Разборка привода передних колес Toyota Camry
Слейте рабочую жидкость из автоматической коробки передач (автоматическая коробка передач).
Слейте масло из механической коробки передач в блоке с главной передачей (механическая коробка передач).
Снимите переднее колесо.
Рис. 3.163. Отсоединение деформированной части буртика гайки ступицы переднего колеса
Используя специальное приспособление 09930-00010 и молоток, отогните деформированную часть буртика гайки ступицы переднего колеса (рис. 3.163).
ВНИМАНИЕ
Отогните деформированную часть буртика полностью, в противном случае резьба на приводе может быть повреждена.
Отверните гайку ступицы переднего колеса, нажимая на педаль тормоза.
Рис. 3.164. Отсоединение стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости от амортизаторной стойки передней подвески
Отверните гайку, отсоедините стойку переднего стабилизатора поперечной устойчивости от амортизаторной стойки передней подвески (рис. 3.164).
ПРИМЕЧАНИЕ
Если палец шарового шарнира проворачивается вместе с гайкой, используйте торцевой гаечный ключ (6 мм), чтобы зафиксировать палец.
Снимите хомут провода датчика скорости.
Рис. 3.165. Отсоединение хомута провода датчика скорости
Отверните болт, отсоедините провод датчика и передний гибкий шланг №1 от амортизаторной стойки передней подвески (рис. 3.165).
Рис. 3.166. Отсоединение датчика скорости от поворотного кулака
Отверните болт, отсоедините датчик скорости от поворотного кулака (рис. 3.166).
Снимите шплинт и гайку.
Рис. 3.167. Отсоединение рулевой тяги от поворотного кулака
Используя специальное приспособление 09628-62011, отсоедините рулевую тягу от поворотного кулака (рис. 3.167).
Рис. 3.168. Отсоединение рычага подвески №1 от нижнего шарового шарнира
Отверните болт и 2 гайки и отделите рычаг подвески №1 от нижнего шарового шарнира (рис. 3.168).
Используя капроновый молоток, отсоедините привод переднего колеса в сборе от ступицы колеса.
ВНИМАНИЕ
Следите за тем, чтобы не повредить чехол и ротор датчика скорости.
Снимите привод переднего колеса в сборе.
Рис. 3.169. Снятие привода переднего колеса в сборе
Используя специальное приспособление 09520-01010, 09520-24010, снимите привод переднего колеса в сборе (рис. 3.169).
ВНИМАНИЕ
Следите за тем, чтобы не повредить сальник.
Рис. 3.170. Снятие стопорного кольца подшипника приводного вала
Используя плоскогубцы, снимите стопорное кольцо подшипника приводного вала (рис. 3.170).
Отверните болт и снимите правый привод переднего колеса в сборе.
Зафиксируйте ступицу переднего колеса.
ВНИМАНИЕ
Подшипник ступицы может быть поврежден под действием веса автомобиля при перемещении автомобиля со снятым приводным валом.
Рис. 3.171. Фиксация ступицы относительно поворотного кулака с помощью специального приспособления
Поэтому при необходимости перемещения автомобиля на колесах сначала зафиксируйте ступицу относительно поворотного кулака с помощью специального приспособления 09608-16042 (рис. 3.171).
Источник
Toyota Camry TRS на пути к ES › Logbook › 185. ТО-80 000 км и замена пыльников правого привода
Доброго времени суток, дорогие друзья и гости!
При проведении работ по замене жидкости автоматической трансмиссии в прошлой записи №184, в ходе осмотра состояния узлов и механизмов было выявлено неисправное состояние чехла (пыльника) наружного шарнира передней правой полуоси в виде нарушения герметичности оного. Внутренний был в порядке.
При детальном рассмотрении пыльника, визуального порыва обнаружено не было.
Неисправность вроде небольшая, но имеющиеся снаружи следы смазки мгновенно перевели внутреннее состояние из спокойного в беспокойное. Буквально через 2 недели предстояла дальняя дорога длиной в 2000 км в Кузбасс и данная неисправность могла бы привести к большому и затратному ремонту.
Пока ребята меняли рабочую жидкость в АКПП, связался с Enshteinkz .
Костя оперативно ответил и определил необходимый артикул оригинального комплекта: 04427-0R090.
Он посоветовал не затягивать с заменой пыльника. Поиск оригинала по поставщикам не принес ожидаемого результата: везде доставка минимум через 2 недели и Костя предложил поставить заменитель JIKIU CD21066, пока оригинальный комплект начнет свой долгий путь.
Слово ЖИКУЙ мне совсем не понравилось и я взял паузу.
Всю ночь мне снились кошмары и на следующее утро я позвонил в Тойота центр Запад.
Необходимый комплект был обнаружен в Белокаменной и доставить его пообещали всего за неделю.
Вечером я уже был у ОД, менеджер проверил применяемость и я 100% оплатил заказ в виде комплекта пыльников стоимостью 6 357р.00 коп.
Как оказалось артикул 04427-0R090 за 5 лет немного устарел и на его замену пришел номер 04427-0R104.
В ходе заказа менеджер убедил приобрести гайку вала передней полуоси 90177-22001 и как оказалось не зря, а вот уплотнительное кольцо АКПП (наливной пробки) 90430-12008 оказалось ни к чему, так как необходимость в данной прокладке возникает при работе на левом приводе.
В комплект входит:
— чехол (пыльник) наружнего шарнира передней правой полуоси;
— чехол (пыльник) внутреннего шарнира передней правой полуоси;
— смазка для внешнего и внутреннего шарниров;
— набор из 6 хомутов;
— стопорное кольцо
Источник
Ремонт привода тойота камри
Долго я ездил на вибрирующей машине, пока не заехал на диагностику, где мне точно сказали — внутренняя граната правого привода. Как я искал замену — это отдельная история. А судя по драйву и по дрому, привода одновременно сломались у всех 🙂 В итоге заказал через одну контору прямо из японии, по цене в 6000 и с условием 45 дней срок доставки. Выбора не было, внёс предоплату (в начале августа) — и вот дождался.
6 тыр и 45 рабочих дней ожидания — и он мой!
Ощущение такое, как будто машина-донор в японии сошла с конвеера, постояла, с неё сняли привод и отправили мне. Если его состояние так же хорошо, как и внешность — я не пожалею о переплате.
Как новый. Только бушный
Откуда они такие берутся?
Ок, время менять. Как без мата сказать «заебался»? В общем, фоток немного, фотал только основные моменты, потому что пока не поставил новый — не было уверенности что делаю всё правильно. А это выматывает.
Приступаем. Не буду расписывать как снять колесо или открутить тормозной суппорт. Суппорт за проволочку подвесьте к пружине стойки, чтобы он висел не на тормозном шланге. Теперь нужно отвести ступицу в сторону. Окрутите стойку от ступицы, открутите ступицу от рычага (два след. фото)
Откручиваем стойку — две гайки на 22, понадобится два ключа
Откручиваем ступицу от рычага
Выверните руль влево, чтобы рулевая тяга не мешала отводить ступицу как можно дальше от привода. Дальше будет не очень удобно — ступица тяжеловатая, а ещё диск на ней, да ещё привод будет мешаться, пока он в ступице. Но проблем быть не должно.
Да, будет легче, если поднять левую сторону машины тоже, чтобы рычаг на стабилизаторе ушёл вниз.
Вот так будет достаточно
Открутите поперечную лыжу и снимите её с машины, чтобы не путалась под ногами руками.
Откручиваем поперечную лыжу
Когда открутили лыжу — слейте масло с дифференциала. Хотя мне кажется что заливная пробка на одном уровне с «дыркой» привода, поэтому когда выдернем привод — на лицо не польётся, но лично я не жалею что слил, потому что теперь я уверен что в дифе нужное количество свежей АТФки.
Далее забыл зафотать: надо открутить трубу глушителя. Две гайки примерно под селектором. На предыдущей фото их видно, за лыжей. Делаем это с целью чтобы трубу можно было отводить в стороны, откручивая кроншнтейн подвесного подшипника. Труба висит на гофре, поэтому шевелится почти без проблем 🙂
При откручивании кронштейна понадобится шарнир-карданчик, ибо под прямым углом удлинителем головки там не подлезть.
Откручиваем кронштейн подвесного подшипника
Осталось потянуть привод на себя — и он нежно выйдет из коробки. Ну у меня точно получилось именно так.
Если вы доделали до этого места, то обратная сборка не должна вызывать проблем и без всяких отчётов, но с одной трудностью ваш покорный слуга всё же столкнулся — заливка обратно в дифференциал. Заливная пробка должна быть под обычную головку, но моя оказалась круглой — кто-то сорвал грани. Не буду рассказывать как я с ней намучился, собственно больше половины матов были из-за неё, но здесь перейду сразу к финалу: я пошёл и купил газовый ключ с острыми зубчиками на губках. Не зафотал, но газовым она открутилась сразу, я даже обругал себя за то что тратил время, силы и зубило, а не пошёл и сразу не купил ключ. Ну да ладно, знал бы где упасть.
Заливать жижу тоже та ещё песня была — у меня из шлангов, которые вошли в заливную пробку, оказалась только трубка от капельницы, а АТФки вошло литра полтора. Полтора литра через трубку от капельницы — не то чтобы долго, но достаточно чтобы укрепиться в ощущении себя жопоруким.
Зато когда я закрутил заливную пробку (старую, новой не оказалось) — вот тут я понял что больше проблем не будет.
Ставим привод, прикручиваем кронштейн подвесного, наживуливаем лыжу на глушитель (подвес глушителя находится на лыже), наживуливаем лыжу на машину, прикручиваем глушитель, прикручиваем лыжу, прикручиваем ступицу, ставим суппорт, наживуливаем ступичную гайку, ставим колесо, спускаем машину с домкрата (особо счастливые — с подъёмника), затягиваем ступичную гайку с моментом 249 Нм — и всё! Ну правда дуромера у меня нет (пока что), поэтому я просто затянул гайку ногой, прокатился, убедился что она не ослабла и законтрил её насовсем.
Всё просто, если сразу делать всё правильно. Я вот не знал что можно открутить лыжу, думал, на ней что-то держится, да и с гайкой были проблемы. А так, если всё будет нормально — часа четыре с перекурами.
Ну и не забываем про WD-40.
До этого стоял АБСный, тоже контракт. Ну ладно хоть по длине одинаковые, а то говорят левый старый мой недавно замененный был на 4 см длиннее чем нужно
Контрактная ступичная гайка 🙂
И вот ещё что. Когда я поехал — я конечно с непривычки поражался как классно едет Проминант, но всё же появилась мелкая противная вибрация. Похоже, езда на разбитом приводе начала убивать ступичный подшипник. Вывод — не надо накатывать по 15 000 км на разбитых приводах ну и вообще на неисправной машине.
К цене привода добавьте ещё полторашку ATF.
Источник
Замена ШРУСов на Камри
Характерная для всех без исключения переднеприводных авто неисправность — выход из строя ШРУСов. Сопровождается это появлением вибрации при разгоне, характерным стуком и хрустом, возникающими при вхождении в поворот. Замена ШРУСа на Тойоте Камри осуществляется так же как и на большей части переднеприводных машин. Однако существуют некоторые отличия, причина которых — особенности конструкции авто, предусматривающие установку подвесного подшипника на правом приводе.
Конструкция ШРУСа
Камри, вне зависимости от типа коробки и двигателя, оснащается 4 ШРУСами (также их принято называть гранатами):
- Внутренние гранаты вставляются в КПП и служат для передачи крутящего момента с КПП на приводные валы. Поскольку при работе подвески осуществляется движение валов вверх-вниз, внутренние ШРУС обеспечивают их равномерную скорость в любом положении. Они более долговечны и их замена требуется не так часто, как замена ШРУСа на Камри 40 наружнего.
- Внешние ШРУС. Обеспечивают передачу крутящего момента от приводных валов к подвижной части ступицы колеса. Диапазон их работы гораздо больше, чем у внутренних гранат, так как они также должны обеспечивать равномерную скорость вращения при повороте колёс.
Замена ШРУСа на Камри 30, 40 или 50 практически аналогична. Но используемые для замены детали существенно между собой различаются. Гранаты подбираются в зависимости от установленной КПП, и даже на одной версии кузова устанавливаются разные ШРУС, отличающиеся толщиной вала, количеством шлицов, числом насечек на кольце ABS.
Причины выхода ШРУС из строя следующие:
- регулярные резкие старты, особенно с вывернутым рулём;
- движение на высокой скорости по неровной дороге;
- повреждение пыльника. Является наиболее частой причиной.
Регулярная проверка и своевременная замена пыльника ШРУСа на Тойоте Камри позволит существенно продлить срок эксплуатации внутренних и наружных гранат.
Менять ШРУСы необходимо только попарно, в зависимости от их типа. Если из строя вышла одна внешняя граната, под замену обязательно должны идти обе. Найти нужный вариант гранаты можно по VIN автомобиля. Если, конечно, не был приобретён конструктор, на сборку которого пошли детали от различных авто. Аналогичным образом подбираются для автомобиля Камри на замену пыльники ШРУСа.
Порядок замены внешних гранат
На автомобиле Тойота Камри замена наружного ШРУСа осуществляется следующим образом:
- Сперва необходимо открутить гайку, прикрепляющую наружную гранату к ступице. Она так и называется — гайка ступицы. Для этого требуется специальная головка повышенной прочности с воротком и удлинитель, в роли которого может выступать труба. Чтобы колесо не прокручивалось, можно попросить напарника надавить на педаль тормоза либо заклинить её подходящим по размеру черенком, уперев его в нижнюю часть сиденья.
- Затем автомобиль поддомкрачивается и устанавливается на опоры (к примеру, брусья). Запрещается осуществлять ремонт установленного на домкрате автомобиля. После фиксации автомобиля можно приступать к дальнейшей замене ШРУСа на Камри 40 или 50.
- Далее откручиваются болты крепления к рычагу шаровой опоры, после чего ступица вытягивается «на себя» и из неё вынимается привод гранаты.
- Затем с помощью резкого и сильного удара молотком по гранате она сбивается с приводного вала. Нередко может потребоваться немало усилий для её снятия, так она фиксируется на вале при помощи стопорного кольца.
- После её снятия устанавливается новый стопор (если старый остался в удовлетворительном состоянии, то можно ставить и его) затем набивается новая граната.
- Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Наружний ШРУС Тойоты Камри
Замена ШРУСа на Тойоте Камри в 50 кузове аналогична замене гранаты на авто в более старых кузовах.
Порядок замены внутренних ШРУС
Чтобы поменять внутренние гранаты, необходимо также освободить внешние ШРУС из ступицы, затем резко и сильно дёрнуть приводной вал «на себя». Под КПП необходимо подставить ёмкость, так как из отверстия для привода начнёт вытекать трансмиссионное масло. Однако обычно внутренняя граната просто разбирается на 2 части, и привод с её внутренностями остаётся в руках у автовладельца. В этом случае при помощи короткой монтажки нужно зацепиться за выступающую часть внутреннего ШРУС и дёрнуть его на себя.
Для большего понимания вопроса рекомендуется посмотреть видео о замене ШРУСа на Тойоте Камри V40.
Как заменить пыльник
Как уже было сказано, именно повредившийся пыльник становится причиной выхода гранаты из строя. Дело в том, что внутри ШРУС обильно набит специальной смазкой, предотвращающей износ металлических деталей шарнира. При повреждении пыльника происходит не только снижение уровня смазки, что отрицательно сказывается на долговечности детали: отсутствие герметичности также приводит к попаданию внутрь шарнира пыли и мелких частичек грязи, которые воздействуют на поверхность деталей как абразив.
Замена пыльника наружного ШРУСа на Тойота Камри
Учитывая увеличенную эксплуатационную нагрузку, наиболее часто требуется замена пыльника наружного ШРУСа на Тойоте Камри.
Для замены необходимо приобрести специальный инструмент для установки пыльников без снятия гранат с приводного вала. Но откручивать их от ступицы всё же придётся.
Для замены сальника ШРУСа на Тойоте Камри необходимо снять привод вместе с наружней гранатой и частью внутренней, затем удалить повреждённый пыльник. Новый сальник натягивается через сторону приводного вала, на которой установлена внутренняя часть гранаты, так как только в этом месте наименьший диаметр.
Источник