Ремонт правого привода мазда мпв

Mazda 3 Дерзкая япошка › Logbook › Свершилось… Замена подшипника промвала и болт в правый внутренний шрус!

Всем хорошего выходного денечка😜😜😜 давно был замечен люфт правого внутреннего шруса на промвалу. Думал и вибрация на корпус от этого… Но после замены правой подушки вибрация существенно поубавилась😊😊😊😊😊😊но не до конца, все равно осталась какая-то дрожь при трогании🤪🤪🤪🤪 было решено заняться приводом… Далее следуем инструкции…
Приводы передних колёс снимают для их замены или для замены…

Единственное — я открутил ещё два болта крепления большого сайлентблока переднего рычага, тогда шаровая вообще без проблем вышла👍👍👍.

И так если в начале вы не сливали масло из КПП то нужно приготовиться, т.к при снятии промвала оно побежит🤪🤪🤪
Решил воспользоваться инструкцией от nesix и SergRusskiy, спасибо огромное😉(www.drive2.ru/l/552510091589320727/) и SergRusskiy (www.drive2.ru/l/530469556376831634/) Купил 🔩 и ВВФ.

После снятия подшипника промвала, замечено, что он не плотно сидел в своём месте, поэтому взял и чутка накернил посадочное место, а сам подшипник посадил + на ВВФ.

Заодно поменял сальники (пыльники) подшипника на новые…

Далее беремся за шрус🤪🤪🤪 снимаем хомут большой и малый с пыльник, отодвигаем и видим

Что для выхода шариков нам мешают стопорные отверстия. Берём бор-машинку и стачиваем 3 штуки, так как шарики не хотят выходить ни в какую🤫🤫🤫

Всю смазку вытираем и вымываем и видим

Потом принимаемся за поиски токаря, я вам скажу ещё та затея, обошёл 3х человек никто не хочет, то работы много, то метчика нет 👎. Нашёл одного, цена грит 3500, сцука дорогой попался, ну а чего делать оставил… Грубо говоря через 1-1,5 перезванивать грит готово… Лечу забирать😊😊😊😊😊

Грит, хорошо померял, резьба-то на болту 1,5😳😳😳😳😳😳 выборку тоже сделал в стакане)
Вообщем дома уже собрал промвал

Болт посадил на красный герметик ABRO, а шлицевое соединение на Loctite. Стопорное кольцо тоже оставил 😉 и оставил сохнуть на ночь…
На след день забил смазку пол тюбика на дно стакана принялся за сборку шруса, а он ни в какую🙈🙈🙈вот не лезет последний шар и все🤯🤯🤯 после того как рассыпал все шары и чуть один не потерял, психанул и спилил ещё два стопора😉 результат — зашёл как миленький😊😊😊😊😊😊😊😊 ну а дальше берём керн и восстанавливает ограничители… Ах да и сверху на сепаратор и шары выдавил остальные пол тюбика смазки😉, одеваем пыльник, устанавливаем хомуты. Пыльник не менял, он ещё достойного состояния😊😊😊 и собираем в обратной последовательности😉 и да не забываем долить масло в КПП😋😋😋
В итоге: люфт устранён, но вибрация осталась… Осталась ещё нижняя подушка не меняной, она фирмы lila, видимо Китай, думаю и её поменять, может не той прочности? Так же с правой стороны у меня кожух пластиковый у компрессора кондея подрезан, может из-за него защита и тарабанит? Ещё без защиты погонять нужно, но осторожно… Или на диагностику заехать… Вот такие мысли… Кто дочитал, тот молодец! Если есть совет, то всегда пожалуйста 😉 если чего не то сделал, тоже говорите😜😜😜
На этом на сегодня всё, всех благ 😊😊😊😊😊😊😊😊

Источник

Mazda BT-50 «Doozer» › Logbook › Плановое ТО переднего моста. Замена приводов. (часть 5)

Вся эпопея с передним мостом у меня началась со ступичного подшипника. Однако во главе угла стояли привода. Похрустывал левый внутренний ШРУС и аналогично себя вел правый внешний. Особо не стал заморачиваться, решил поменять все привода в сборе.
Вал приводной в сборе правый, Mazda BT-50, BSG 30-350-025, 1 шт — 8 800 рублей.
Вал приводной в сборе левый, Mazda BT-50, BSG 30-350-026, 1 шт — 8 800 рублей.
Смазка ШРУС, 4 шт. — 400 рублей

Джентельменский набор инструментов. Обратный молоток, съемник и пара свёр (о них немного позже и по подробнее)

Все подготовлено. Ступицы сняты. Так как ремонтировать ШРУСы не планировалось, вандальным способом выдергиваю привода, оставив только корпуса внутренних ШРУСов. Как обычно, с помощью обратного молотка выбиваю корпус правого, принимаюсь за левый, и понимаю, что он сидит на промежуточном валу. Начинаю курить эту тему. Оказывается народ уже наступал на грабли, выдергивая вместе со ШРУСом и промежуточный вал. Так произошло у Андрея technician94 , о чем он красочно описал в заметке Ремонт переднего моста, а то чО он ?!. Начинаю думать, как избежать такого развития событий. Для начала рассматриваю внимательно новый привод.

Смущает материал задней стенки втулки шлицевого соединения внутреннего ШРУСа. Такое впечатление, что это просто заглушка. Если ее рассверлить, и упереться в промежуточный вал съемником, то можно не выбивать, а сдернуть или выдавить корпус ШРУСа? Пробуем сверлить… СВЕРЛИТСЯ! Прокалываю примерно по центру отверстие, которое рассверливаю до 12 мм.

В него вставляю жало съемника и за 3 минуты выдергиваю ШРУС. Промежуточный вал на месте. Люфта подшипника нет, сальник тоже живой.

Вот такой лайфхак получился. Возможно пригодится тем, у кого внутренний ШРУС соединяется с промежуточным валом.

BSG вроде бы неплохие привода, но по заверениям наших коллег, смазки там не много с завода положено. Начинаю ревизию новых приводов.

Мндя… Смазки как-то не ахти, а самое главное — она подсохшая. Вычищаю и набиваю новую.

Пыльники менять не стал. Посмотрим, как будут себя вести заводские. Привода проверены, хомуты затянуты. Легким поступательным движением устанавливаю их на свои места.

Источник

Ремонт переднего моста MPV LVLR

Bongo Friendee, MPV I (LV). Трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Ремонт переднего моста MPV LVLR ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Трансмиссия

Сообщение lav 01 » 30 окт 2012, 16:17

Сообщение lav 01 » 05 ноя 2012, 14:34

Сообщение Мухтар » 06 ноя 2012, 07:07

Сообщение Мухтар » 06 ноя 2012, 07:16

Сообщение lav 01 » 06 ноя 2012, 07:42

Сообщение Мухтар » 06 ноя 2012, 10:08

Сообщение lav 01 » 06 ноя 2012, 11:11

Сообщение Мухтар » 06 ноя 2012, 18:03

Сообщение lav 01 » 07 ноя 2012, 09:50

Сообщение Мухтар » 07 ноя 2012, 10:41

Для капитального ремонта передней подвести требуется снятие бензобака ?

А как крепится торсион к верхнему рычагу?

Выкладываю как есть ,будут вопросы задавайте..
ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ 1456-23-570

Alco SP-0970
Clean filters DN251
Sfec FFR02126
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ WL01-13-Z40
Fram CA5921
Nipparts J1 323 035
Blue Print ADM52240
Japan Cars B23041JC
ФИЛЬТР МАСЛЕНЫЙ VSY1-14-302
Blue Print ADC42105
Nipparts J1 315 005
Mazda VSY1-14-302A
Sakura C-1718
КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ 36995
Lucas GDB1177
ABS 36995
Kashiyama D3099.

Источник

Все о частых поломках Мазда MPV: Подробный разбор

Минивэн компании Mazda Motor Corporation появился в 1989 году и выпускался в Японии до 2016 года. Первое поколение автомобиля Mazda MPV было выпущено на платформе Мазда LV с 2.6 л и 3 л бензиновым двигателем, полным и задним приводом. Второе поколение, которое выпускали на рынках Европы, Америки и Азии заменило заднеприводные автомобили на переднеприводные, а также дополнило ряд автомобилем с дизельным двигателем. Второе поколение автомобилей выходило на рынок до 2006 года. В 2007 году вышло новое поколение модели, но выпускали её только для азиатских стран. Это поколение было разработано на платформе Мазда LY и дополнилось новым турбированным двигателем.

Многие водители отмечают, что Мазда МПВ — надёжный, просторный и комфортный семейный автомобиль. Но часто жалуются на его двигатель, большой расход топлива и ресурсов. В нашей статье можно узнать про частые неисправности Мазда МПВ.

Неисправности двигателя Мазда МПВ

Двигатель — сердце автомобиля. Именно двигатель приводит автомобиль в движение, поэтому за его состоянием нужно внимательно следить. Чем больше автомобиль, тем больший двигатель на него ставится. Так, на модели Мазда МПВ ставятся двигатели с объёмом от 2.0 л до 3.0 л, а мощностью от 120 л.с. до 197 л.с, на бензине и на дизеле. Так почему ломается двигатель и как это определить?

Признаки поломки двигателя:

1. посторонние звуки при работе мотора;
2. вибрация;
3. увеличенное потребление топлива;
4. неровная работа двигателя и плавающие обороты холостого хода;
5. падение уровня охлаждающей жидкости;
6. масляные подтёки.

Если двигатель не запускается, значит, сломался топливный насос или регулятор давления топлива, или система зажигания. В этих случаях нужно заменить эти механизмы. Если нет давления в топливной рампе, нужно промыть и продуть топливный бак.

Автомобиль может глохнуть, если в топливной рампе недостаточное давление или неисправна система зажигания. Нужен специальный ремонт в СТО.

Машина перегревается, если неисправен термостат или электровентилятор, или клапан пробки. Также это может происходить, если использовать неподходящий бензин или если охлаждающей жидкости недостаточно.

Масло может расходоваться больше, если засорена система вентиляции, поломались поршневые кольца. Также оно может подтекать через уплотнения двигателя. В последнем случае стоить заменить прокладки и сальники.

Водители Мазда МВП по их отзывам чаще всего сталкиваются с тем, что автомобиль глохнет, есть проблемы со впускным коллектором и приводом заслонок, тяжело завести автомобиль, маленький объём двигателя, часто нужно менять свечи, большой расход топлива.

Неисправности КПП

КПП — важный элемент трансмиссии автомобиля. Благодаря коробке передач автомобиль изменяет свое положение и скорость. Коробки передач бывают ступенчатые и комбинированные. К ступенчатым относится механическая и роботизированная коробки передач, а к комбинированным — автоматическая. Механическая коробка проще в ремонте и дешевле, а автоматическая имеет сложную конструкцию, дороже, но приятнее в использовании и надёжнее.

На автомобилях Mazda MPV установлены в большинстве случаев автоматические коробки передач, но в некоторых моделях встречается механика. А также в зависимости от модели — задний, полный или передний привод.

Признаки поломки КПП:

1. утечка масла из коробки передач;
2. тяжело или невозможно включить передачи;
3. самостоятельное выключение передач;
4. посторонний шум во время работы.

Причины поломки КПП:

1. низкий уровень масла в коробке передач;
2. износились муфты, шестерни, подшипники валов, сальники.

Шум в нейтральном положении говорит об износе подшипника ведущего вала или низком уровне масла. Шум при включении передач говорит об износе блокирующего устройства, износе муфт и других проблемах.

Если масло подтекает, это значит, что износились сальники или ослабли соединения. Если передачи сами выключаются, то могут износиться штоки, подшипники, муфты, заесть трос привода и другие проблемы.

Неисправности подвески

Подвеска входит в состав ходовой части автомобиля. Она обеспечивает упругую связь между колёсами и кузовом автомобиля, воспринимая действующую силу и гася колебания.

Признаки поломки подвески:

1. неравномерный износ шин;
2. стуки при работе подвески. Если вовремя не обратить внимание на шум при работе подвески, то это повлечёт за собой скорый износ других элементов и вызовет аварийную ситуацию;
3. потеря устойчивости из-за плохого контакта колёс и дороги;
4. раскачка кузова;
5. клевки кузова, когда на подвеске неисправные амортизаторы;
6. увеличенный тормозной путь;
7. сокращение дорожного просвета, когда износились пружины подвески;
8. пробои из-за износа амортизаторов подвески.

Итак, чаще всего в подвеске ломаются:

1. амортизаторы. Нужно избегать жёстких ударов при езде по неровным поверхностям и вовремя их очищать;
2. пружины. Нужно следить за нагрузкой на автомобиль, как перемещается подвеска, вовремя очищать и обновлять защиту от коррозии, а также избегать жёстких ударов;
3. сайлент-блоки. Нужно следить за общим состоянием подвески и всех её деталей, нагрузкой на автомобиль, угол перемещения подвески, меньше контактировать с агрессивной внешней средой;
4. стабилизаторы поперечной устойчивости. Нужно избегать резких поворотов, стоянки автомобиля на большом уклоне, использования некачественных материалов.
5. шарниры. Нужно следить за чистотой, качеством дорожного покрытия.

Неисправности электрооборудования

Задача электрооборудования — получение и передача энергии системам и устройствам автомобиля. Она состоит из источников тока и потребителей тока. В систему электрооборудования автомобиля входят: аккумулятор, генератор, стартер, замок зажигания, электропроводка, освещение.

В основном, неисправности происходят в источниках тока: аккумуляторной батарее и генераторе. Так, может отсутствовать заряд аккумуляторных батарей, коленчатый вал не проворачиваться стартером, не гореть лампа, повышаться шум при работе генератора, нарушаться автоматическое закрывание открытых дверей, не звучать звуковой сигнал и другие проблемы.

Основные причины неисправности аккумуляторной батареи:

1. трещины в корпусе батареи;
2. повреждение пластин;
3. короткое замыкание между электродами;
4. окисление клемм.

Эти неисправности могут происходить при нарушении правил эксплуатации, длительном использовании и в случае брака. Можно неправильно использовать аккумулятор, если работать с неисправным генератором, со слабым креплением аккумулятора, часто запускать двигатель. В среднем, срок эксплуатации батареи — 4 года. По его истечению батарею нужно заменить.

Основные причины неисправности генератора:

1. повреждение проводов, шкива, подшипника, выпрямителя;
2. износ токосъёмных щёток, подшипника, шкива;
3. замыкание витков статорной обмотки.

Такие неисправности случаются при нарушении правил эксплуатации, низком качестве деталей, при работе в агрессивной внешней среде и по окончании срока использования.

Неисправности климатической установки

Автомобильный кондиционер — сложный узел, состоящий из множества деталей. Он также, как и любые другие системы, подвержен поломкам в случае износа или выхода из строя его компонентов.

Поломка кондиционера доставляет немало хлопот. Так во время работы кондиционера можно заметить, что он работает неравномерно, производит маленькое количество холода, есть посторонний шум при включённой печке или неприятный запах.

1. утечка хладагента. Хладагент может течь по причине естественного износа, несвоевременном техническом обслуживании автомобиля. Понять, что произошла утечка можно по подтёкам масла, замерзании радиатора и отсутствии холода от включённого кондиционера. В таких случаях нужно долить хладагент;
2. поломка в электронной схеме кондиционера. Если кондиционер не работает, то это могут быть как проблемы с сетью, так и его износ. В таких случаях нужно заменить плату;
3. загрязнение фильтров, дроссельной трубки, контура высокого давления. Если кондиционер не охлаждает, течёт внутренний блок и замерзает радиатор, это говорит о несвоевременном обслуживании и сильной загрязнённости фильтров. Нужно провести чистку кондиционера;
4. поломка компрессора. При нарушении правил использования кондиционера или при неправильном монтаже кондиционер может не охлаждать или работать без характерного шума. Нужно отремонтировать и заменить компрессор;
5. другие поломки.

Профилактика поломок

Для нормального использования автомобиля и избежания частых поломок нужно регулярно проводить техническое обслуживание. Также следует руководствоваться этими правилами использования автомобиля:

1. не стоит эксплуатировать автомобиль с минимальным уровнем топлива;
2. не стоит использовать стеклоподъёмники во время сильных морозов, так как они могут примёрзнуть и произойдёт перегрузка электромоторов. Тогда же можно повредить амортизационные стойки;
3. не стоит въезжать в глубокие лужи, так как можно повредить колёсные диски;
4. не стоить использовать непроверенное и неподходящее моторное масло;
5. стоит установить дополнительную защитную сетку от насекомых на воздухозаборники, чтобы не засорялись радиаторы, и не перегревался мотор.

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…

Источник