Ремонт приклада охотничьего ружья тоз 34
В этой теме, я хочу затронуть вопрос реставрации (восстановления) гладкоствольного ружья ТОЗ-34 ЕР 1991 года выпуска, кал. 12/70.
«Это ружье мне досталось по наследству. Состояние у ружья не плохое, стреляли из него очень мало, механизм в отличном состоянии (понял после разборки), но вот внешний вид слегка пошарпанный.
Поэтому, я решил его немного восстановить, а именно:
— убрать потертости и вмятинки на ложе и цевье;
— перекрасить ложе и цевье в другой цвет;
— отполировать корпус (коробку) УСМ;
— возможно перевороню ствол (выглядит выцвевшим).
Вот собственно и все. О ходе своей работы, я буду выкладывать видео на youtube, ссылки буду прикреплять.»
В этой теме, прошу Вас описать, как Вы реставрируете свое оружие. Думаю, что это будет многим интересно.
Помните, я не профессионал и ожидать от меня что-то ОСОБОЕ не стоит.
Многие вещи, я делаю впервые. Надеюсь Вам понравится!
п.с. тот, кто хочет выразить свой негатив в мой адрес, или еще какие гадости — ПРОХОДИТЕ МИМО. Эта тема для любителей поэкспериментировать со своим оружием. Спасибо за понимание.
Сразу хочу добавить новое видео про полировку корпуса УСМ: https://www.youtube.com/watch?v=7Im7ez7F4nc
Я сделал полировку корпуса (коробки) Ударно Спускового Механизма. Для полировки я использовал пасту DIALUX (производство: Франция) в трех зернистостях:
— крупная — серого цвета (DIALUX GRIS)
— средняя — зеленого цвета (DIALUX VERT)
— мелкая, финишная — белого цвета (DIALUX BLANC)
..»эту пасту я купил в магазинах для ювелирных мастерских. Паста убирает не глубокие царапины и мелкие риски. Для того, чтобы убрать глубокие царапины, придется зашлифовать шкуркой разной зернистости, а уж потом — пастой DIALUX.»
Источник
Ремонт приклада ТОЗ-34.
Вернулся со стенда и при чистке ружья обнаружил что колодка ружья чуть надвинулась на ложе, ружье с 1986 года, стрелял не много, но часто, ложе подразбухло от смазки, планирую пока поставить стяжной болт, может еще проармировать клеем, кто что посоветует? Извиняюсь, может была эта тема, но не нашел.
У тозов 34 это болезнь, стягивать сразу надо, попробуйте мебельной стяжкой. красиво и функционально, я купил новй тоз 34 на первой же охоте лопнул приклад вдоль, стянул, вроде нормально
Это болезнь не ТОЗ-34. А кривых лож.
Нужно подрезать паз под хвостовик.
Это именно болезнь ТОЗов,а не кривых лож и хвостовик там особой роли не играет 😊 По теме.Можно поставить в углу щек стяжной винт(если повезет приобрести в магазине винт от цевья ТОЗ-34 тот что ближе к коробке-будет самое аккуратное) либо деревянный чоп на клею предварительно проклеив саму трещину.
У самих есть ТОЗ-34. И еще две штуки «доделывали».
Делали пропил под паз и РОВНУЮ осадку. Все. Проблем не было.
Спасибо за ответы, попробую тянуть винтом от цевья, недавно менял комплект винтов на своем цевье и знаю где они продаются.
У самих есть ТОЗ-34. И еще две штуки «доделывали».
Делали пропил под паз и РОВНУЮ осадку. Все. Проблем не было.
Появление трещины — обуславливается качеством ореха.
Через наши руки прошло не мало 34-рок. Проблем с деревом у старых советских 34 — не было. Чего не скажешь о ружьях 90-х. Многим помогала подгонка нового приклада. Именно ТОЧНАЯ подгонка. Которая избавляла владельцев от головной боли. 😊
Всем удачных охот!
Форма передней части приклада здесь такова что появление трещины-дело времени.Я не видел ни одного рабочего ружья без нее.
Проблем с деревом у старых советских 34 — не было.
Источник
Как я приклад ТОЗ 34 под себя подгонял. Пилить не пришлось.
Добрый день. Эта статья будет интересна ,вероятнее всего, только охотникам. Не так давно я написал отзыв о своем ТОЗ 34Р . Там я обозначил проблему, в которой говорил, что часто стреляю с верхнего ствола первым, т.е. нажимаю второй крючок. Как оказалось в комментариях не мало людей, которые точно так же первым бьют верхним. Мне рекомендовали укоротить приклад, т.к. это из-за длинного приклада. Окончательно меня толкнула на мысль укоротить приклад крайняя охота, пришлось стрелять по зайцу с малого расстояния, да еще и единичкой, а из-за того, что время на выстрел было очень ограничено, времени совладать с собой и перенести палец вперед не получилось. Вот так и получился выстрел с чока единичкой в зайца с малого расстояния. Отпустить дальше не мог-кусты в двух метрах. Зайца взял, но сами понимаете что бывает с добычей при таком выстреле. Хорошо, что весь сноп прошел по задним лапам, а то был бы фарш.
Сегодня померил, одел зимнюю охотничью куртку, упер приклад в локтевой сустав, а указательный палец приложил к крючку. Мой указательный палец идеально лег на второй крючок. Для того, чтобы нажать на первый крючок нужно сделать маленький перехват кистью. Так же проблема еще и в том, что я левша, но стреляю как правша. А стрелять как стреляют левши не могу по определенным причинам.
Смотрел, смотрел на приклад пилить его не было никакого желания. Но пришла в головы мысль, а на кой, мне такой здоровенный затыльник. Аж 27 мм.
Открутил его, померил без него, палец стал ложиться на крючок практически идеально, даже есть запас. Полез в интернет и узнал, что есть низкие резиновые затыльники 12 мм.
Обзвонил все местные охотничьи магазины. Их целых три. Есть в одном 950р. В интернет магазине 210))). Ну думаю ладно, сделаю пока из дерева, поохочусь так, заодно и определю самую удобную толщину затыльника. Были у меня тоненькие сосновые рейки, толщиной 10 мм,но сами знаете, сосна дерево так себе. Вспомнил что у родителей лежит целая куча не использованного паркета, который лежит себе спокойно уже лет так 10)).
Источник
Суровые Российские Оружейники
Thu, Nov. 20th, 2008, 01:05 pm
major_merkel : ТОЗ-34 мелкий ремонт
major_merkel : ТОЗ-34 мелкий ремонттоз-34.
наверно одна из самых капризных советских переломок выпускавшихся серийно.
итак примерно по пунктам:
1
частое упущение при замене приклада, либо попытках устранить качку:
в связи с разделенным на две части (верхнюю и нижнюю) механизмом, тоесть курки и спусковые крючки расположены на нижней отделяемой площадке. а ударники и тяги взвода непосредственно в колодке ружья — необходимо тщательным образом обращать внимание на затяжку заднего винта крепления колодки .если винт недотянуть — произойдет недовзведение правого или обоих курков, если наоборот перетянуть- вполне возможен изгиб тяг взвода.
устранение вертикальной качки приклада лучше всего производить подкладками под хвостовик колодки,продольный же ход(возникающий при сминании передних поверхностей «вилки» приклада) можно устранить намазав торцы каким либо пластичным клеем до появления достаточно толстой пленки(неплохо работает оргстекло,разведенное в дихлорэтане до кашеобразной массы).
также порекомендовал бы даже на новом ружье (недожидаясь пока треснет) место крепления приклада с колодкой подстраховать нагельным винтом, как показано на фото.
(можно конечно не такой страшненький. но уж че было ). небольшой нюанс: при установке винта его месторасположение необходимо тщательно выверить для того чтобы в собранном состоянии взводимые курки его не задевали.
2
на всякий случай коснусь разборки(отделения стволов):
на более старых моделях без флажка (фото 1, сверху) разборка осуществляется при спущенных курках путем нажатия на передний спусковой крючок и отведения вправо до упора(дальше чем при простом открывании) верхнего рычага, после чего производится уже непосредственно «перелом» отделение стволов.
на более новых моделях введен специальный флажок-разобщитель. при повороте его вниз так же верхний рычаг отводится до упора и стволы отделяются.
в сборке только один нюанс — необходимо обратить внимание чтоб эжекторы(экстракторы). были выдвинуты.
3
если в старой модели (без флажка) был один недостаток — изгиб тяг, в связи с чем невозможность отделения стволов без полной разборки. то в более поздней модели, путем усложнения механизма и ввода флажка- разобщителя, грубо говоря, наступили еще раз на те же грабли. тепарь кроме изгиба тяг появился еще один недостаток — износ выступов флажка, в следствии чего опять невозможность отделения стволов.
для того чтобы отделить ствол на ружье с погнутыми тягами необходимо отделить приклад(отвинтить спусковую скобу и дав крепежных винта снизу,после чего отделить площадку с курками и снять приклад).после чего приподняв в ручную(пальцами) до упора задние концы обоих тяг повернуть верхний запорный рычаг до упора.
если эта операция не помогла (сильный изгиб), то последний «цивилизованный» способ — выбить штифт (ось)
крепления тяг и попытаться поймать положение при котором стволы откроются.
не сняв стволы вынуть тяги невозможно, способ касается обоих моделей с разобщителем и без!
для снятия тяг на ружье со снятым прикладом и выбитой осью тяг необходимо отвинтить (2 винта) упорную пластину казенника и вытянуть тяги назад, флажек легко извлекается после снятия тяг.
на фото сверху тяги старой модели, внизу — новой с флажком.
отремонтировать тяги можно слегка изогнув их в обратную сторону, либо в модели с флажком подклепать с плоскостей в месте взаимодействия с флажком, увеличив тем самым истершуюся поверхность.
4
слегка коснусь такого недостатка как боевые пружины характерной формы.тут уж ничего не поделать только замена, либо отжиг распрямление и перекалка(тут ничего сказать не могу сам не пробовал).
5
как плюс стоит заметить сьемную пластину казенника, что слегка усложняет сонструкцию ружья но дает возможность устранения качки стволов при длительном пользовании. всего делов — вырезать подкладку из тонкой фольги и подложить под пластину.
у меня правда возникло большое подозрение что иногда уже с завода ружья идут с подкладкой под пластину казенника(если провалили размер при шлифовке), но недоказанно, не приходилось держать в руках гарантированно новое ружье с прокладкой, хотя с прокладками очень похожими на фабричные(изготовленные вырубкой штампом) встречался.
стоило бы еще похвалить схему эжекторов у тоз-34е. на мой взгляд надежная и довольно продуманная схема, почти безотказная, в сравнении к примеру с иж-27е, где эжектора частенько выскакивают и теряются, а передающие рычаги(на цевье), при снятии цевья загибаются.
настройка эжекторов(усилия выброса) осуществляется подтягиванием винтов с пружиной расположенных под цевьем.
ну и собственно на последок опять бы хотелось сказать и показать гадость.
моя работа позволяет мне вести некую приблизительную статистику по крайней мере по пермской области. ну так вот. подавляющее большинство разрывов стволов происходит именно на ружьях тоз-34 .
естественно я не беру в учет ржавые и не отстрелянные под нитропорох старые ружья, где как говорится уж «сам бог велел».
в связи с этим могу только предположить изначальную ошибку в подборе стали или в режимах термообработки, не обеспечивающие необходимый запас прочности.
P.S эта статья является изложением моего личного опыта в ремонте охотничьего оружия и написана не с целью очернить изделия тульского завода, а с целью помочь владельцам ружий произвести самостоятельно мелкий ремонт.
имеющие возражения или желающие добавить чтонибудь по теме пишите в камментах, с удовольствием почитаю или если смогу отвечу на вопросы.
против использования в любых целях со ссылкой на меня — не возражаю.
Источник
Ремонт приклада охотничьего ружья тоз 34
В этой теме, я хочу затронуть вопрос реставрации (восстановления) гладкоствольного ружья ТОЗ-34 ЕР 1991 года выпуска, кал. 12/70.
«Это ружье мне досталось по наследству. Состояние у ружья не плохое, стреляли из него очень мало, механизм в отличном состоянии (понял после разборки), но вот внешний вид слегка пошарпанный.
Поэтому, я решил его немного восстановить, а именно:
— убрать потертости и вмятинки на ложе и цевье;
— перекрасить ложе и цевье в другой цвет;
— отполировать корпус (коробку) УСМ;
— возможно перевороню ствол (выглядит выцвевшим).
Вот собственно и все. О ходе своей работы, я буду выкладывать видео на youtube, ссылки буду прикреплять.»
В этой теме, прошу Вас описать, как Вы реставрируете свое оружие. Думаю, что это будет многим интересно.
Помните, я не профессионал и ожидать от меня что-то ОСОБОЕ не стоит.
Многие вещи, я делаю впервые. Надеюсь Вам понравится!
п.с. тот, кто хочет выразить свой негатив в мой адрес, или еще какие гадости — ПРОХОДИТЕ МИМО. Эта тема для любителей поэкспериментировать со своим оружием. Спасибо за понимание.
Сразу хочу добавить новое видео про полировку корпуса УСМ: https://www.youtube.com/watch?v=7Im7ez7F4nc
Я сделал полировку корпуса (коробки) Ударно Спускового Механизма. Для полировки я использовал пасту DIALUX (производство: Франция) в трех зернистостях:
— крупная — серого цвета (DIALUX GRIS)
— средняя — зеленого цвета (DIALUX VERT)
— мелкая, финишная — белого цвета (DIALUX BLANC)
..»эту пасту я купил в магазинах для ювелирных мастерских. Паста убирает не глубокие царапины и мелкие риски. Для того, чтобы убрать глубокие царапины, придется зашлифовать шкуркой разной зернистости, а уж потом — пастой DIALUX.»
Источник