Ремонт при независимой подвески

Ремонт независимой подвески

Многорычажная или как ее называют независимая, подвеска на сегодняшний день в качестве крепления задней оси установлена на большинстве автомобилей. Впервые этот элемент трансмиссии с более чем полувековой историей, появился в 60 годах прошлого столетия. Устанавливали его исключительно на гоночные автомобили.

Сегодня, такое устройство, как многорычажная подвеска используется повсеместно, причем на некоторых моделях авто даже для передней оси. Ее главным достоинством является тот факт, что независимая подвеска обеспечивает идеальную управляемость автомобилем, снижается шум в салоне, а ход становится удивительно плавным.

Конструкция многорычажной подвески

Конструкция многорычажной подвески

Независимую подвеску можно регулировать как продольной, так и в поперечной плоскости. Все это благодаря уникальной конструкции механизма, давайте разберемся из чего он состоит:

1. Амортизаторы и пружины
2. Подрамник.
3. Опора ступицы
4. Продольные и поперечные рычаги.

Подрамник в конструкции выполняет функцию основного несущего элемента, к нему уже крепятся поперечные рычаги, которые, в свою очередь, соединены с опорой ступицы. На современных машинах независимая подвеска состоит либо из 5, либо из 3 поперечных рычагов.

Принцип действия

Для механизма, который был изобретен еще в середине прошлого века – конструкция многорычажной подвески имеет ряд весьма интересных особенностей. В стандартной комплектации подвески есть несколько рычагов. Верхний осуществляет передачу поперечных усилий, он же необходим и для присоединения колесной пары к подрамнику. Задний рычаг же выдерживает значительную часть веса машины, которая передается через пружину.

Продольный рычаг отвечает за то, чтобы удерживать колеса в направлении продольной оси, их крепление к кузову производится с помощью специальной опоры. Стабилизатор в независимой подвеске отвечает за то, чтобы автомобиль не накренялся при прохождении поворота. Крепится изделие при помощи резиновых опор, а специальными тягами он соединяется с опорами ступиц.

В целом же многорычажная подвеска несмотря на высокую надежность, является механизмом весьма деликатным и требует внимания и своевременного ремонта.

Ремонт независимой подвески

Ремонт независимой подвески своими руками

Практически все проблемы с многорычажной подвеской, если вы опытный водитель и обладаете минимальными навыками автомеханика решаются без особых сложностей. Главное, заметить неисправность вовремя.

Признаки неисправности многорычажной подвески

Обычно проблемы появляются после того, как автомобиль пройдет от 40 до 80 тысяч километров. Появляются отчетливый стук и скрип, которые хорошо слышны даже внутри автомобиля. Звуки усиливаются при движении по плохим дорогам или пересечении препятствий в виде лежачих полицейских. Причины могут быть самыми разнообразными. Возможно, нужно заменить мелкую деталь или протянуть резьбовые соединения, однако, бывает и так, что устройство изношено очень сильно, и без помощи квалифицированных автомехаников не обойтись.

Диагностика неисправностей

Начинать в любом случае нужно с диагностики многорычажной подвески. Первым делом произведите визуальный осмотр. Загоняйте автомобиль на яму или и приступайте к осмотру. Если вы сомневаетесь в собственных знаниях можно заручиться помощью более квалифицированного в этих вопросах товарища. Итак, сначала передняя часть подвески:

• Первым делом снимайте амортизаторы и осматривайте их на наличие трещин или иных дефектов.
• Далее, внимательно осмотрите шаровые, сайлентблоки, рычаг и штангу. Особое внимание уделяйте крепежу и уплотнителям из резины. Трещин разрывов или иных повреждений не должно быть.
• Осмотрите днище в тех местах где его касаются детали подвески – резиновая прокладка в этих местах должна быть в порядке.

Если обнаружили неисправность, сперва оцените уровень своих знаний. Дабы в итоге не получилось так, что вы демонтируете поврежденную деталь, а поставить новую не сумеете. Неуверены в себе или не сумели обнаружить проблему, отправляйтесь в автосервис.

Передняя и задняя части независимой подвески

Итак, переходим к диагностике задней повестки. Здесь все на порядок проще, деталей меньше, а возможные неисправности заметны гораздо лучше:

• Как и в первом случае осмотр начинайте с амортизаторов.
• Если все в порядке переходите к тягам и уплотнителям.
• Обратите внимание на выхлопную трубу и глушитель, в случае неисправности посторонние звуки могут исходить именно отсюда. Возможно, расшаталась одна из частей этих деталей, вот и причине стука. Покачайте глушитель в разные стороны, если стук исчезнет, значит, причина именно в этом и никаких проблем с подвеской нет.

Естественно, во время осмотра, устройство необходимо смазать и обязательно протянуть все резьбовые элементы подвески. Возможно, именно это решит вашу проблему. На этом «первая помощь» для вашего железного коня окончена.

Если неисправность сохраняется, и вы не понимаете ее причины лучше не лезть в устройство самому, а доверить его ремонт опытным автомеханикам.

К примеру, в случае неудачной замены той или иной детали, это, может, закончиться разрушением важного и весьма дорогостоящего элемента трансмиссии. Бывали случаи, когда водители ,желая, сэкономить небольшую сумму сами меняли копеечную запасть. Через месяц обеспокоенные тем, что автомобиль стал вести себя очень странно такие механики-любители, приезжали на СТО и узнавали о необходимости неприлично дорогостоящего ремонта уже всей подвески.

Правильная эксплуатация подвески

Наверняка у вас есть хоть один знакомый, который никогда не сталкивался с необходимости ремонта подвески своего автомобиля. Не стоит подозревать этого человека в колдовстве. На самом деле существует несколько простых способов использовать автомобиль так, что он никогда не потребует ремонта. Итак в первую очередь никогда и ни при каких обстоятельствах не заводите машину, а уж тем более не выезжайте на ней из гаража. Конечно же, это шутка, но в ней, как говорится, есть и доля истины. Как было сказано выше многорычажная подвеска, механизм, чрезвычайно нежный и плохо реагирует на наши дороги. Поэтому вот несколько советов, которые помогут вам как можно дольше обходиться без ремонта подвески:

• Выбирайте автодороги, только с хорошим и твердым покрытием. Лучше сделать небольшой крюк и объехать грунтовку, за это подвеска вам скажет спасибо.
• Обязательно каждые 10 тысяч километров пробега проверяйте состояние механизма. Лучше своевременно выполнить недорогой ремонт, чем потом капитально вкладываться в автомобиль.

На этом, пожалуй, все, и запомните главное правило любите и берегите свой автомобиль и он долго будет служить вам верой и правдой.

Источник

Как отремонтировать подвеску автомобиля

Статья про ремонт подвески: диагностика, неисправности и процесс ремонта, технология. В конце статьи — видео о самостоятельной диагностике подвески. Статья про ремонт подвески: диагностика, неисправности и процесс ремонта, технология. В конце статьи — видео о самостоятельной диагностике подвески.

Автомобильную подвеску можно по праву назвать одним из наиболее важных узлов машины. Она принимает на себя колебания, нагрузки и силы сопротивления дорог, позволяя водителю комфортно ощущать себя за рулем. А поскольку состояние дорог в нашей стране оставляет желать лучшего, подвеску необходимо периодически ремонтировать.

Нередко водители эксплуатируют автомобиль недостаточно бережно, что также приводит к необходимости произвести замену элементов подвески.

Диагностика

Ремонт подвески можно доверить специалистам на станции. Они обладают необходимым оборудованием и навыками, поэтому без проблем смогут разобрать и заменить изношенные детали подвески.

Перед началом ремонта необходимо произвести диагностику подвески, чтобы определить, какие именно узлы требуется заменить. Диагностику принято делить на:

компьютерную, когда все элементы подвески проверяются при помощи электроники. Такая диагностика допустима при наличии ЭБУ на автомобиле. То есть, для диагностирования старых машин данный способ недопустим;

стендовую, когда автомобиль при помощи вибрационных устройств подвергается нагрузкам, схожим с обычными дорожными условиями. Вы получите общее представление обо всех элементах подвески и увидите, какие элементы повреждены и требуют замены, поскольку полученные на стенде данные сравнивают с заводскими. Наиболее частый способ диагностики;

ручную, когда за работой вашей подвески следит специально обученный человек, который многие годы занимался ремонтом подвесных устройств и может на слух определить происхождение того или иного стука.

Неисправности и ремонт передней подвески

Передняя подвеска подвержена наибольшим нагрузкам, поскольку именно передняя ось первой встречает все дорожные препятствия. Кроме того, элементы управления автомобилем также располагаются спереди.

В чем конкретно заключается ремонт? Следует запомнить, что почти в 100 % случаев потребуется заменить изношенные элементы на новые. Единственное, возможен ремонт амортизатора, но только в том случае, если он разбирается.

Какие узлы следует проверить в первую очередь:

Амортизаторы. На неисправность данного элемента указывает наличие подтеков под колесом. Если амортизатор не производит необходимое сжатие, это также говорит о неисправности штока, пружины или клапана сжатия.

Как уже говорилось, ремонтировать можно только разборные амортизаторы, но все же рекомендуется производить полную замену изношенных узлов.

Ремонт амортизаторов производится на всей оси автомобиля — то есть, если заменили под левым задним колесом, потребуется заменить и под правым задним.

Рулевые наконечники, шаровые, ШРУСы. Для диагностики этих элементов подвески потребуется приподнять автомобиль при помощи домкрата и воспользоваться монтировкой с целью обнаружения люфтов. Если в каком-то узле обнаружен хоть небольшой люфт, этот узел потребуется заменить.

Уделите особое внимание ШРУСам или шаровым. При обнаружении хоть малейшего треска производите замену изношенных узлов. В противном случае ШРУС может рассыпаться прямо во время движения, а это приведет к тому, что колесо вывернет, и машина сама больше двигаться не сможет.

Иногда выходят из строя рычаги подвески. Неисправность очень редкая, но, тем не менее, встречается у любителей ездить по бордюрам и ямам. Если рычаги повреждены или деформированы, потребуется их замена. Либо придется ездить с нарушенным развалом, что приведет к «поеданию» резины и сложностям в управлении авто.

Требуют замены и резинометаллические элементы подвески, если на них были найдены повреждения.

Технология ремонта задней подвески

Процесс ремонтирования узлов задней подвески практически не отличается от ремонта передней:

Если имеются стуки или скрипы в подвеске, изношены резиновые втулки амортизаторов и потребуется их заменить.

Некоторая осадка автомобильного кузова также свидетельствует о недостаточно качественной работе амортизаторов.

Если вы отпускаете руль, а автомобиль начинает клонить в сторону, это говорит о нарушенном развале-схождении или об износе штанг заднего моста.

Перечислить все возможные неисправности подвески крайне сложно. Тем не менее, вы получите общее представление о тех повреждениях, которые наиболее характерны для подвесных устройств, что позволит произвести замену изношенных деталей.

Ничего сложного в ремонте подвески нет, особенно при наличии доступа в интернет, где можно найти массу информации о ремонте подвесных устройств того или иного автомобиля.

При наличии свободного времени и, главное, желания не потребуется обращаться за помощью к специалистам и платить за это деньги. Вы получите качественный опыт и впоследствии при обнаружении подобных неисправностей уже будете знать, какие действия применять для ремонта.

Видео о самостоятельной диагностике подвески:

Источник

Ремонт независимой подвески: как сэкономить с компонентами CTR

Хотя ситуация с качеством дорог в нашей стране постоянно улучшается, будем откровенны, пока еще она далека от идеала, а потому стоит признать, что подвеска легкового автомобиля по большому счету расходник. Само собой, чем сложнее конструкция этой подвески, тем дороже ее обслуживание. А есть ли возможность хоть как-то сэкономить? Отвечаем на вопросы вместе с сервисной сетью «ЕвроАвто» и производителем компонентов подвески CTR.

Сразу оговоримся, что речь, конечно, идет о машинах негарантийных, которые позволяют автовладельцу использовать возможность выбора как места обслуживания, так и применяемых запасных частей. Правда, если вы точно решили уйти от дилера, обольщаться не стоит: как нам удалось выяснить, цены на детали, по крайней мере на независимых СТО, могут различаться чуть ли не вдвое, и порой быть даже выше, чем на дилерских станциях. Так что смотрите внимательно.

Итак, главный герой нашего исследования — редакционный Mitsubishi Lancer X образца 2007 года с пробегом под 150 тыс. км. Само собой, десятилетняя машина давно не обслуживается у дилера, однако регулярно проходит у него диагностику, которая и выявила очередную необходимость комплексно подойти к ремонту подвески.

Главная особенность «десятого» поколения Lancer — многорычажная задняя подвеска (по три поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), которая заметно удорожает процесс ремонта в силу множества составляющих этой самой подвески.

Собственно, диагностика показала и необходимость комплексной замены сайлентблоков рычагов и заднего стабилизатора, а также непосредственно четырех рычагов подвески. А поскольку данная операция так или иначе потребует разбора задней подвески, было решено заодно проверить и задние тормоза, чтобы закрыть вопрос окончательно.

Как и ожидалось, стоимость комплекса работ вместе с запасными частями, даже с учетом действующих скидок для негарантийных авто, превысила 50 тыс. рублей. Так что вопрос обращения к независимым сервисам с использованием неоригинальных запасных частей был предрешен.

Для выполнения поставленной задачи мы выбрали известную в Санкт-Петербурге сеть станций «ЕвроАвто», которая является одной из старейших компаний города по продаже запасных частей и обслуживанию автомобилей, со сложившейся репутацией и комплексом программ лояльности.

Что касается запчастей, то после комплексного анализа очень богатого предложения на рынке выбор пал на известный южнокорейский бренд CTR, который предлагает одно из лучших на рынке соотношений «цена — качество». Так что полный комплект сайлентблоков, ремкомплект для задних поперечных рычагов, тяги и стойки стабилизатора поперечной устойчивости, а также задние тормозные колодки — все было выбрано именно этой компании.

Сайлентблок («тихий блок», или, в вольном переводе, блокиратор звуков) — резинометаллическая втулка, предназначенная для «мягкого» соединения двух деталей, как правило, металлических. Гасит или заметно снижает силу ударов, идущих от колес на детали автомобиля. В идеальных условиях служит без замены до 100 тыс. км. В условиях разбитых дорог, которые являются основной причиной разрушения сайлентблоков, ресурс сокращается в два-три раза.

Существенный износ сайлентблоков приводит к разбиванию посадочных гнезд рычагов, что вызывает появление стуков и ударов при проезде неровностей, ухудшает управляемость, влияет на износ опор амортизаторов и подушек двигателя, приводит к повышенному износу покрышек в силу продольного болтания колеса. Так что пренебрегать малейшими рекомендациями по замене не стоит

Механики «ЕвроАвто» отмечают, что с ремонтом подвески автовладельцы, как правило, не затягивают, потому что посторонние стуки и жесткие удары сильно влияют на комфорт. Однако регулярно возникают вопросы по поводу стоимости ремонта, поскольку несложная на первый взгляд замена оборачивается значительными временными издержками. Главная причина такого положения — сильно закисшие или заржавевшие болты и гайки крепежа компонентов подвески, которые попросту невозможно открутить. Сломанный крепеж и сорванные резьбы — постоянная проблема при ремонте подвески, бороться с которой может только сам владелец, превентивно обрабатывая соединения защищающими составами. Так что механикам регулярно приходится прибегать к помощи «болгарки», а также повсеместно менять крепеж на новый.

Сэкономить на ремонте подвески можно еще одним распространенным способом — запрессовать в старые рычаги новые сайлентблоки, а не менять все рычаги целиком. Процедура отработанная и не вызывает у механиков никаких сложностей, однако специалисты CTR, выпускающие подобные комплекты для замены, дают несколько рекомендаций.

Во-первых, при выпрессовке старых сайлентблоков снимается микрослой металла в посадочном гнезде, так что оригинальные компоненты, идущие точно в размер, могут оказаться неплотно прижатыми. А вот нештатные сайлентблоки идут специально под такую установку, поэтому плотно сидят в гнезде.

Во-вторых, несмотря на то, что сайлентблоки кажутся абсолютно симметричными, при установке необходимо соблюдать направленность, так как запчасть имеет строго регламентированное положение. Это касается и симметрии относительно глубины посадки в гнезде рычага: она должна быть абсолютно идентичной.

Кроме того, во время процедуры выпрессовки/запрессовки категорически не рекомендуется использовать какие-либо смазки, поскольку они могут плохо сказаться на резиновой составляющей сайлентблока. А также в обязательном порядке необходимо проводить процедуру со специальными переходниками или съемниками.

Увы, с учетом сложности самой подвески и значительного пробега автомобиля обойтись только заменой сайлентблоков не удалось: оба регулировочных рычага, а также нижние рычаги задней подвески в силу сильного коррозионного износа потребовали замены в сборе. Тормозные диски было решено оставить прежние, благо их ресурс позволял смело эксплуатировать автомобиль и дальше даже без проточки, а вот колодки также отправились под замену, благо компания CTR производит и их. Финалом работ стала обязательная регулировка углов установки колес, проще — проверка «развала/схождения».

Каков итог?

Полный комплекс сервисных услуг, который предоставил сервисный центр «ЕвроАвто», включил 22 пункта, включая повторную диагностику и выявление неисправностей, которые были сделаны бесплатно. Мойка перед заездом на сервис обошлась в 330 рублей.

Комплекс выполненных работ:

Снятие/установка задних тормозных дисков.

Замена задних тормозных колодок.

Замена двух регулировочных рычагов.

Замена двух задних нижних рычагов.

Комплексная замена сайлентблоков задней подвески.

Регулировка углов установки колес.

Суммарная стоимость всех работ на сервисе «ЕвроАвто» и деталей CTR составила 31 880 рублей, что оказалось почти вдвое дешевле изначально названной суммы.

Источник