Chevrolet Aveo Sedan Небесный Пегас › Logbook › Меняем подсветку приборки и перепаиваем для использования БК. Полезные советы.
Захотелось поднять эту тему. Написано много, а деталей и дельных советов мало. Как всегда в основном показывают конечный результат а не трудности и тонкости. И каждый думает что сделать это проще паренной репы и налезает потом ногами в жир. Я вот намучился жуть. Времени потратил немеряно. Итак начну рассказ…
После долгих мучений завершил наконец-таки переделку подсветки в салоне с зеленой оригинальной на красную. Доволен жуть, токма приборка выпадала из ансамбля, поскольку по старому светила зеленым светом. Естественно надо менять подсветку на подходящую. Заодно решил исправить неровно вырезанное окошечко кривыми руками предыдущего владельца,
да и поставить перемычку чтоб использовать бортовой компьютер. Посмотрел отчеты как и что делать от
гексагона, ptytr, dima-66, aleksey181, alex-shore.
Прочитайте. Подсветка у всех разная и мысли как и что вам делать могут более правильно сформироваться.
Вот я например пришел к выводу что просто красная подсветка приборки выглядеть будеть некрасиво. Да и в планах есть мысля поменять щиток приборки на тюнингованный в будущем. А на щитке цвет шкал легко меняется слоем цвета наклеенного светофильтра, но внутренняя подсветка при этом должна быть белая. Итак решено, все светодиоды на приборке перепаиваю с зеленых на белые. А это по 3 штуки на тахометре и спидометре, и по одному на температуре масла и уровне топлива. Итого 8 белых. А те 2 светодиода что под жидкокристаллическим экраничиком решил поменять сразу с белых на красные, чтоб экранчик подсвечивал красным.
На этом экранчике, как писали люди, сверху наклеена поляризованная пленка. Ее нужно аккуратно снять и перевернуть. Тогда будет красивый эффект подсветки обратной цветовой гаммы.
Разобрал я быстро, без проблем.
Перемычку припаял паяльником тоже без особых проблем после того как соскоблил кончиком ножа слой защитного лака с указанных дорожек.
Почитав на форумах советы пришел к выводу что перепаивать светодиоды самому не стоит. Лучше отнести мастеру в радиомастерскую. Как потом оказалось ненапрасно, хотя после всего уверен что смог бы спаять сейчас сам, если бы знал тонкости которые описываю. Светодиоды эти 3 вольтовые. Люди писали что купить их можно в любом радиомагазине. Ну что ж, желаю удачи в езде по всем радиомагазинам. Ни в одном не нашел после объезда 3. Решил выпаивать их со светодиодной ленты (в ней 60 штук на метр), которой слава богу на рынках пруд пруди. По отзывам тех же людей при выпаивании светодиодов с ленты большой их процент просто тупо перегорает. Следовательно брать надо про запас в 2 раза больше. А я еще купил гораздо больше чтоб поэксперементировать с подсветкой этой лентой в приборке. Сразу скажу – отстой. Именно белые светодиоды и нужные светофильтры на шкалах!
Ходил на рынок несколько раз пока нашел красную (как назло ее мало берут и тяжело найти). Красную взял обычную без силикона, а белую у своего поставщика в силиконе но дешево.
В принципе это одна и таже лента, просто та которая в силиконе имеет сверху влагозащитный слой силикона на ленте. Вот и вся разница. А силикон отдирается с ленты ну очень легко. Просто как 2 пальца.
Отнес мастеру в радиомастерскую. У него как раз нужный паяльник с заостренным жалом (у меня стандартное толстое жало). Потом узнал что жало можно у него купить медное за 5 грн и самому напильником заточить. Оставил светодиоды с запасом и приборку. Хоть и работы на 40 минут, но как всегда он сказал приходить завтра. Еще сказал что светодиоды такие с ленты он выпаивал в прошлом – перегорают процентов 30 на раз. Ну и ладно. Пришел на следующий день. Он пожаловался что намучался с выпаиванием светодиодов но нашел хороший способ их выпаивать без потерь и показал.
Совет 1.
Нужно их не выпаивать, А СРЕЗАТЬ! Он срезал ножом с тонким лезвием с ленты. Второй раз когда потом он доделывал, то срезал при мне маленькими кусачками! Все срезанные светодиоды 100% рабочие.
Совет 2.
Проверить светодиоды рабочие или нет можно просто как и отдельно, так и уже впаянными на плате. Я брал свой дешевый китайский тестер, ставил на измерение сопротивления 2 кОм и и щупами подключался к ножкам светодиода. Только нужно + к плюсу, а – к минусу. На практике если светодиод не горит, то поменяйте щупы местами. Должен загореться. Значит рабочий. Если не горит ни так ни эдак – спаленный значит. А мастер проверял от 3 вольтовой батарейки.
Вообщем тут выяснилось что он забыл впаять еще 2 светодиода. При мне доделывал. Светодиоды имеют полярность. На плате по моему + обозначен стрелкой.
Совет 3.
Так вот, на плате к стороне стрелки надо припаивать ту сторону светодиода, на которой есть выдолбленный треугольничек на корпусе.
Я забрал плату, заплатил 25 грн за работу и пошел в гараж подключать к разьему питания (стрелки я еще не насаживал обратно). Проверил и огорчился – половина светодиодов не горела! На следующий день обратно вернулся к мастеру. Он сказал что занят и посмотреть сможет только послезавтра (хотя делов на 15 минут!). Пришел послезавтра. Он начал проверять что такое. Оказалось, что плохо припаян светодиод к плате, а светодиоды запитаны на плате парами последовательно. Я посмотрел как он проверял их контакт с платой.
Совет 4.
После того как перепаиваете каждый светодиод проверяйте тут же его контакт с платой и не спалили ли вы его. Делается это так. Так же как вы проверяли светодиоды во 2 совете вы проверяете их на плате. Разница лишь в том что питание щупами вы подводите не к припаянным ножкам светодиода, а к контрольным точкам на плате. На фото видно, что контрольные зачищенные точки есть возле каждой ножки светодиода на плате приборке Авео.
Если светодиоды не горят, тогда так же щупами коснитесь непосредственно впаянных ножек светодиода. Если таким макаром светодиод горит это значит что контакт впаянной ножки с дорожкой платы плохой, и надо чуток кончиком ножа соскоблить еще дорожку возле ножки и капнуть припоя поболее. Опять проверяем и повторяем пока не загорится от контрольных точек!
Теперь, если вы решили решили как и я сделать инверсию цветов и перевернуть поляризованную пленку на жк экране бортовика слушаем дальше. Как писали наши многоуважаемые товарищи, нужно аккуратно срезать поляризованню пленку с экрана. Может у них новые машины или еще что – но у меня не получилось без вариантов, хотя я был очень аккуратен. Пленка иссохлась и как я не старался все одно потрескалась. Тем временем на экранчике остался слой клея, который нужно было чем-то убрать.
По совету радиомастера это можно сделать либо водкой, либо изопропиловым спиртом. Обычный спирт или растворитель по словам мастера может разъесть пластик. У меня дома была классная штука – жидкость спиртовая для чистки монитора компьютера с тряпочкой из микрофибры. Очистилось на ура легко.
Стал думать где достать поляризованную пленку. В итоге зашел в ремонт мобилок и за сколько нежалко (5 грн) взял перегоревший экранчик от мобилы. У них их много было.
Аккуратно ножом с тонким лезвием срезал пленку (она была посвежее видать, и не трескалась как на моем экранчике. Но когда я ее для проверки подставил в экран, то оно было мутнее чем оригинальное. К тому же когда я протирал ее тыльную сторону от клея, то оно треснуло. Вообщем гемморой эще тот! Пошел опять за другой пленкой. Вообще не смог снять. Потрескалась вся при разборке, да еще и палец порезал. Пошел 3 пленку брать. Решил исползовать фен при снятии на этот раз. Нагревать жк экран (он все равно поломанный), и срезать.
Собрал приборку опять. Отнес опять в гараж и воткнул в разьем питания. Все работает! Теперь когда все собрал и проверил на работоспособность то капнул силикона и зафиксировал перемычку жестко к плате, чтоб от вибраций не отпала ненароком.
Собрал приборку опять. Красные светофильтры добавлю потом. Сейчас пока пусть побудет так.
Надеюсь мое повествование сэкономит кучу времени и нервов тому, кому понадобится переделывать подсветку.
Источник
Доработка приборной доски на Chevrolet Aveo
Для того чтобы доработать приборную на Chevrolet Aveo нам понадобится: резистор на 1 кОм, канцелярский нож, лезвия, отвертки, паяльник. Перед тем как приступить к работе, нужно в обязательном порядке отключить минусовую клемму аккумулятора. Отворачиваем несколько саморезов крепления приборной доски и аккуратно вынимаем декоративную пластиковую вставку со своего штатного места.
Кроме саморезов, пластик держится на двух зажимах, на которые, при снятии, нужно надавить. Следом откручиваем следующие саморезы доски приборов. Сверху снимаем своеобразный «капюшон» приборной доски. Действовать тут нужно аккуратно, стараемся не ломать пластиковые защелки, в противном случае придется искать хороший качественный клей.
Под «капюшоном» мы видим очередные два самореза, которые нужно будет открутить. Аккуратно вытаскиваем приборную доску со своего места, сзади него наблюдем два электрических разъема, к каждому подключен жгут проводов, отсоединяем их. Заносим устройство в теплое помещение и начинаем детальный осмотр. Наша цель — его дальнейшая разборка.
Открыть панель, оказывается, очень просто, достаточно отщелкать пластиковые зажимы, делаем это при помощи отвертки. Панель мы разобрали и теперь имеем свободный доступ к спидометру, тахометру, показателю датчика топлива и датчика температуры. С обратной стороны наблюдается микросхема с маркировкой. Но нас больше интересует бортовой компьютер, к которому, кстати, мы тоже получили доступ.
Пришло время поработать паяльником. Перед этим, при помощи канцелярского ножа стираем несколько старых наплавлений и делаем несколько углублений для новых соединений. Обрабатываем место при помощи обезжиривателя (протираем ватной палочкой). Далее, у нас идет процесс припаивания резистора величиной 1 кОм на микросхему. От того, как вы выполните пайку, зависит работоспособность девайса, так что к вопросу желательно отнестись максимально серьезно, соблюдаем правильную технологию.
Затем, покупаем в магазине изоляционную ленту, причем, не ту, что стоит 10-15 рублей, а хорошую, которая не рвется от первого прикосновения и на самом деле обладает скрепляющими свойствами. Эту самую изоленту мы приклеиваем к микросхеме, туда же приклеиваем и сам резистор. Сборка приборной доски производится в том же порядке, только с точностью до наоборот.
Зачастую, на этом этапе многие все же ломают пластиковые клипсы. Досадно, но все же из-за этого придется купить их поштучно или в наборе. Не хотите? Тогда суперклей вам в помощь. Правда, клей может попасться плохой и тогда пластик начнет издавать трески и скрипы, а это является предвестником очередного ремонта. В нашем случае работу выполнили на совесть, никаких нареканий нет.
Владелец сделал доработку своими руками и теперь пользуется полученным девайсом. По аналогичной схеме можно «прокачать» панель приборов и на других моделях и марках автомобилей, различие заключается лишь в самой плате.
Источник
Ремонт приборной панели шевроле авео
Открытие функции бортового компьютера в приборной панели НОВОГО СЕДАНА T-250 и нового Хетчбека.
В Авео Хетчбек до 2006 такого НЕТ. В первой версии Авео седан такого НЕТ
Все описанные ниже процедуры вы делаете на свой страх и риск. Так что подумайте насколько оно вам надо и сможете ли вы это повторить. Как таковых серьезных функций в нем нет. А сломавших экран людей уже много. И отдельно экран купить НЕЛЬЗЯ. Если все же очень хочется сделать, но не уверены в своих силах, ищите тех кто может это сделать. Помните новая приборная панель стоит от 6 до 9 тысяч рублей.
Если не уверены в своих силах но очень хочется БК можете попросить меня. Пишите в личку.
1. Вынимаем приборную панель. Для этого откручиваем два винта под козырьком панели приборов.
2. Тянем на себя пластиковый кожух.
Он закреплен на защелках.
3. Козырек панели приборов тянем вверх.
Он тоже на защелках.
4. Откручиваем 4 винта. 
И аккуратно вынимаем панель приборов на себя. Отключаем правый разъем нажав на лепесток и потянув на себя. То же самое делаем с левым разъемом.
Забираем приборную панель и уходим с ней в помещение где есть паяальник, острый резак и удобный стол.
5. Приступаем
6. Аккуратно, отгибая защелки, снимаем заднюю крыжку (НЕ СТЕКЛО) и вынимаем внутренности приборки со шкалами.
7. Снимаем стрелки. Предварительно запомнив или пометив где они находились. Снимаем аккуратно.
Но только таким способом которым я снимал. Ни в коем случае не тянем на себя.
Для того чтобы снять стрелку нужно поворочивать ее против часовой стрелки одновременно стягивая со штока. Волноваться за то что можете сбить колибровку прибора, не надо. Устройство шагового двигателя стрелки описывать не буду. Но поверьте ничего не случиться.
Так снимаются все стрелки кроме скорости. С ней придется повозиться. Так как ее повороту против часовой мешает кнопка управления. Но и ее снимаем таким же образом. Только сначала стягиваем поворачивая против часовой, а потом до упора по часовой.
8. После снимаем пластиковую шкалу приборов. Она наклеена, не сильно. Под ней мы видим то самый ПОЛНЫЙ экран бортового компа.
9. Используя острый скальпель или резак вырезаем окошечко для нашего БК.
Верхняя граница нового окошечка должна быть на 17 мм. выше старой верхней границы.
Собираем все в обратном порядке с одним НО. Стрелки насаживаем на штоки не в нулевом положении как они были, а наполовину шкалы больше, и поворачиваем их на штоке до их изначального положения.
И когда ставите приборку в корпус снимите переднее стекло, и убедитесь что стрелки не прижмает прозрачной окантовкой корпуса (это касается только тех у кого приборка так называемая DeLuxe).
Затем защелкните стекло назад. Собираем все только не надеваем заднюю крыжку.
Существует вариант вырезания окошка без снятия стрелок, но лично я считаю его более травмоопасным.
Для того чтобы вырезать окошечко можно использовать обработанную по краям металлическую пластину.
Она просовывалась между наклейкой и пластиком. При засовывании не поцарапайте экран. Вот так это дело выглядит
А потом вырезается окошко.
10. Теперь нужно вывести управление новым экраном. Это проще всего сделать способом предложенным sTIMul ом
Для этого мы должны поставить хитрую закоротку на уже существующую кнопку.
Путем прозвонки еще снятой платы были определены переходные отверстия, связанные с каждой из кнопок.
Вот они:
Таким образом перемычка вешается уже с обратной стороны платы. Для пущей осторожности рекомендуется ставить резистор номиналом 1 кОм, дабы развязать две ноги микросхемы.
Предварительно отверстия были аккуратно зачищены от маски скальпелем.
Был выбран чип резистор
Вот как выглядит смонтированные резистор и перемычка на плате
Если работать с такими размерами проблематично предлагается другой вариант 1 кОм резистора
Тогда примерный монтаж мог быть таким (не обращаем внимание на уже смонтированный чип-резистор
От греха подальше резистор впихиваем в изоляционную трубку
Надеваем заднюю крышку и вуаля, у нас есть бортовой комп как у дорогих версий авео.
Чтобы штатный БК заработал полноценно, необходимо подключить датчик температуры наружного воздуха.
Покупаем сам датчик, его каталожный номер 96650439
Приятный сюрпрайз — проводка под датчик уже проведена на заводе, и тянуть провода нам не придётся. Эту проводку можно увидеть, если открыть капот: она проходит прямо над звуковым сигналом.
Добраться до фишки для подключения датчика просто: нужно открутить 6 пластиковых винтов, крепящих решётку радиатора и отогнуть её. Для удобства можно снять фару.
Из фишки необходимо извлечь зелёную пластмассовую заглушку и подключить датчик температуры. После этого найти на «телевизоре» квадратное отверстие по размеру защёлки термодатчика и прищёлкнуть датчик к кузову.
Всё, теперь наш БК будет показывать температуру за бортом.
Теперь немного вырезок из руководства по этому БК.
Теперь о главном.
Спасибо нашей прекрасной Тигре за нахождение первоисточника
Спасибо одноклубникам:
Lickson За то что первым донес до меня эту новость и заставил меня хоть чем то заняться. А то скучно было.
Wizard За дополнительные фотографии.
MarkTwen За помощ по электросхемам.
Karpol За предложение замкнуть все в одну кнопку.
sTIMul За возможность вывести управление на кнопку не снимая стрелок.
AVEATOP За активную помощ
Dim69 За дополнение по датчику температуры
Всем ОДНОКЛУБНИКАМ за поддержку и советы.
Если не уверены в своих силах но очень хочется БК можете попросить меня. Пишите мне, помогу.
Источник