Ремонт привода тойота карина

9.2 Демонтаж и установка приводных валов передних колес

Внимание! Не опускайте автомобиль на землю при снятых ведущих валах, чтобы не повредить подшипники ступиц. Если автомобиль надо перекатить с места на место, временно установите шлицевые концы наружных шарниров в ступицы и закрепите их гайками. Сами валы надо каким-либо образом приподнять и поддержать, например, подвесив их на проволоке под днищем .

Демонтаж (все приводные валы колес, кроме правого вала на моделях с двигателем 3S-FE)
· Подложите клинья под задние колеса, поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите соответствующее колесо.
· Расшплинтуйте и снимите фиксирующий колпачок гайки ступицы колеса.
· Попросите помощника нажать педаль тормоза, чтобы закрепить ступицу колеса пока Вы отворачиваете гайку. Отверните гайку с помощью торцевой головки с длинным рычагом. Как вариант, можно отвернуть гайку и без помощника, но в таком случае надо изготовить несложное приспособление. Возьмите два куска стальной полосы (один длиннее, другой короче) и соедините их болтом с гайкой так, чтобы они образовали вилку. Концы вилки прикрепите к ступице, используя шпильки и гайки колеса. Длинный коней полосы используйте как рычаг для удержания ступицы при отворачивании гайки. Гайка затянута большим крутящим моментом, поэтому при ее откручивании следите за тем, чтобы автомобиль не упал с опор.
· Для лучшего доступа снимите нижний брызговик, если он предусмотрен конструкцией.
· Слейте масло из коробки.
· Расшплинтуйте шаровой палец наконечника рулевой тяги и отверните гайку крепления пальца до конца его резьбы. С помощью съемника распрессуйте коническую посадку пальца, затем отверните до конца гайку и вытащите палец из отверстия рычага поворотного кулака.
· На моделях, где вертикальная тяга стабилизатора поперечной устойчивости прикреплена к стойке подвески, отверните гайку, отсоедините тягу от подвески.
· На всех моделях, кроме оснащенных двигателем 3S-GE, отверните болт и две гайки и отсоедините нижнюю шаровую опору подвески от нижнего рычага
· Придерживая поворотный кулак, выбейте шлицевой конец ведущего вала из подшипников ступицы в направлении КП с помощью молотка из мягкого материала.
· С помощью монтировки вытащите шлицевой конец внутреннего шарнира ведущего вала из трансмиссии. Для выпрессовки используйте прилив на боковой стороне шарнира.
· После извлечения внутреннего конца вала из КП, выньте наружный конец вала из поворотного кулака и вытащите вал снизу автомобиля.
· Снимите стопорное кольцо из канавки шлицевого вала внутреннего шарнира. Это стопорное кольцо при установке должно быть заменено. Также должны быть заменены шплинты гаек ступицы и шарового пальца наконечника рулевой тяги.

Установка
· Перед установкой вала проверьте сальник коробки на наличие следов повреждения и, при необходимости, а разумнее принять за правило менять сальник каждый раз, когда снимается ведущий вал.
· Тщательно протрите шлицы вала и посадочные поверхности в КП и ступице. Смажьте небольшим количеством консистентной смазки кромки сальника и шлицы ведущего вала. Проверьте, хорошо ли закреплены края защитных чехлов.
· Установите новое стопорное кольцо на внутренний конец шлицевого вала.
· Вставьте внутренний конец шлицевой вала в коробку открытой частью стопорного кольца вниз до упора стопорного кольца. Затем через вставку из мягкого материала забейте вал молотком в КП, пока стопорное кольцо не зафиксирует вал в дифференциале.
· Убедитесь в том, что внутренний конец шлицевого вала полностью вошел в дифференциал, пытаясь вытащить его назад. Вал может иметь люфт 2-3 мм, но он не должен извлекаться от руки.
· Вставьте наружный конец вала в поворотный кулак, затем установите нижнюю шаровую опору к нижнему рычагу подвески или к поворотному кулаку. Гайки и болты затяните требуемым моментом.
· Присоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости к стойке подвески и затяните гайку требуемым моментом.
· Вставьте шаровой палец наконечника рулевой тяги в рычаг поворотного кулака и затяните гайку требуемым моментом (56 Н*м). Вставьте новый шплинт и разведите его концы. Если прорези гайки не совпадают с отверстием для шплинта, доверните немного гайку.
· Заверните гайку крепления ступицы, используя для удержания ступицы тот же метод, что и при снятии. Затяните гайку требуемым моментом (226 Н*м). Проверьте, легко ли вращается ступица.
· Установите на гайку ступицы фиксирующий колпачок, вставьте новый шплинт и разведите его концы.
· Залейте в КП соответствующее масло.
· Установите на место нижний брызговик, если он предусмотрен конструкцией.
· Установите и закрепите колесо и опустите автомобиль на землю.
· В заключение при первой возможности проверьте углы установки колес.

Источник

Toyota Carina E Rothaarige(Рыжая) › Logbook › Ремонт КПП часть№2

Всем привет!
С утречка поскакал на мойку, прихватив с собой разобранную КПП, решил её отмыть Кёрхером с шампунью!
Отмылась хорошо, шоркал её в некоторых местах снаружи руками с тряпочкой смоченной в не разведённой шампуне, АЖ руки начало разьедать(.

По приезду в гараж собрал её воедино, вставил новые сальники приводов

и новый выжимной,

но забыв при этом поставить на своё место магнитик,

пришлось половинить заново, потерял 20мин)).
Затем, пока снята кпп, легко подлезти к карданчику!Поменял крестовину и одел для защиты попавшийся под руку чехол от Шруса Девятины.

Потом вспомнил что у меня есть в запасе кулиса с тросами, для переключения передач от Короны.У моей уже давно закис один тросик и передачи включались с большим трудом, особенно когда прилично холодало.Целиком менять не стал потому как рычаг у Короны смотрит не в ту сторону,

поменял только тросы.
Так же решил заменить(пока нет кпп) заднюю подушку мотора,

тоже была от Короны(донора).

Когда всё это дело я поменял то вткнул кпп на место, довольно-таки быстро и легко)).

В течении дня мне позвонили пару раз и сообчили что пришли запчасти на машины, чему я оченя обрадовался и разобрал(снял)от шастья ещё и передние стойки).

На этом моя миссия на этот день и закончилась, тем более что был уже глубокий вечер!
Продолжение завтра!Всем пока и удачки!

Toyota Carina E 1992, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 13

как менять креставину и с какого таза она?

Крестовина от ваз 07.Лучше всего подлезти к болтику крестовины, который стягивает шлицевое соединение под капотом, со стороны левого снятого колеса, длинным воротком с крестовинкой.В салоне тоже надо ослабить и вывернуть совсем стягивающий болт.Затем надо как то умудрится снять(сбить) с рулевой рейки всю крестовину в сборе со шлицов.Когда её достанешь, лучше всего расколотить её в тисах и ими же потом запрессовать новые подшипники.

Ладно у меня есть еще от старого хозяина ка р дана ик. Этот попробую его восстановить

Источник

Toyota Carina E Слом стереотипов (моих) › Logbook › Ремкомплект, разборка и промывка рейки (Переборка рейки ЧАСТЬ 1)

Перед покупкой машины я знал, что рейка течёт и требуется её переборка, типа из-за этого прошлый хозяин 15 000 руб. сбросил, со своей изначальной цены. Ну да ладно, перебирать так перебирать. В прошлой записи я рассказал как готовился к переборке. Но первым делом нужно было найти ремкомплект, это оказалось совсем не сложным занятием, поискав по интернету и поспрашивав на форуме получил следующие результаты.

Нашел я 2 варианта ремкомплектов:
1) Производитель AUTO-GUR артикул AG0116. Вот официальный сайт: 1gur.ru/?mode=product&product_id=1166657803 написано типа сальники оригинал, но что не внушила доверия фирмочка и начал я копать дальше.
2) В итоге пришёл к производителю Corteco артикул 15599864, и что самое главное – смог посмотреть состав ремкомплекта на каком то польском сайте: sklep.intercars.com.pl/pr…owniczej-corteco-15599864 вроде то что нужно, так его и взял.

Но вот что интересно. Corteco вроде как Германия, а что я увидел на пакетике с ремкомплектом? Производство: CORTECO, Россия.

Производитель: Corteco, Германия, а импортёр вообще Белорусия! Откуда этот «зверь» и от кого он родом я так и не понял 🙂

Вот из чего состоит ремкомплект, размеры и надписи на сальниках расписал.

Так же, как писал в прошлой записи, на карданчик был надет пыльник от рейки ИЖ Ода 2126 №2126-3401277, номерок на фото на всякий случай.

Тяги и наконечники пометил.

И встал вопрос, а как же отвернуть тяги от вала рейки, ведь на ZF’овской рейке на тягах нет лысок под ключ. Исследовав следы прошлых разборов, всё оказалось проще чем я думал – следы от газового ключа ключ к решению вопроса 🙂

Вот всё, рейка свободна! Теперь на всякий случай фото расположения трубочек.

Сразу снял размеры для подбора пыльников: большой диаметр 56 мм, малый – 16 мм.

Ну и всё, рейка готова к «купанию» и разборке!

Ненавижу работать с грязными запчастями! Чистота – залог комфортной работы…

По крышке так же видно, что рейка разбиралась. Закерненые места высверлены, ну и пометил на всякий случай.

Конструкция упорной шайбы – алюминий + пластик.

Дальше финишная разборка со снятием всех сальников и контрольная промывка всего в чистом бензине.

В гильзу уже была установлена самодельная опорная втулка. Вал в неё хоть и не с натягом входил, но и не болтался там, в итоге этот «тюнинг» не тронул.

После внимательного осмотра всего и вся, решил заменить следующие запчасти.

А это то что не пригодилось (за исключением двух самых больших резиновых колец, они впоследствии встали под пыльники).

Ну а причину жуткого протекания масла я так и не понял, вал в идеальном состоянии, диаметр по всей рабочей длине = 26+ мм. Почему рейка начала течь через 13 500 км пробега после ремонта на пробеге 161 577 км в конце 2013 года, в каком то там гур сервисе в Брянске – загадка, но сальники вроде оригинальные ZF были (хотя возможно подделка), опорная втулка в гильзе – самопал, да и следов разбора я тоже много нашёл. Хотя сальники были жёсткие, пусть это и будет причиной…

Источник