Ремонт привода скорости коробки передач

Как заменить привод спидометра

Спидометром по умолчанию оборудуются любые транспортные средства. Этот прибор используется для контроля скорости передвижения ТС, что является необходимым условием для безопасного передвижения по дорогам. Однако он может выдавать неверную информацию о скорости или и вовсе выйти из строя в случае поломки привода спидометра.

Функции и устройство привода

Видимая часть механического спидометра состоит из цифрового табло и вращающейся стрелки, с помощью которой обозначается скорость движения автомобиля. Также современные спидометры оснащены и одометрами, показывающими пройденное автомобилем расстояние.

Показатели передаются на датчик скорости спидометра от КПП с помощью привода спидометра, состоящего из приводного вала и троса, идущего к датчику скорости. Приводной вал воспринимает вращательное движение вторичного вала трансмиссии, на который устанавливается ведущая шестеренка для передачи импульсного сигнала к приводу.

В современных автомобилях механические приводы спидометра все больше уступают место электрическим и электромеханическим приводам. В таких устройствах приводной вал дополнительно оборудуется трехфазным генератором, который соединяется клеммой с электродвигателем, расположенным в корпусе указателя спидометра.

Основные неисправности

Наиболее распространенной проблемой механического спидометра является случай, когда его стрелка перестает реагировать и постоянно находится на нуле. Однако встречаются и другие неисправности прибора, связанные с его приводом. Показательными являются следующие признаки:

• стрелка начинает работать со стуком, а показатели скорости становятся заведомо ложными;
• стрелка работает с неприятным резким звуком («рыком»), показатели также не соответствуют независимым измерениям;
• стрелка ложится в противоположную сторону и показывает максимальные значения;
• прибор выдает значительные неверные значения, то есть велика погрешность спидометра.

Однако некоторые из этих признаков неисправностей могут быть связаны с поломками самого спидометра или выходом из строя его электродвигателя. Поэтому перед устранением неисправности придется диагностировать точную причину некорректной работы прибора.

Причины поломок

Причины поломок обычно связаны с механическими повреждениями одной из деталей привода, однако некоторые неисправности могут случаться из-за загрязнения или отсутствия смазки. Диагностировать конкретную причину поломки помогут основные проявления и признаки неисправности.

1. Если стрелка лежит на нуле и не реагирует на набор скорости, то, вероятнее всего, в поломке виноват обрыв тросика привода. В этом случае его придется заменить. Однако подобная неисправность может быть вызвана и иным причинами, например, ослаблением гайки крепления гибкого вала к спидометру. В этом случае элементарное подтягивание гайки «вылечит» стрелку спидометра от капризов.
2. Работа спидометра со стуком может быть связана с попаданием грязи в гнездо крепления гибкого троса к вторичному валу трансмиссии, либо к ослаблению крепления. В такой ситуации необходимо осмотреть посадочное гнездо ведущей шестеренки к приводному валу и устранить причину поломки.
3. Работа стрелки спидометра с нехарактерным звучанием чаще всего связана с отсутствием смазки гибкого троса и, соответственно, его дополнительным трением. «Лечится» такая неисправность элементарно — трос промазывается смазкой, после чего неисправность устраняется.
4. Случаи, когда стрелка спидометра зашкаливает и неподвижно лежит в таком положении, связаны с разрывом противодействующей пружины в приводном вале. В таком случае привод меняется полностью.
5. Высокая погрешность показаний спидометра связана с некорректным прикреплением гибкого троса к вторичному валу КПП, из-за чего спидометр получает неверные импульсы и, соответственно, данные о вращении. Исправить эту проблему можно, отрегулировав крепление троса.

Не всегда проблемы работы спидометра связаны с выходом из строя привода. Например, неисправность электродвигателя у электромеханического спидометра также приведет к нарушению работы прибора. Чтобы проверить работоспособность привода, необходимо завести автомобиль, предварительно вывесив одно колесо и подперев его, чтобы при включении передачи не произошло самопроизвольного движения авто. Если в этом случае привод будет вращаться, то проблема связана либо с неисправностью самого спидометра, либо с разрывом троса привода. В обратном случае виноват именно привод, который придется заменить.

Как заменить самостоятельно

Как уже говорилось, замена привода спидометра подразумевает и замену ведущей шестерни вторичного вала — они продаются и устанавливается только в комплекте. Для всей операции понадобится лишь набор рожковых ключей различных диаметров, точный размер ключей может различаться в зависимости от модели автомобиля. Принцип демонтажа привода одинаков у переднеприводных и заднеприводных моделей, однако из-за различного месторасположения детали процедура демонтажа различается. У заднеприводных моделей замена привода осуществляется следующим образом.

1. Для демонтажа привода понадобится эстакада или смотровая яма. На заднеприводных автомобилях привод расположен в левой части коробки передач рядом с поперечной балкой.
2. Необходимо гаечным ключом открутить хомут крепления приемной трубы глушителя от КПП.
3. Затем нужно открутить гайку, с помощью которой гибкий вал (тросик) крепится к приводу.
4. Затем следует открутить крепление привода к коробке картера.
5. Далее необходимо открутить гайки крепления поперечины к кузову автомобиля. Затем необходимо опустить заднюю часть КПП, чтобы шпильки вышли из своих отверстий.
6. Затем нужно вынуть привод из отверстия крышки картера, для это может понадобиться сместить коробку со своего места вправо или влево.

На переднеприводных автомобилях доступ к приводу возможен из подкапотного пространства, так как он расположен сбоку КПП у задней стенки подкапотного пространства. Последовательность действий по демонтажу привода схожа.

1. Необходимо отсоединить гибкий тросик привода, открути гайку крепления к приводу.
2. Затем следует снять датчик скорости.
3. Далее нужно открутить болт крепления привода к КПП и вынуть его из коробки передач.

У автомобилей с четырьмя ведущими колесами привод спидометра обычно устанавливается в раздаточную коробку. В остальном принципы демонтажа привода спидометра у автомобилей 4х4 ничем не отличаются от моделей с одной ведущей осью.

Установка привода спидометра у всех моделей производится в обратной последовательности. Замена только троса спидометра потребует отсоединения верхнего крепления к указателю скорости. Затем у заднеприводных и полноприводных автомобилей трос нужно вытянуть через технологическое отверстие в передней панели кузова. У моделей с передним приводом трос просто демонтируется после откручивания гайки. Установка нового троса привода производится в обратной последовательности.

Источник

Ремонт МКПП, на какие нюансы следует обратить внимание

Ремонт механической коробки передач – достаточно сложная процедура. Хотя двадцать лет назад многие автовладельцы производили ремонт механических коробок передач своими силами в гаражах, сейчас данная процедура намного усложнилась, так как технический прогресс шагнул далеко вперёд и устройство МКПП сильно изменилось.

Перед тем, как заняться ремонтом, нужно выявить неисправности механической коробки передач, а помочь в этом вопросе может только тщательная диагностика МКПП. После её проведения будет ясно, стоит ли заниматься ремонтом коробки или дешевле будет приобрести новую. Следует помнить, что даже если стоимость запчастей составит 50 процентов от стоимости новой коробки, ремонт на СТО легко «съест» оставшуюся сумму.

Диагностика механической коробки передач

Для того, чтобы выявить неисправности МКПП, нужно провести тщательную диагностику этого узла. Ведь начиная ремонт МКПП, ориентируясь только на свои догадки и предположения, вы можете безрезультатно потратить время и деньги, меняя одну за другой исправные детали МКПП.

Так как устройства любой механической коробки передач приблизительно одинаковые (отечественных автомобилей и иномарок), диагностика проводится по одному и тому же алгоритму. Если ваш автомобиль оснащён бортовым компьютером, то большинство ошибок, связанных с работой МКПП, можно расшифровать. Бывает и так, что ошибки не показывают на конкретную неисправность, а указывают лишь на общую поломку.

Поломки МКПП могут быть различными, но их можно разделить на несколько разновидностей:

1. Передачи начинают включаться с большим трудом, появляются толчки при переключении МКПП, слышится вой и скрежет при попытке переключится на другую передачу. В этом случае становится понятно, что поломка связана непосредственно с механизмом, отвечающим за переключение передач. Если у автомобиля большой пробег, возможно, износились шестерни, так как они работают с большой нагрузкой. При разборке КПП можно увидеть, будет ли целесообразно менять шестерни или лучше сразу купить новую (или бывшую в употреблении) коробку. Процедура разбора коробки достаточно трудоёмкая, поэтому перед тем, как к ней приступить, следует провести тщательную диагностику. Часто бывает, что коробка не хочет переключаться из-за проблем со сцеплением;
2. Различные посторонние шумы при работе двигателя, причём не важно, на холостом ходу или под нагрузкой. Если вы слышите такие шумы, щелчки при переключении передач МКПП, или машина дергается при переключении передач, нужно срочно проводить диагностику. Неважно, новая у вас коробка или нет, такие проблемы часто связаны с браком МКПП, не стоит ждать того, что данный звук пропадёт со временем, если есть возможность, обращайтесь по гарантии. В других случаях только диагностика может спасть КПП от внезапного выхода из строя;
3. Масляное голодание МКПП – одна из наиболее частых проблем, которые могут привести к её поломкам. Коробка передач работает в масляной ванне, что помогает деталям дольше не выходить из строя. Все знают, к чему может привести нехватка масла в двигателе, но не все обращают внимание на уровень масла в МКПП. Проблемы в этом случае можно избежать, если постоянно контролировать уровень масла в КПП. Если не делать этого, можно «попасть» на дорогостоящий ремонт. Часто можно визуально определить утечки масла по подтёкам на картере. Наиболее часто масло течёт в местах, где находятся различные прокладки и «хвостовики» (соединительные муфты).

Часто избежать проблем с МКПП помогает простая промывка маслом. Демонтаж коробки при этой процедуре не понадобится. Достаточно слить старое масло и залить новое. После данной процедуры следует завести автомобиль и проехать в спокойном темпе. Данная процедура поможет новому маслу проникнуть во все места КПП. Иногда промывать приходится несколько раз, так как внутри коробки может находиться большое количество грязи.

Сейчас в магазинах продаются специальные восстановительные присадки для масла в МКПП. Не стоит ими злоупотреблять, так как их действие на КПП не всегда предсказуемо. Лучше залить присадку на некоторое время, а потом слить её вместе с маслом.

Ремонт коробки передач своими руками

Когда механическая коробка передач начинает барахлить, а передачи не переключаются или выбиваются на ходу, следует срочно заняться её ремонтом. Управлять неисправным автомобилем, в котором случилась поломка не только неприятно, но и не безопасно. Можно доверить ремонт коробки передач профессионалам на станции технического обслуживания, но не все СТО занимаются такой работой. К тому же часто владелец не допускается в ремонтную зону, а недобросовестные механики могут заменить лишь одну выработавшуюся шестерню, сказав, что произвели капитальный ремонт всей коробки.

Для тех, кто хорошо знает устройство автомобиля и имеет гараж с набором инструментов, есть смысл самостоятельно произвести ремонт МКПП. Это сэкономит вам кучу денег и поможет устранить «дёрганый» стиль езды. Для этой процедуры вам понадобится помощник, так как вес КПП довольно внушительный.

Снятие МКПП с автомобиля

Перед непосредственным демонтажем коробки передач нужно убедиться, что все тросы, рейки и рычаги подсоединены и двигаются без заеданий. Может быть и так, что ваше транспортное средство дергалось из-за плохого соединения элементов. В таком случае будет достаточно их соединить или разработать.

Этапы снятия МКПП выглядят следующим образом:

1. До начала работ необходимо установить противооткатные упоры под колёса и отсоединить клеммы от аккумулятора;
2. Осмотреть КПП на предмет снятия. Определить, с чего лучше начать демонтаж;
3. Слить полностью масло из МКПП. Масло необходимо сливать в специальную ёмкость;
4. Отсоединить все узлы, которые могут мешать снятию коробки;
5. Установить двигатель и КПП на подпорки, чтобы они не упали на землю при демонтаже. Падение с высоты может сильно повредить коробку и дальнейший ремонт после этого станет нецелесообразным;
6. В автомобиле с передним приводом нужно снять шрусы, предварительно открутив колёса. Если шрус не достаётся из коробки, можно воспользоваться монтировкой;
7. Если автомобиль оснащён задним приводом, то нужно обязательно снять кардан;
8. Коробка отсоединяется от двигателя и от опорных подушек;
9. Снимаем коробку, если она не снимается, можно попробовать помочь монтировкой;
10. Перед разборкой КПП её нужно тщательно очистить от грязи;
11. Раскручиваем коробку и внимательно изучаем её устройство.

После того, как коробка снята, она разбирается более детально:

1. Снимаем «колокол» и откручиваем крышку пятой передачи;
2. Осматриваем вилку передач, если она изношена, меняем её на новую;
3. Достаём валы и муфту;
4. Осматриваем шестерни и шлицы на предмет выработки.

Все изношенные детали меняем на новые. Если замене подлежит практически вся начинка коробки, лучше не заниматься её восстановлением, а приобрести новую или бывшую в употреблении с небольшой наработкой.

Замена деталей в механической коробке передач

Если вы решились на самостоятельный ремонт МКПП, то все подшипники и муфты лучше сразу заменить, так как реальный их износ на глаз не определить. Подшипники аккуратно извлекаются, а новые шестерни проверяются на биение. Если шестерёнка стучит на валу, значит, вал тоже придётся менять.

Сборка и установка МКПП на автомобиль

Сборка и установка МКПП проходит в обратной последовательности разборке. Нюансы, на которые стоит обратить внимание:

1. Когда устанавливается муфта, не стоит забывать про стопор;
2. Подшипники устанавливаются соответственно пазов и проточки;
3. Коробку нужно очистить от грязи и промазать края герметиком, перед тем, как закрыть крышку.

Ремонт МКПП – процедура достаточно сложная, но нужно помнить, что многие гаражные умельцы перебирают даже АКПП, что существенно труднее.

Источник