Ford Focus Wagon › Logbook › Замена подвесного подшипника правого привода
С тех пор, как я купил себе Октавию скаут, на фокусе я почти не ездил, и руки до планового ремонта всё никак не доходили. Из симптомов — сильный гул спереди с мелкой вибрацией на руль, гул нарастает в зависимости от скорости, обороты двигателя на него никак не влияют. Пропадает гул только при повороте руля влево во время движения. Изначально была заменена ступица, но безрезультатно. Подумав дальше и сравнив симптомы, я предположил подвесной подшипник правой палки. С недельку назад залез под машину, открутил скобу этого подшипника и попробовал пощупать его руками — какой-то люфт я в нем определенно почувствовал.
Вечером того же дня был изучен фокус клуб на предмет замены этого подшипника, понял что со всем справлюсь сам, осталось только заказать детали.
Подшипник — Ina 712 0764 10 (идёт в оригинале форд), одинаков для всех коробок и моторов на фф2 — 1550р
Сальник привода — Ford 1 543 933 — 750р
Масло — Motul Gear 75w90 105783 — 2*750р
И вот, сегодня вырвался в гараж.
Снятие привода прошло вообще без сложностей, отстегнул шаровую опору, отстегнул скобу подвесного и вот он привод. Конечно же, из отверстия потекло масло ))
А вот со снятием подшипника оказалось потруднее.
На хороший съёмник денег я пожалел, решил как и все, понемногу сбить подшипник молотком. И буквально на 10-ый удар у него треснула внешняя обойма и он развалился.
Пришлось браться за болгарку и очень аккуратно срезать остатки, не зацепив посадочное место подшипника на самом валу.
После успешного снятия, начал настукивать новый подшипник. Поскольку старый подшипник развалился, пришлось бить через внешнюю обойму подшипника, а она регулярно пыталась убежать в сторону, так что был риск повредить пыльник нового подшипника.
Но мы не унываем, изолента помогла чуть больше чем на 100%.
Далее с машины было слито масло из кпп, ну и из двигателя до кучи. И полез я выковыривать сальник привода. Сидел он там плотно, поддаваться не хотел, и к сожалению на его посадочном месте после снятия обнаружились задиры. Пришлось затолкать в отверстие салфетку и подправить ножом самые крупные огрехи.
Новый сальник сел прекрасно, забивал легонькими ударами молотка по кругу.
На место привод встал без проблем, затянул ступичный болт, скобу подвесного и шаровую. Скобу пришлось чистить наждачкой от ржавчины.
Залил новое масло, но как и писали на ффклубе — в кпп 2-ух литров не хватило совсем немного, пришлось еще около 100мл взять из слитого масла.
И вот момент истины — при выезде на дорогу гул снова появился, такой же сильный как и был. Так что, видимо диагност из меня никудышный, и нужно ехать к более опытному толковому человеку. Как я понимаю, далее надо смотреть сами привода.
А пока что можно утешать себя тем, что я просто вдоволь навалялся на земле и за эти три часа поменял масло в кпп и в моторе.
Источник
Ford Focus Sedan Чпокус › Logbook › Замена полуосей приводов Ford Focus 2 2.0
Всем привет!
Моя первая статья — сильно не пинать, тапки не кидать😀.
Очень сильно устал я от вибрации при разгоне.
У меня все начиналось где-то на 75 км/ч и заканчивалось 85-90. Пошарив просторы интранета, в частности ffclub и drive2, было принято решение идти по пути наименьшего сопротивления, а именно — изготовить шайбы — проставки с фото ниже.
Как только получил шайбы — сразу же установил. Результат был ощутимый, но не абсолютный. Вибрация стала намного меньше, скоростной диапазон вибрации стал намного уже (примерно 80-83км/ч). Результатом я остался удовлетворён, но…
Ох уже это но… Но через, примерно, 5000 км вибрация начала возвращаться. Прокатался я так около 6 месяцев, кладя на эту проблему с прибором.
В скором времени вибрация начала появляться уже на скорости в районе 35 км/ч, а на 80 машину трясло невыносимо. Было принято решение менять привода. Пообщавшись со сведущими в этих проблемах людьми, было выяснено, что проблема заключается во внутренних полуосях, а точнее в стаканах, где находится трипоид. Со временем трипоид оставляет на стенках стакана выработку, которая и служит причиной вибрации.
Диагностировать проблему приводов посто — загоняем машину на яму и шатаем привода. Поперечный люфт в приводе должен отсутствовать или быть минимальным.
Затем занялся подбором приводов.
1. Оригинал — цены космос. Так же слышал, что в оригинале попадаются не новые, а восстановленные в заводских условиях привода, что при покупке по цене нового привода — обидно.
2. Разбор — кот в мешке. Так как нужно смотреть целостность стаканов полуосей внутри, что означает снятие одного из хомутов пыльника, лотерея та ещё, так никто, скорее всего, посмотреть и не даст, а верить на слова не хочется.
3. Китай — не дорого но лотерея с качеством. Мной был выбран именно этот вариант. Пошарив Автодок на аналоги — единственный выбор, который показался разумным — полуоси фирмы Febest. Читал тут статьи по поводу их приводов на фокус — у кого то ходят, у кого то — нет. Выбор всегда за Вами!)
Соответственно купил запчасти:
1. Febest 2111CB320ATRH — шрус внутренний правый (в комплекте идёт полуось, пыльник, хомуты пыльника ленточные, трипоид, стопорное кольцо трипоида, смазка) — 5100 р.;
2. Febest 2111CB320ATLH — шрус внутренний левый (в комплекте идёт полуось, пыльник, хомуты пыльника ленточные, трипоид, стопорное кольцо трипоида, смазка, стопорное кольцо привода — его заменим на оригинальное, где то читал, что если установить привод с Febest кольцом — невозможно будет его потом выдернуть из коробки) — 4306 р.;
3. Ford 4508467 — сальник привода АКПП (2 шт.) — 2х974 р. — 1948 р.;
4. Ford 1361196 — стопорное кольцо привода — 166 р.;
5. В запчастях купил хомуты ленточные но другие — перфорированные с замками, они мне нравятся больше — 2 комплекта — 2х120 р. — 240 р.;
6. Смазка для трипоидного подшипника — не понадобилась, так как была в комплекте с внутренними шрусами.
Теперь по замене. Я менял все в гараже на яме.
Демонтаж:
1. Загоняем машину. Ослабляем колесные гайки, вывешиваем морду машины на два домкрата, снимаем колёса. Руль не блокируем — в дальнейшем может пригодиться;
2. Снимаем защиту;
3. Откручиваем болты на 13, крепящие внешнюю гранату привода к ступице с обеих сторон;
4. Откручиваем гайки на 21 шаровых опор. Если шаровая прокручивается — вставляем в неё шестигранник (по моему на 8). Между рычагом и поворотным кулаком вставляем монтажку. Бьем по рычагу или корпусу шаровой опоры молотком (по кулаку не бьем — это литьё, может отколоться и попадёте на новый кулак) — вуаля, шаровая рычага выпала из кулака. Оттягиваем вниз рычаг и выводим шаровую из отверстия. Делаем все с обеих сторон;
5. Откручиваем кронштейн подвесного подшипника правого привода. Две гайки на 13;
6. Оттягиваем всю ступицу, висящую на амортизаторе в сторону от машины и извлекаем из ступицы привод с обеих сторон;
7. Поддеваем привода и вытаскиваем их из коробки передач. Делаем все аккуратно без лишних усилий и движений. Затем извлекаем их целиком из под машины;
8. Вытаскиваем старые сальники из коробки. Запрессованы они очень, нет ОЧЕНЬ туго. Целыми у меня их вытащить не получилось, пришлось дербанить и вытаскивать по частям. Главное не повредить посадочную поверхность в коробке — блок коробки алюминиевый так что действуем ОЧЕНЬ АККУРАТНО.
9. Сразу запрессовываем новые сальники. Эмоции вы испытаете те же самые, что при их демонтаже. Запрессовываются ОЧЕНЬ туго. Идеально будет, если найдёте какую-нибудь оправку. По сальнику сильно не бить — погнётся.
По поводу долива масла после замены сальников — у меня вылилось не много, все осталось в уровне.
Переборка приводов (одинакова и для левого и для правого):
1. Осматриваем пыльники на повреждения. Если нет повреждений оставляем старые — имхо оригинал лучше Febesta. Если все цело — отстегиваем большой хомут и выбрасываем, если нет — отстегиваем оба и все в мусорку;
2. Снимает полуось со стаканом;
3. Если старый пыльник целый — вымываем из него всю старую смазка, если будете ставить новый — пока ничего не моем. Для промывки я использовал бензин;
4. Меняем трипоид. Зажимаем внешнюю полуось в тиски, снимаем стопорное кольцо над трироидом, берём тупое зубило и сбиваем трипоид. По поводу совместимости старого трипоида и нового стакана — не проверял, утверждать ничего не могу, сам ставил новые;
5. Если пыльник рваный — снимаем его и ставим новый, предварительно отмыв всю старую смазку с полуоси;
6. Запрессовываем новый трипоид. Лучшего всего использовать оправку;
7. Устанавливаем стопорное кольцо из комплекта;
8. Немного смазываем трипоид смазкой из комплекта, остальное выдавливаем в стакан;
9. Надеваем стакан на трипоид. Надеваем пыльник на стакан. Устанавливаем хомуты на пыльник. Для пыльников предусмотрены посадочные отверстия и на внешней полуоси и на стакане. Для хомутов ленточных нужны спец клещи, либо попытайтесь справиться подручными средствами.
10. Единственное отличие — для левого привода на внутреннюю полуось, на конец, который заходит в коробку, устанавливаем оригинальное стопорное кольцо.
Вот что у меня получилось:
Установка:
1. Заводим привода на их места. Правый встает без проблем, левый — нужно им же немного подзабить что бы в коробке зафиксировалось стопорное кольцо;
2. Прикручиваем кроншйтейн подвесного подшипника правого привода. Две гайки на 13;
3. Отгибаем ступицы и вставляем привода на их места;
4. Вставляем на места шаровые опоры. Притягиваем гайки шаровых на 21. Если шаровая прокручивается — вставляем в неё шестигранник ( по моему на 8);
5. Закручиваем болты на 13, крепящие привод к ступице. Тянуть аккуратно. Момент затяжки — 45 Нм и поворот на 90 градусов;
6. Накидываем колёса. Снимаем машину с домкратов. Дотягиваем гайки на 21 шаровых опор;
7. Протягиваем колёса, ставим защиту.
Вот вроде и все. Катаемся и радуемся. По поводу ресурса приводов буду отписывать, пока проехал 500км — полёт нормальный.
Если что не понятно — задавайте вопросы, постараюсь ответить.
Источник
167-3 Ремонт Focus I
Снятие и установка приводов передних колес
Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде. Ослабляем гайки крепления ступиц передних колес. Вывешиваем переднюю часть автомобиля на стойках. Отсоединяем ступицы от приводов (см. «Замена подшипника передней ступицы»).
Во избежание повреждения подшипника ступицы не опускайте автомобиль на колеса со снятыми приводами.
Для снятия левого привода необходим специальный съемник. При его отсутствии следует предварительно снять правый привод.
Отверстие для слива масла из коробки передач отсутствует. Поэтому подставляем широкую емкость под картер коробки передач со стороны правого привода.
Трансмиссионное масло будет вытекать из отверстия после демонтажа привода.
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления скобы промежуточной опоры правого привода.
. и, вынув хвостовик внутреннего шарнира из коробки передач, снимаем привод.
Во избежание повреждения чехла внутреннего шарнира вытягиваем привод, ухватившись за промежуточный вал и поддерживая вал привода.
Даем маслу вытечь из картера коробки передач и удаляем масляные потеки.
Через отверстие в коробке дифференциала, используя выколотку с плоским наконечником или шлицевую отвертку, выбиваем внутренний шарнир левого привода.
Доступ к торцу внутреннего шарнира ограничен. Поэтому при ударе необходимо контролировать положение выколотки во избежание повреждения деталей дифференциала.
Снимаем левый привод с автомобиля.
Во избежание повреждения чехла внутреннего шарнира не тяните привод за вал или наружный шарнир.
Закрываем отверстия в картере чистой ветошью, чтобы исключить возможность попадания грязи внутрь картера коробки передач.
Устанавливаем приводы передних колес в обратной последовательности. Перед установкой левого привода.
. заменяем стопорное кольцо на хвостовике внутреннего шарнира.
Вводим шлицевой конец внутреннего шарнира в коробку передач. Легкими ударами киянки (или молотка через деревянную проставку) по торцу наружного шарнира досылаем привод на место. Потянув корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в том, что стопорное кольцо надежно зафиксировало шарнир в шестерне привода. Заливаем масло в коробку передач (см. «Проверка уровня масла в механической коробке передач»).
Источник