Ремонт приводного вала своими руками

Ремонт приводного вала

Процедура ремонта приводного вала:

• Заправка высокотемпературной смазкой -G 052 133 A2-: внешний синхронизирующий шарнир: 90 грамм, внутренний синхронизирующий шарнир: 120 грамм;
• Заправка внешнего шарнира: половина объема смазки вдавить в шарнир, другую половину равномерно распределить в манжете;
• Заправка внешнего шарнира: половина объема смазки вдавить в шарнир, другую половину равномерно распределить в манжете;
• При замене пыльника, при необходимости дополнительно смазать шарнир.

• 1 — Стопорное кольцо, заменить, снятие и установка с помощью клещей для распорных колец -VW 161 A-;
• 2 — Уплотнение, заменить, снять защитную пленку и наклеить на шарнир, только на синхронизирующих ;шарнирах с 100 мм
• 3 — Синхронизирующий шарнир внутренний 100 мм, для автомобилей с мощностью 66 кВт и более, для автомобилей 16V другой материал. Заменять только в сборе, снятие, напрессовка, смазка, проверка, с 08.89 также для автомобилей свыше 62 кВт;
• 4 — Синхронизирующий шарнир внутренний 94 мм, для автомобилей с мощностью до 65 кВт, заменять только в сборе, снятие, напрессовка, смазка, проверка;
• 5 — Тарелка пружины, на внутреннем ? зубцы, установочное положение: большая ? (вогнутая сторона) прилегает к ШРУСу;
• 6 — Пыльник ШРУСа ? 100 мм, с вентиляционным отверстием, проверить на наличие трещин и мест истираний, установочное положение для левого вала, установочное положение для правого вала, смазать уплотняющую поверхность колпачка герметиком -D 454 300 A2-, снимается при помощи выколотки;
• 7 — Пыльник ШРУСа ? 94 мм, проверить на наличие трещин и мест истираний, снимается при помощи выколотки;
• 8 — Зажим, заменить, затянуть;
• 9 — Шланговый зажим, заменить, замкнутые металлические кольца отпилить ножовкой, затянуть, с 01.90 изменен;
• 10 — Пыльник ШРУСа ? 90 мм, проверить на наличие трещин и мест истираний, перед затяжкой малого шлангового зажима кратковременно обеспечить доступ воздуха в пыльник для выравнивания давления;
• 11 — Пыльник ШРУСа ? 81 мм, проверить на наличие трещин и мест истираний, перед затяжкой малого шлангового зажима кратковременно обеспечить доступ воздуха в пыльник для выравнивания давления, с 01.90 изменен;
• 12 — ШРУС внешний ? 90 мм, для автомобилей с мощностью 66 кВт и более, для автомобилей 16V другой материал, изменение: с 08.87 прилегающий буртик для ступичного подшипника изменен, заменять только в сборе, снятие. Установить: при помощи пластмассового молотка насадить на вал, до момента, когда спружинит стопорное кольцо, смазка, проверка;
• 13 — ШРУС внешний ? 81мм, для автомобилей с мощностью до 65 кВт. Изменение: с 08.87 прилегающий буртик для ступичного подшипника изменен, заменять только в сборе, снятие. Установить: при помощи пластмассового молотка насадить на вал, до момента, когда спружинит стопорное кольцо, смазка, проверка;
• 14 — Стопорное кольцо, заменить, установить в канавку вала;
• 15 — Упорное кольцо
• 16 — Тарелка пружины, большая ? (вогнутая сторона) прилегает к упорному кольцу;
• 17 — Приводной вал, для автомобилей мощностью 66 кВт и более. Зубчатое зацепление для ШРУС на 4 мм длиннее в сравнении с валами а/м с низкой моторизацией, измеряемое от места прилегания упругой шайбы до канавки стопорного кольца, длина вала, с 08.89 устанавливается также в автомобилях от 62 кВт;
• 18 — Приводной вал, для автомобилей с мощностью до 65 кВт, длина вала, с 08.89 устанавливается в автомобилях до 59 кВт;
• 19 — Инерционный демпфер (из двух частей), устанавливается на правом вале в автомобилях с двигателями от 51 Квт и автомобилях с дизельным двигателем, снятие и установка, монтажное положение;
• 20 — Инерционный демпфер (цельный), устанавливается с 04.88 (серийно), используется в качестве запасной детали, монтажное положение.

Снятие и установка инерционного демпфера на правом приводном вале.

Демпфер состоит из двух получаш. Обе получаши соединены друг с другом посредством зажимных втулок -стрелка-.

• Перед вбиванием зажимных втулок защитить лаковое покрытие вала от повреждений;
• Во избежание осевого смещения покрыть внутренний диаметр изолентой. Перед повторным использованием демпфера проверить изоленту на способность к прилипанию. При необходимости заменить изоленту или применить другой клеящий материал.

Монтажное положение инерционного демпфера.

(Для приводных валов с пыльником без вентиляционного отверстия).

Инерционный демпфер -А- необходимо устанавливать в надлежащее монтажное положение. Для этого нужно выдержать размер a = 4 мм, измеряемый от конической части вала до тела демпфера.

Монтажное положение инерционного демпфера.

(Для приводных валов с вентилируемым пыльником).

Инерционный демпфер -А- необходимо устанавливать в надлежащее монтажное положение. Дл этого нужно выдержать размер a = 478 мм.

ШРУС с измененным прилегающим буртиком.

С 08.87 размер a = 53 мм.

До 08.87 размер a = 50 мм.

Приводной вал/ШРУС внешний прежнего исполнения (малый прилегающий буртик) нельзя устанавливать в автомобили с модельного года 1988, поскольку площадь прилегания ШРУСа к ступичному подшипнику в этом случае слишком мала.

Приводной вал/ШРУС внешний прежнего исполнения после использования удаляется.

Снятие внешнего шарнира:

• Сбить шарнир с приводного вала сильным ударом молотка из легкого металла;

Снятие внутреннего шарнира:

• При выпрессовке обойма ШРУСа должна иметь опору.

Установка внутреннего ШРУСа.

• Напрессовать шарнир до упора Установить стопорное кольцо.

Установка пыльника на левом приводном вале:

• Автомобили с мощностью 66 кВт и более: размер a = 17 мм; перед монтажом пыльника отметить на приводном вале, например, краской или изолентой. Ни в коем случае не повредить лакировку острым предметом.

Установка пыльника на правом приводном вале:

• Автомобили с мощностью 66 кВт и более. Максимальный диаметр вентиляционной камеры -A- при насадке должен находиться на максимальном диаметре трубки.

-В- = вентиляционное отверстие.

Вентиляция пыльника шарнира.

Часто при установке на корпус шарнира пыльник вдавливают. В результате в пыльнике возникает разрежение, которое при движении вызывает образование складки -стрелка-. Поэтому после монтажа обеспечить кратковременный доступ воздуха в пыльник в зоне меньшего диаметра для выравнивания давления.

Зажатие шлангового хомута и зажима клещами для шланговых хомутов -V.A.G 1275-.

Измененный пыльник и шланговый хомут:

• Установить зажимные клещи -V.A.G 1682- так, как показано на рисунке. При этом проследить за тем, чтобы обжимные кромки клещей прилегали к основанию выступа -стрелки B- хомута;
• Обжать хомут, повернув ходовой винт -A- динамометрическим ключом (удерживать клещи от перекоса);
• Инструкция. Шланговый хомут зажимать только при помощи зажимных клещей -V.A.G 1682-;
• Момент затяжки: 25 Нм;
• Использовать динамометрический ключ с диапазоном 5. 50 Нм (например -V.A.G 1331-);
• Следить за тем, чтобы резьба винта зажима клещей обладала достаточной легкостью хода. В случае необходимости нанести смазку на основе MoS2;
• При тяжелом ходе, например, из-за загрязнения резьбы, не достигается необходимое зажимное усилие хомута предписанным моментом затяжки;
• Зажатие шлангового хомута на малом диаметре манжеты осуществляется каким же образом.

• Коробка передач Длина размера -a- (мм)(слева, справа);
• Механическая КП 020 и 02A — (443, 677,2) лев. сплошной валправ. полый вал;
• Механическая КП 084 и 085 — (465, 677,2) лев. сплошной валправ. полый вал;
• Автоматическая КП — (443, 677,2) лев. сплошной валправ. полый вал;
• Golf syncro механическая КП 009 и 02C передняя ось задняя ось (443;543,6 | 513,5;404,5) лев./прав. сплошной валлев./прав. сплошной вал;
• Приводные валы автомобилей GTI/GLI имеют удлинненное на 4 мм зацепление от шлицевого конца упругой шайбы до канавки стопорного кольца.

Источник

Приводной вал – как скорость автомобиля зависит от его работы?

Вал приводной, передний правый, передний левый – всё это является частью АКПП. В данный момент времени автоматическая коробка передач активно набирает популярность у начинающих автолюбителей. Да и автомобилисты со стажем тоже не прочь пересесть на коробку-автомат. Давайте разберемся в принципе работы АКПП.

Узлы АКПП – что лежит в основе ее работы?

Назначение у данного узла то же, что и у МКПП (механическая коробка переключения передач), – преобразовывать и изменять направление крутящего момента. Автоматические коробки отличаются по численности передач, а также бывают различные способы переключения, и имеются различные типы сцепления. Давайте тщательно рассмотрим устройство АКПП. Первая деталь – гидротрансформатор, служит он для обеспечения преобразования передачи во время крутящего момента. Для своей работы использует рабочую жидкость. Если брать АКПП, то в нем используется готовое трансмиссионное масло.

Далее рассмотрим планетарный редуктор, он представляет собой узел, в состав которого входят «солнечные шестерни», сателлиты и коронные шестерни. Этот редуктор – главный узел в автоматической коробке передач. А вот система гидравлического управления – это комплекс, который предназначен для управления вышеописанным редуктором. В неё также входит гибкий приводной вал, чертёж этой системы именно для вашего автомобиля лучше всего поможет вам разобраться в вопросах ее функционирования, потому что тут у каждого производителя своя особенность построения.

Приводной вал – конструкция и функции

В системе АКПП также имеется ряд подшипников, из-за которых может из строя выйти вся коробка передач. К примеру, к таким жизненно важным элементам для автомобиля относится подвесной промежуточный подшипник приводного вала. Конечно, если сломается один подшипник, ни к чему серьезному это не приведет, но все-таки ездить с сильным гулом из-под капота не очень приятно. Еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, это шарнирный комплект, приводной вал никак не сможет обойтись без данного элемента конструкции. Именно он обеспечивает равномерность передачи тяговых усилий, которые приходятся на ведущие колеса.

Чаще всего, шарниры приводного вала дают сбой из-за негерметичного пыльника. Неисправность данной детали видно сразу, вы почувствуете, как неравномерно во время езды вес автомобиля распределяется на колеса. Конечно, в первую очередь необходимо проверить давление шин, а потом разбираться с АКПП. Сальник и пыльник приводного вала, в целом, весьма похожие по своему назначению элементы, могут также выйти из строя, несмотря на простоту устройства. Самая частая проблема: сальник начинает течь.

Если у вас внизу под капотом что-то капает, то первым делом проверьте сальник. Каких-то других проблем вы пока не почувствуете, но со временем в негодность будет приходить вся система АКПП.

Что делать, когда нужен ремонт приводных валов?

Ремонт приводных валов осуществляется путем замены той или иной детали. Не может быть так, чтобы сломалась вся АКПП. Часто ломается именно одна деталь, и ваша задача состоит в том, чтобы найти ее.

Чаще всего, это не так просто, бывает, что приходится заменять все детали по порядку, чтобы найти источник проблемы. Конечно, при поломке у каждой детали свой какой-то определенный «почерк». Все основные моменты поломок тех или иных деталей мы описали выше.

На всех автозаводах, перед тем как собрать новую модель автомобиля, отдельно собирают для него коробку передач. Отсюда очень логичным будет звучать вывод, что у каждого автомобиля своя особенность в АКПП. Многие автолюбители при выборе нового авто смотрят на расчет приводного вала, это часть характеристики, где указано, как именно работает АКПП у данной модели. Также данный расчет отлично поможет вам в дальнейшем, когда вы начнете ремонт или запланируете замену каких-либо деталей.

Источник

Восстановительный ремонт левого приводного вала

Опции темы

Восстановительный ремонт левого приводного вала

Всем доброго дня!
Обсуждение тему тут
Как обещал, даю отчет, фото и чертеж работы по восстановлению левого вала переднего привода.
По порядку.
1. Демонтаж.
Вал обломило по классике под балансиром, поэтому снятие обломков было быстрым и не трудоемким. Отдал гайку, выбил внешнюю гранату. Внутренняя граната снялась с помощью монтажки. Что важно, нужна посуда под масло, из коробки стечет около литра после снятия гранаты.
2. Разборка привода.
Ничего сложного, нужны тиски, съемник ШРУС (300 р в магазине) или выколотка (латунный или медный пруток). Упирается во внутреннюю обойму ШРУС, резкий удар кувалдочкой или хорошим молотком и вал свободен.
3. Токарные работы.
Снимается балансир.
Работа начинается с поиска сверла, подойдут диаметры от 20 до 24 мм. потому что диаметр вала 25 мм.
У меня было сверло на 20, относительно его и опишу процесс.
Обломки вала протачиваются под диаметр 20,5 мм до буртика посадочного места малой манжеты пыльника.
Вытачивается втулка. Берется болванка диаметром 40 -45 мм, длиной 200-250 мм, сталь 20х, можно покрепче, лишьбы сверлилась.
Болванка протачивается под диаметр 38-40 мм, центруется для сверления. Сверление предпочтительно делать одним заходом, сверло стандартное длиной около 200 мм.
Сверлим на небольших оборотах с хорошим охлаждением сверла, от этого зависит точность горячей посадки.
Можно расточить, но более сложно.
Получаем отверстие диаметром 20,1-20,2 мм.
Сверлом большего диаметра делаем хорошие фаски (нужно для качества сварочного шва).
Переворачиваем втулку, протачиваем с другой стороны.
4. Разметка технологических окон.
Соединяем обломки вала. Замеряем расстояние от края проточки до места слома.
Отмечаем на втулке место технологического окна, через него будем контролировать правильность соединения обломков внутри втулки.
Второе окно делаем произвольно на длине второй половины вала.
5. Фрезерные работы.
Сверлим втулку насквозь и фрезеруем окна размером 10х25 мм.
6. Сборка вала.
Пока втулка горячая, запрессовываем в нее охлажденные обломки вала.
Прессовать удобно на токарном станке, втулка зажимается в патрон, вал подпирается центром и прессуется задней бабкой.
Сочленение обломков контролируем в окне, контрольная длина вала в сборе — 420 мм.
7. Сварочные работы.
Хорошо аргон (прогрев, аккуратный шов), но пойдет и электросварка, все зависит от умения сварщика.
Первым делом проваривается место соединения обломков, потом торцы, после фиксируется вал в окнах. окна можно даже заплавить.
8. Центровка вала.
После сварки опять на токарный станок. Выставляем вал в центрах или зажимаем за шлицы в патрон. протачиваем втулку под внешний диаметр 35-38 мм, одновременно центруя всю конструкцию.
После снятия фасок, вал готов к установке.
9. Сборка привода.
Здесь по желанию, старые гранаты или новые, моя рекомендация все равно их промыть, ревизовать и по новой набить смазкой. Стопорные кольца и пыльники — замена по состоянию. При сборке категорически нельзя бить по валу в районе шлицов — загубите вал.
10. Установка привода.
Отдается рулевая тяга, снимается поворотный кулак (возможность проверить состояние подшипников). Внутреннйй ШРУС устанавливается одним ударом по торцу наживленной гайки внешнего ШРУС (желательно в тряпке и очень аккуратно). Убедиться в фиксации стопорного кольца.
Внешний ШРУС ставится на место.
Остается только долить масло в коробку и УДАЧИ НА ДОРОГАХ.

Последний раз редактировалось VOVANыч; 08.09.2009 в 00:58 .

Источник