Ремонт приклада ТОЗ-34.
Вернулся со стенда и при чистке ружья обнаружил что колодка ружья чуть надвинулась на ложе, ружье с 1986 года, стрелял не много, но часто, ложе подразбухло от смазки, планирую пока поставить стяжной болт, может еще проармировать клеем, кто что посоветует? Извиняюсь, может была эта тема, но не нашел.
У тозов 34 это болезнь, стягивать сразу надо, попробуйте мебельной стяжкой. красиво и функционально, я купил новй тоз 34 на первой же охоте лопнул приклад вдоль, стянул, вроде нормально
Это болезнь не ТОЗ-34. А кривых лож.
Нужно подрезать паз под хвостовик.
Это именно болезнь ТОЗов,а не кривых лож и хвостовик там особой роли не играет 😊 По теме.Можно поставить в углу щек стяжной винт(если повезет приобрести в магазине винт от цевья ТОЗ-34 тот что ближе к коробке-будет самое аккуратное) либо деревянный чоп на клею предварительно проклеив саму трещину.
У самих есть ТОЗ-34. И еще две штуки «доделывали».
Делали пропил под паз и РОВНУЮ осадку. Все. Проблем не было.
Спасибо за ответы, попробую тянуть винтом от цевья, недавно менял комплект винтов на своем цевье и знаю где они продаются.
У самих есть ТОЗ-34. И еще две штуки «доделывали».
Делали пропил под паз и РОВНУЮ осадку. Все. Проблем не было.
Появление трещины — обуславливается качеством ореха.
Через наши руки прошло не мало 34-рок. Проблем с деревом у старых советских 34 — не было. Чего не скажешь о ружьях 90-х. Многим помогала подгонка нового приклада. Именно ТОЧНАЯ подгонка. Которая избавляла владельцев от головной боли. 😊
Всем удачных охот!
Форма передней части приклада здесь такова что появление трещины-дело времени.Я не видел ни одного рабочего ружья без нее.
Проблем с деревом у старых советских 34 — не было.
Источник
hunt72.ru | КЛУБ ОХОТНИКОВ СИБИРИ (ТЮМЕНЬ, ХМАО-Югра, ЯНАО)
КЛУБ ОХОТНИКОВ СИБИРИ
Реставрация ТОЗ-34р своими руками
Реставрация ТОЗ-34р своими руками
Сообщение Mihey » 21 фев 2017 00:43
Решил переквалифицироваться из читающего форумчанина в пишущего.
Поэтому представляю вашему вниманию свою работу.
Но в начале предыстория.
Данное ружье досталось мне от товарища.Этот ТОЗ-34 принадлежал его отцу,которого к сожалению с нами нет.
Оружие больше года находилось на хранении в УВД.С нашей бюрократической машиной, забрать оружие, находящееся на хранении оказалось совсем не просто, и если бы оно не предоставляло ценности как память ,наверное было бы целесообразнее отправить его на утилизацию и купить новое.
Случилось так что из документов на оружие били только старая РОХа.
По номеру удалось выяснить что это ТОЗ-34 в орнаментном исполнении 1978 г.в.
Пока я оформлял документы для того чтобы забрать это ружье , тешил себя мыслями о том что хваленые советские стволы, не стареют, не ржавеют, и воронение там ого-го какое. А в орнаментном исполнении должен быть практически музейный экземпляр.
Как же я глубоко ошибался, и когда я наконец то увидел ружье вынесенное милиционером я не знал плакать мне или смеяться.
К такому чудесному виду,в комплекте прилагался вертикальный шат стволов,и не работающий курок на верхнем стволе.
Но так как данное ружье имеет ценность как память, было принято решение восстановить его до состояния когда и в люди выйти не стыдно,и самому из него стрелять не страшно.
Запасшись N-ным количеством спиртного для себя,и WD-40, с балистолом для данного чуда я принялся за работу.
После снятия приклада и лобовой пластины надежда на то,что получится отделаться легким испугом и навести только косметику таяла на глазах.
Внутри я увидел следующее: 
После принятия допинга, я принялся учить мат.часть, и схему полной разборки оружия.Зато теперь с внутренней конструкцией данного ружья смело могу обращаться на ты.
В ходе разборки было принято решение снять со ствольной коробки и внутренних деталей старое воронение ,которое как видно из фотографий, кто то успел любовно обработать наждачкой.
С помощью нехитрых манипуляций с зубной счеткой, набором бытовой химии жены, через пару часов получилось добиться следующего результата.
Воодушевившись результатом, и проехавшись в магазин за запасом наждачной бумаги слегка навел блеск на скобе и ствольной коробке.
В результате всех манипуляций ствольная коробка приобрела вполне себе презентабельный вид.
Следующим шагом было дерево.
Причем вид дерева идентифицировать с первого раза не удалось.
Приклад был обработан то ли морилкой, то ли был просто грязным, а цевье было пропитано олифой. В результате дерево имело разный цвет и фактуру.Ну и насечка нарисованная карандашом с глубокими забоями на дереве это тоже был шедевр.
На обработку дерева, с подрезкой и переподгонкой к ствольной коробке, ушло порядка 0,7 л, 8 листов наждачной бумаги и ночь времени.
Как оказалось дерево имеет довольно таки красивую структуру которую захотелось подчеркнуть,а не залить, как это было сделано ранее. Финишировалось дерево шкуркой 1200.В конце обработки по гладкости уже напоминало пластик.
На следующий день отоспавшись начал курить форумы на тему покраски дерева.
Варианты с маслами показались мне слишком долгими и непредсказуемыми по результатам которые возможно получить.
Поэтому в магазине Л. Мер. н было приобретено 3 баночки с морилкой на водной основе разных оттенков и сосновый мебельный щит для подбора цвета.
Путем экспериментов был выбран цвет который в последствии и был наложен на изделие в 3 слоя.
После покраски,как советуют все гуру, я предпринял попытку пропитать ложе и цевье льняным маслом. Но оно не захотело впитываться в дерево не под каким предлогом.
Единственный плюс от данного упражнения с маслом был в том что немного проявилась структура дерева. Подчеркнулись годовые кольца.
Далее последовала пропитка пчелиным воском со скипидаром. Причем эта процедура дала более ощутимый эффект. При нагревании было видно как скипидар с воском забивает оставшиеся открытыми поры дерева.Да и дерево после полировки стало гораздо приятнее и теплее на ощупь.
Собрав ружье я понял что было сделано все что я планировал, но стволы никак не подходили к данной ложе. Тут у меня образовался
Когнитивный диссонанс 
.
А выглядели они следующим образом:
Но глаза боятся, а руки делают .Решил переворонить стволы.
Но после того как было снято старое покрытие, я повергся еще в более глубокий шок.
Вид металла ствола заставлял меня тихонько вздрагивать.
С помощью мелкой наждачки, и какой то матери пришлось выводить ствол под воронение.
Воронение происходило нанесением состава продающегося в обычных охот магазинах.
После нанесения 3-х слоев реагента реакция у метелла прекратилась.
В результате ствол стал выглядеть примерно так:
Ну и на последок несколько фото после финальной сборки:
Источник
Как я приклад ТОЗ 34 под себя подгонял. Пилить не пришлось.
Добрый день. Эта статья будет интересна ,вероятнее всего, только охотникам. Не так давно я написал отзыв о своем ТОЗ 34Р . Там я обозначил проблему, в которой говорил, что часто стреляю с верхнего ствола первым, т.е. нажимаю второй крючок. Как оказалось в комментариях не мало людей, которые точно так же первым бьют верхним. Мне рекомендовали укоротить приклад, т.к. это из-за длинного приклада. Окончательно меня толкнула на мысль укоротить приклад крайняя охота, пришлось стрелять по зайцу с малого расстояния, да еще и единичкой, а из-за того, что время на выстрел было очень ограничено, времени совладать с собой и перенести палец вперед не получилось. Вот так и получился выстрел с чока единичкой в зайца с малого расстояния. Отпустить дальше не мог-кусты в двух метрах. Зайца взял, но сами понимаете что бывает с добычей при таком выстреле. Хорошо, что весь сноп прошел по задним лапам, а то был бы фарш.
Сегодня померил, одел зимнюю охотничью куртку, упер приклад в локтевой сустав, а указательный палец приложил к крючку. Мой указательный палец идеально лег на второй крючок. Для того, чтобы нажать на первый крючок нужно сделать маленький перехват кистью. Так же проблема еще и в том, что я левша, но стреляю как правша. А стрелять как стреляют левши не могу по определенным причинам.
Смотрел, смотрел на приклад пилить его не было никакого желания. Но пришла в головы мысль, а на кой, мне такой здоровенный затыльник. Аж 27 мм.
Открутил его, померил без него, палец стал ложиться на крючок практически идеально, даже есть запас. Полез в интернет и узнал, что есть низкие резиновые затыльники 12 мм.
Обзвонил все местные охотничьи магазины. Их целых три. Есть в одном 950р. В интернет магазине 210))). Ну думаю ладно, сделаю пока из дерева, поохочусь так, заодно и определю самую удобную толщину затыльника. Были у меня тоненькие сосновые рейки, толщиной 10 мм,но сами знаете, сосна дерево так себе. Вспомнил что у родителей лежит целая куча не использованного паркета, который лежит себе спокойно уже лет так 10)).
Источник
Реставрация покрытия приклада и цевья. Мелкий ремонт деревянных изделий
Не так давно натолкнулся в интернете на очередную статью по реставрации «буратинки» оружия. Советы приведенные в ней, ну, аховые, конечно — промыть дерево в воде. не ребят это так не работает. Почему? А это известно из физических свойств древесины и пары фото ниже.
Товарищ далее рассказывает о заделке сколов кусками древесины на клею и пропитке дерева льняным маслом. Вот все бы ничего, да, сколы можно заделать и маслом можно пропитать. Только вот далее он рекомендует покрыть ложе слоем масляного лака. Правда, не учитывая в своих словесных экзерцициях тот момент что льняное масло, даже вываренное или художественное с сиккативами — это не олифа, и не затвердевающая химическая пропитка. Льняное масло — это натуральный материал, который полимеризуется в порах древесины, закупоривая их и предотвращая проникновение влаги внутрь дерева, но, есть свойство этого масла располимеризовываться в некоторых условиях внешней среды. Результат думаю понятен, лак поползет, т.е. покрытие будет недолговечным и крайне нестойким.
Теперь о своем, личном опыте ремонта древесины и восстановления его покрытия.
Подготовка
Первое что необходимо сделать — это отделить металлические и деревянные части.
Важно! Отвертку для откручивания оружейных винтов необходимо заточить и вывести в плоскость, иначе возможен срыв граней винта.
Нужно это для того чтобы при обработке древесины не повредить покрытие металлических деталей оружия. Далее необходимо снять лак или удалить пропитку из дерева, для этого я использую ацетон.
Вариант раз — замочить «буратину» в ванночке.
Вариант два, для экономных, заворачиваем дерево в ненужное тряпье, поливаем ацетоном и засовываем все это дело в двойной полиэтиленовый пакет, который затем завязываем узлом, во избежание протечек или испарения.
Спустя несколько часов остатки лака можно снять скребком, для вытягивания пропитки подождать придется чуть подольше, обычно хватает 12-14 часов, реже приходится держать дерево в ацетоне до суток. Применять растворители не рекомендую, так как имею мнение что они разрыхляют древесину.
Реставрация
Подготовка к полировке — в первую очередь необходимо принять меры к сохранению насечки, я в своем первом прикладе этого не сделал, о чем до сих пор сильно жалею. Насечку закрываем малярным скотчем, обрезая его по контуру.
Древесину приводим в порядок, обрабатывая абразивом вдоль волокон, в порядке от крупного, дерущего, к более мелкому — шлифовальному. У меня это наждачная бумага от 240 до 2000 номера. В промежутках необходимо поднятие ворса, т.е. смачивание поверхности древесины влажной тканью, с последующей сушкой и дальнейшей обработкой наждачной бумагой.
Обратите внимание! Работа с деревом проводится исключительно ВДОЛЬ волокон древесины.
Вмятины проглаживаются утюгом или паяльником через влажную ткань — выправляются прямо на глазах и с характерным похрустыванием. Выбоины и сколы на дереве заполняются смесью мелких опилок и циакрина(СуперКлей в просторечии). Не забывайте их подкрасить под цвет дерева.
Важно! Особенно тщательно нужно пропитать торцевые стороны приклада, особенно в месте контакта дерева и металла, так как там часто имеются следы влияния на дерево оружейного масла.
Трещины и крупные отколы дерева лечим с помощью арматуры из бамбуковых зубочисток. Обезжириваем сопрягаемые поверхности, сверлим несколько отверстий под разными углами и затем, вставив в них арматуру, и залив все это дело эпоксидным клеем, сжимаем края трещины.
Далее стандартная процедура пропитки вываренным льняным маслом, льняной олифой(не «Аксоль», а именно льняная олифа), шафтолом или иными видами пропитки, затем все это дело финишируется датским маслом или составами такого же типа.
Ряд ремонтников сразу наносит лак или другое пленочное покрытие — датское или тунговое масло или карнаубский воск, такой вид покрытия тоже имеет право на существование, но, живет оно недолго, через год-два, лаковое покрытие потребует реставрации.
Этот же метод прекрасно подходит и для других изделий из дерева, от ручек для ножа, до разделочных досок и ложек из дерева.
Post sсriptum. Уважаемые читатели, этот текст написан именно по личному опыту и все высказанное в нем является личным мнением. Возможно что вы, лично, считаете покрытие карнаубским или даже пчелиным воском идеальным вариантом, я никоим образом не утверждаю обратное! Просто, лично меня этот вид покрытия не устраивает.
Источник