Ремонт промежутка т 150

Замена втулок вертикально шарнира на т 150

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Есть желание заменить втулки верт. шарнира ,но возможно ли это сделать в» домашних » условиях.У кого есть опыт поделитесь, а то может и связываться не стоит.

У нас трактористы меняли в домашних условиях, особо не видел, но выбивали и вбивали новые, которые я привез. в 2009 года стоили они не совсем дешево, что-то в районе 6-8т.р.

раскатили, кувалдой выбили ,ей же и забили используя старый палец и втулку как оправку . Один комплект палец+3 втулки=730р.
Теперь буду разбирать горизонтальный.

Отремонтируешь — делись. И где можно приобрести ремкомплект ?

Сегодня купил втулки на горизонтальный шарнир-2500 за .две.Привез ,одел на трубу-зазор большой. Надо восстановить трубу. Нашел фирму,звоню,говорят привози посмотрим,привез-посмотрел мастер говорит наплавлять порошком а затем протачивать — дорого и долго,а от сварки поведет. Бери новую и не заморачивайся .А новая 7350 Если бос даст добро буду покупать.

Есть желание заменить втулки верт. шарнира ,но возможно ли это сделать в» домашних » условиях.У кого есть опыт поделитесь, а то может и связываться не стоит.

есть опыт и делать там сложного ничего не надо . береш точиш такую фигулину с диаметром 60 и 68 длина произвольная 120 150 думаю хватит береш молот и вперед та что на фото показала себя отлично. рядом малая втулка. Покупаеш два пальца и шесть втулок и береш регулировочные шайбы (те что в зазорах между полурамами стоят )как правило они сношены . по поводу трубы я варил пока ходит хотя есть запасная новая пока не ставлю.

береш регулировочные шайбы (те что в зазорах между полурамами стоят )как правило они сношены . .

Шайбы купил,а если после их установки будет зазор с ним что делать?
Трубу купил новую.

Шайбы купил,а если после их установки будет зазор с ним что делать?
Трубу купил новую.

НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ЧТО ЗАЗОР УБЕРЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ НО СТЕМ ЧТО ОСТАНЕТСЯ Я ДУМАЮ МОЖНО БУДЕТ ЖИТЬ, В ПРИНЦИПЕ МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ ОБТОЧИТЬ НА ТОКАРНОМ СТАРУЮ ШАЙБУ ПОД ТОЛЩИНУ ЗАЗОРА ИЛИ ПОИСКАТЬ ПО СПРАВОЧНИКАХ И МАГАЗИНАХ МОЖЕТ ОНИ ЕСТЬ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ .. НЕ ЗНАЮ САМ НЕ ИСКАЛ ,ПО ПОВОДУ ТРУБЫ. ВТУЛКИ ( КОЛЬЦА) ЕСТЬ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ, Я ТАК ПОНЯЛ КУПЛЕНЫ СТАНДАРТНЫЕ . ТЕПЕРЬ ПРЕССОМ ВЫТАЛКИВАЮТСЯ СТАРЫЕ КОЛЬЦА (ТАМ ЕСТЬ ШТИФТ УЖЕ НЕ ПОМНЮ КАЖЕТСЯ ВЫСВЕРЛИВАЛ ЕГО ) У МЕНЯ ОДНО КОЛЬЦО ПРИШЛОСЬ РАЗРЕЗАТЬ БОЛГАРКОЙ ИЗНУТРИ, НЕ ПОДДАВАЛОСЬ, ТАК КАК НА ЗАВОДЕ ЗАПИХНУЛИ ЕГО С ЗАДИРОМ . ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ НАДО ЗАМЕТИТЬ ГДЕ НАХОДИЛИСЬ СТАРЫЕ КОЛЬЦА ПОТОМУ КАК ТАМ НА СКОЛЬКО Я ПОМНЮ УПОРА ЖЕСТКОГО НЕ БЫЛО ,( ИЛИ ЭТО ТОЛЬКО У МЕНЯ ТАК) А НА ТРУБЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ УЗКИЕ ,ПЛЮС НУЖНО ЕЩЕ ЗАЗОР И ПО ГОРИЗОНТУ ПОСМОТРЕТЬ И МОЖЕТ ПОДБРОСИТЬ ШАЙБУ ИЛИ УБРАТЬ , ПОТОМ ТРУБА СМОТРИМ ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ ЧТОБ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СМАЗКИ НАХОДИЛОСЬ В УДОБНОМ МЕСТЕ . ТАК ПО ПАМЯТИ КАЖИСЬ И ВСЕ .

Источник

клуб любителей т-150. Страница 475 из 583

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Плюсовую температуру вообще на кой смотреть на с х технике где на любом моторе стоит масленный радиатор
Этож не легковушка которая ребрышками поддона температуру сбрасывает и то когда сотенку едеш , автомат кпп также имеет радиатор в радиаторе водяном

скажите сколько диаметр колеса т 150? Где написано 1400 а где 1500мм?

скажите сколько диаметр колеса т 150? Где написано 1400 а где 1500мм?

Ф-14 (ИЯВ-79) — Диаметр — 1400, статический радиус — 640, ширина профиля — 540мм.

но если вы его завели

Я уже писал что лью в новую технику мобил минералку 15-40

Во! Как с зимним запуском?

Cудя по этой таблице

В разных источниках данные из таких таблиц несколько разнятся, поэтому очень интересен практический опыт применения. Одно чуть лучше зимой, другое летом. надо понять что важнее.

Вообщем мне надо, уверенный зимний запуск до — 15

До -15 даже на м8-дм ямз уверенно запускается,при условии что ЦПГ в норме.Летом м-10.Ни один двигатель меньше 5 лет не отработал(по причине масла),в основном под 10 лет и более.

Во! Как с зимним запуском?

до -10 свободно без подогрева, а ниже в гараже и не бывает

Плюсовую температуру вообще на кой смотреть на с х технике где на любом моторе стоит масленный радиатор

По этой классификации температура на картинках, а по факту вязкость. Чем больше диапазон тем стабильнее масло. и дороже.

До -15 даже на м8-дм ямз уверенно запускается,при условии что ЦПГ в норме.Летом м-10.Ни один двигатель меньше 5 лет не отработал(по причине масла),в основном под 10 лет и более.

М8 разве не при -30 застывает?

Друзья подскажите как заправить масло в мосты Т150К? По инету написано где через сапун,где через центральное отверстие на колесе. Трактор купил недавно, на колесах имеются смотровые окошки. На каждой ступице есть 2 пробки так в них заливать в том числе и в мосты? На моем Т-150 сапун имеет маленькие отверстия на мостах и туда не зальешь.
И еще написано по инету что в картер двух ведущих мостов колесных редукторов 50 литров идет, это значит что нужно по 12,5 литров залить в каждый бортовой редуктор и масло через них в мосты попадет?

Источник

Как правильно перебрать карданную передачу заднего моста на Т-150К.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Всем привет, кто перебирал карданную передачу заднего моста на Т-150К, «ОТЗОВИТЕСЬ». Интересует как поменять промежуточную опору и сам вал. Точнее интересует как эти вещи оттуда вытащить, надо мост снимать или половинить трактор.

Хороший вопрос тоже интересует,летом придется разбирать.

Нужно половинить трактор,разобрать опору,т.е.отвернуть гайки ключ на 41 и промежуток должен упасть,потом уже выбить вал ,там 2 подшипника,номер не помню.

У меня вал болтается в корпусе промежуточной опоры, если дёргать его со стороны раздатки на 2-3 мм в поперечном сечении (то есть разбиты подшипники в опоре и шлицы), как долго сможет проходить.

Для того что бы разобрать промежуточную опору надо:отсоединить кардан ВОМ,маслопроводы от распределителя к силовому цилиндру,тормозные шланги,пучок проводов на соединительной панели, двойную вилку кардана от фланца заднего моста.Поддомкратить переднюю часть трактора открутить гайки крепления бугеля и откатить заднюю часть рамы назат.Подшибники там 310 две штуки и сальники 50*70 тож две.(как то так)

То есть раскатывать трактор всё равно придется.

Для начало открути бугель если не получится, то раскати.Я не разбирал, но видел как т150 валялся на дороге без «жопы» :laugh:(на ходу выскочил) На маём тестике тоже шлицы разбило 6-7мм шатка и ничего бегает.Если подшибники на тваём целые то и он будет ходить пока не поломается Передок отключай толька когда пустой по грунтовой дороге.

Всем привет, кто перебирал карданную передачу заднего моста на Т-150К, «ОТЗОВИТЕСЬ». Интересует как поменять промежуточную опору и сам вал. Точнее интересует как эти вещи оттуда вытащить, надо мост снимать или половинить трактор.

Раскатывать надо без вариантов.В опоре стоят 308 подшипники и сальники 55на80.Для того чтобы раскатить раму нужно выбить пальцы.

Всем привет, кто перебирал карданную передачу заднего моста на Т-150К, «ОТЗОВИТЕСЬ». Интересует как поменять промежуточную опору и сам вал. Точнее интересует как эти вещи оттуда вытащить, надо мост снимать или половинить трактор.

Раскатывать надо без вариантов.В опоре стоят 308 подшипники и сальники 55на80.Для того чтобы раскатить раму нужно выбить пальцы.

Примите в тему ,как выбить палец верхний,нижний вышёл монтировкой поддел он и выпал а вот верхний заклинило в большой втулке от кувалды неидёт сегодня пол дня провозились безрезультатно(кабину неснимал снял только бак) что делать незнаю? Может кто сталкивался дайте совет!

Источник

Техническое обслуживание сцепления трактора Т-150

Техническое обслуживание сцепления заключается в смазке подшипников вала и механизма выключения сцепления (через 250 моточасов), проверки и регулировки свободного хода педали, положения отжимных рычагов, а также регулировке тормозка.

Смазка подшипников вала и механизма выключения сцепления

Подшипник вала и выжимной подшипник сцепления смазываются через 250 моточасов только смазкой №158, «Литол-24» или «Ориол-2у». Для проведения операций смазки необходимо снять крышки люков на корпусе сцепления и на картере маховика, очистить масленку, находящуюся на маховике двигателя, и масленку, расположенную на корпусе выжимного подшипника. После этого произвести 10-12 нагнетаний шприцем в корпус выжимного подшипника и 8-10 нагнетаний в полость подшипника вала сцепления. Не следует заправлять излишнее количество смазки, так как это приводит к выбросу ее из полостей установки подшипников и замасливанию деталей сцепления.

Регулировка сцепления и тормозка

Правильно отрегулированное сцепление не должно пробуксовывать во включенном состоянии и при нажатии на педаль должно полностью выключаться.

Для нормальной работы сцепления между упором 11 (рис. 1) выжимного подшипника 10 и кольцом 12 отжимных рычагов при включенном сцеплении должен быть зазор в пределах 3,5-4,0 мм, что обеспечивается правильной регулировкой сцепления и привода ее выключения. Этот зазор соответствует свободному ходу педали 30-40 мм. Уменьшение величины свободного хода педали свидетельствует об уменьшении зазора между нажимным кольцом и упором подшипника. По мере износа фрикционных накладок ведомых дисков зазор постепенно уменьшается или совсем исчезает, в результате сцепление пробуксовывает, что вызывает интенсивный износ фрикционных накладок ведомых дисков, упорного кольца отжимных рычагов, а также выход из строя выжимного подшипника.

Рис. 1. Регулировка сцепления:
1 – педаль; 2 – пневматическая камера; 3 – стакан; 4 – корпус выжимного подшипника; 5 – масленка; 6 – вилка, 7 – болт; 8 – стопорная пластина, 9 – гайка регулировочная; 10 – подшипник выжимной; 11 – упор выжимного подшипника; 12 – кольцо упорное; 13 – отжимной рычаг; 14 – кожух; 15 – диск ведомый; 16 – диск промежуточный, 17 – диск нажимной; 18 – рычаг; 19 – валик выключения; 20 – клапан пневмосервомеханизма; 21 – вилка двойная; 22 – пружина тормозка; 23 – колодка тормозка, 24 – тяга пневмосервомеханизма; 25 – рычаг педали

Ввиду этого регулярно, (в зависимости от интенсивности пользования сцеплением) проводить косвенный контроль зазора между упором выжимного подшипника и кольцом отжимных рычагов по свободному ходу педали. Для этого без запуска двигателя и при отсутствии воздуха в пневмосистеме произвести нажатие педали без большого усилия и определить свободный ход педали линейкой, а при отсутствии ее – даже рожковым ключом на «24», если ход педали меньше 25 мм – произвести регулировку сцепления.

При слишком большом зазоре (более 5 мм) сцепление выключается не полностью и это приводит к быстрому износу фрикционных накладок ведомых дисков и накладки колодки тормозка, происходит затрудненное переключение рядов и износ шестерен и вилок коробки передач.

Зазор между упором 11 (рис. 1) выжимного подшипника 10 и кольцом 12 отжимных рычагов изменением длины тяги регулируйте в следующем порядке:
– отпустите контргайки тяги 24 и вворачивайте тягу, увеличивая зазор, или выворачивайте, уменьшая его;
– затяните контргайки тяги;
– проверьте зазор щупом, или определите его по свободному ходу педали.

Если зазор не восстанавливается изменением длины тяги 24 (в том случае, когда корпус 4 выжимного подшипника 10 упирается в торец стакана 3, что бывает при значительном износе фрикционных накладок ведомых дисков), отрегулируйте первоначальное положение отжимных рычагов 13. Для этого:
– снимите крышку люка корпуса сцепления;
– проворачивая коленчатый вал дизеля, установите один из отжимных рычагов напротив люка и нанесите метку мелом или чертилкой на ближайшей грани гайки 9, чтобы при регулировке не ошибиться ни на одну грань;
– отпустите болты крепления стопорной пластины 8, сдвиньте ее от гайки и отверните регулировочную гайку 9 на полтора оборота (при повороте регулировочной гайки на одну грань упорное кольцо 12 отжимных рычагов перемещается на 1,1 мм);
– зафиксируйте стопорную пластину 8 болтами 7, предварительно легонько постучав по ней через наставку, чтобы она надежно зафиксировала положение регулировочной гайки 9;
– проворачивая коленчатый вал дизеля последовательно на 90° произведите регулировку положения остальных трех рычагов, аналогично предыдущему;
– увеличивая длину тяги 24, отрегулируйте зазор между упором выжимного подшипника и кольцом отжимных рычагов в пределах 3,5-4,0 мм;
– проверьте равномерность зазора и одновременность касания отжимными рычагами кольца 12 при выключении сцепления путем нажатия небольшим усилием руки на каждый отжимной рычаг, которые при этом должны оставаться неподвижными.

На практике нередки случаи, когда у четырехрычажного механизма выключения сцепления один из отжимных рычагов отрегулирован неправильно, что визуально определить невозможно. При выключении такого сцепления кольцо отжимных рычагов будет перекашиваться больше чем на 0,25 мм и выключение сцепления будет не полным. Это затруднит переключение рядов, включение заднего хода, приведет к интенсивному износу шестерен и вилок, что приведет к выходу из строя коробки передач.

Наилучшая регулировка кольца отжимных рычагов производится при снятом двигателе.

В этом случае необходимо, чтобы каждый рычаг отжимал кольцо на размер 66 мм от торца ступицы ведомого диска при нажатии на него без чрезмерного усилия глубомером «штангеля-колумбика».

После установки двигателя на трактор регулировку сцепления проводить тягой сервомеханизма.

Если хотя бы один из отжимных рычагов смещается при прикладывании усилия, необходимо повторно произвести регулировку сцепления, предварительно выполнив следующие операции:
– установите один из отжимных рычагов напротив люка и отпустите болты крепления стопорной пластины регулировочной гайки;
– закручивайте регулировочную гайку 9 до касания упорного кольца отжимных рычагов к выжимному подшипнику;
– проворачивая коленчатый вал дизеля последовательно на 90°, произведите регулировку положения остальных трех рычагов, аналогично предыдущему;
– после выполнения указанных операций повторите регулировку как описано раньше.

Проверьте величину хода корпуса 4 выжимного подшипника, который должен быть 21-22 мм при ходе педали 150-160 мм.

Одновременно с регулировкой сцепления проверьте и при необходимости отрегулируйте тормозок.

Для проверки и регулировки зазора между шкивом вала сцепления и фрикционной накладкой колодки тормозка полностью выключите сцепление, а затем гайкой 2 (рис. 2) серьги тормозка отрегулируйте зазор между торцом бонки тормозной колодки 3 и торцом гайки в пределах 2,5-3,0 мм. Для получения необходимого зазора отверните гайку до полного выхода ее выступа из паза бонки колодки тормозка, а затем заверните ее на два-три щелчка (при выключенном сцеплении).

Рис. 2. Регулировка тормозка:
1 – ключ; 2 – гайка; 3 – тормозная колодка

Работу привода управления сцеплением проверяйте при давлении воздуха в пневматической системе не менее 0,6-0,75 МПа (6-7,5 кгс/cм 2 ).

При работающем двигателе не разрешается держать ногу на педали сцепления в положении выключенного сцепления, так как это приведет к преждевременному износу фрикционных накладок ведомых дисков и к выходу из строя подшипника стакана выключения, упора подшипника и нажимного кольца.

При необходимости регулировки зазора между клапаном и плунжером следящего устройства следящее устройство следует снять с трактора, отсоединив вилки плунжера и тяги от рычагов и шланги от следящего устройства. Затем отвернуть переходную гайку (см. рис. 3) следящего устройства и, вынув клапан 3 с пружиной 2, выворачивая или заворачивая регулировочную гайку 8 отрегулировать расстояние от торца плунжера 6 до посадочного торца под клапан в корпусе 7 в пределах 1,7-1,9 мм. Перед установкой клапана 3 проверьте его износ по торцу касания его плунжера. При обнаружении его износа уберите его на наждаке, выдержав плоскостность. В случае, когда уже невозможно дальше снимать торец из-за появления сквозных отверстий, замените клапан. После регулировки надежно законтрить регулировочную гайку 8 контргайкой 9.

Рис. 3. Следящее устройство:
1 – переходная гайка; 2, 4 – пружина; 3 – клапан; 5 – манжета; 6 – плунжер; 7 – корпус; 8 – регулировочная гайка; 9 – контргайка, 10 – вилка; 11 – войлочное кольцо, А – отверстие, соединенное с атмосферой; Б – отверстие, соединенное с пневмосистемой; В – отверстие, соединенное с пневмокамерой

Регулировка сцепления с центральной диафрагменной нажимной пружиной двигателя «Дойтц»

Для нормальной работы сцепления полный ход муфты 8 (рис. 4) выключения должен быть 12,5-13,5 мм, а зазор «К» между лепестками нажимной пружины 6 и нажимным подшипником 7 должен быть 3-3,5 мм.

Рис. 4. Сцепление модели ЯМЗ-182:
1 – ведомый диск; 2 – нажимной диск; 3 – упорное кольцо; 4 – муфта выключения сцепления; 5 – шланг смазки; 6 – вилка выключения сцепления; 7 – оттяжная пружина; 8 – валик вилки выключения сцепления

По мере износа фрикционных накладок ведомого диска зазор «К» уменьшается или может совсем исчезнуть, в результате чего сцепление начинает пробуксовывать, что влечет за собой интенсивный износ фрикционных накладок и выход из строя выжимного подшипника.

При увеличении зазора более 3,5 мм сцепление выключается не полностью, что приводит к быстрому износу фрикционных накладок ведомого диска и накладки тормозка и затрудненому переключению рядов, в особенности при трогании трактора с места.

Зазор «К» регулируйте в следующем порядке:
– отпустите контргайки тяги сервомеханизма;
– для увеличения зазора «К» ввинчивайте тягу, для уменьшения зазора «К» вывинчивайте тягу сервомеханизма;
– после установки зазора, нажмите и отпустите педаль сцепления;
– повторно измерьте зазор;
– затяните контргайки тяги, если зазор «К» в требуемых пределах, если нет – повторите регулировку в указанном выше порядке, по окончании которой произведите контрольное измерение зазора «К».

Замерьте величину полного хода муфты выключения, который должен быть в пределах 12,5-13,5 мм при полном ходе педали сцепления до упора на крышке уплотнения. При необходимости регулировку хода муфты выключения произведите ввинчиванием и вывинчиванием указанного упора. После регулировки законтрите его гайкой.

Источник