Замена заднего вкладыша промежуточного вала на двигателе RP
Двигатель RP устанавливался на автомобили:
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)
Уже довольно много написано о мигающем индикаторе и зуммере давления масла.
У меня тоже была такая проблема — после длительного пробега на скорости 110 км/ч и выше. Затем при остановке после длительного пробега начал подмигивать индикатор давления масла. Сетка маслоприемника была чистая, насос — рабочий. Замена коренных и шатунных вкладышей практически не помогла. Кстати вкладыши стояли родные 1988 г.в., на коренных износа практически не видно, на шатунных был слегка заметный износ, шейки коленвала — чистые, замеры не производились, т.к. не было необходимого инструмента.
При замене вкладышей в поддоне было обнаружено нечто похожее на «портянку» или часть вкладыша, но как будто из свинца. Чтение форума VWTS.ru натолкнуло на мысль о необходимости проверить вкладыши промежуточного вала. Это два кольца из серебристого металла с отверстием для смазочного канала, передний вкладыш имеет внутренний диаметр
42 мм. Несмотря на то, что в ETKA эти детали отсутствуют, в магазинах запчастей они есть и по отдельности и комплектом, не дороже 200 руб. за шт.
Проверка показала люфт промежуточного вала в заднем вкладыше
1 мм. Чтобы проверить состояние, достаточно (по крайней мере, на двигателях RP, ABS) открутив 2 болта открыть лючок на блоке рядом с трамблером (это место установки механического бензонасоса на других двигателях) и отверткой пошевелить вал.
Лючок находится здесь: поз.6, слева от трамблера
 |
Чтение форума и консультации с уважаемыми Сергеем ГОЛЬФом и soon2 говорило о том, что для замены вкладышей промежуточного вала необходимо снимать двигатель, что совсем не радовало. После исследования данного вопроса были сделаны следующие выводы:
1. Заменить задний вкладыш можно на месте — выход промежуточного вала из двигателя это позволяет, доступ к вкладышу возможен со стороны поддона.
2. Для замены переднего вкладыша возможно будет достаточным наклонить двигатель вправо по ходу движения, чтобы промежуточный вал выходил ниже правого переднего лонжерона кузова.
Для замены вкладышей были изготовлены оправки:
 |
№1 — для заднего вкладыша №2 — для переднего вкладыша
В оправке №1 есть отверстие диаметром 2 мм, чтобы оправку с установленным вкладышем можно было снизу завести на место, используя, например, сварочный электрод, если нет возможности просунуть руку между кривошипно-шатунным механизмом.
Отверстие с трубной резьбой предназначено для штанги, в качестве которой может выступать подходящий кусок водопроводной трубы с резьбой. Это на тот случай, если промежуточный вал будет вытаскиваться полностью.
В связи со сложностью замены переднего вкладыша и его удовлетворительным состоянием было решено менять только задний. Оставалась одна проблема – как удалить то, что осталось от старого вкладыша. Недостаточность знаний о тонкостях устройства двигателя и неуверенность в своих силах не позволили сделать это самому, и было принято решение — взяв с собой оправки и идеи, ехать к механику, специализирующемуся на ремонте немецких автомобилей. Им и была выполнена эта замена, при которой я присутствовал.
Работы проводились на подъемнике и на яме. Порядок разборки для замены вкладыша следующий:
1. Зафиксировать положение коленчатого и распределительного валов и трамблера.
2. Слить масло, снять поддон, снять масляный насос.
3. Обеспечить доступ к крышке сальника промежуточного вала (есть практически во всех руководствах, поэтому не буду на этом останавливаться) и снять крышку.
4. Снять масляный фильтр вместе с кронштейном, на котором он установлен.
5. Вытащить на сколько возможно промежуточный вал из блока.
ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на взаимное положение трамблера и метки на шкиве промежуточного вала. Вал выходит с поворотом, т.к. шестерни в этом сочленении косозубые.
6. Снять трамблер.
После этого через установочное отверстие трамблера шилом или маленьким зубильцем разрушить замок старого вкладыша и выбить его, поймав снизу. Убедиться в износе старого вкладыша относительно нового. Далее смазать новый вкладыш и надеть его на оправку №1. Завести оправку с вкладышем снизу и, подведя к месту установки, упереть торцом промежуточного вала. Обязательно проконтролируйте положение отверстия для смазки на вкладыше. После установки оно должно совпасть с отверстием в блоке, которое находится под кронштейном масляного фильтра. Затем, прилагая некоторые усилия к противоположному концу промежуточного вала (можно использовать рычаг между промежуточным валом и правым лонжероном кузова), запрессовать вкладыш на место. При некоторой сноровке можно запрессовать вкладыш и без оправки – самим промежуточным валом.
ВСЁ!
Сборка производится в обратном порядке. Заодно можно поменять, если необходимо, сальники, ремень ГРМ, натяжной ролик, масло и фильтр, прокладку поддона необходимо поставить новую.
Данная операция была проведена в октябре 2005 года. На сегодняшний день пробег после замены составил более 40000 км. На хорошо прогретом двигателе при оборотах более 1500 об./мин давление масла всегда выше, чем 1,8 кгс/см2 (предел срабатывания датчика давления рядом с фильтром — контроль по дополнительному светодиоду), масло в двигателе – полусинтетика SAE 10W40 летом и синтетика SAE 5W40 зимой.
Дополнение от TALNK:
Можно снять трамблер и тогда откроется шестерня на конце промвала.
Пальцем очень просто люфт определить. При снятии трамблера бегунок
смотрит на метку 1 цилиндра, тогда паз на валу маслонасоса устанавливается
на линии болта крепления трамблера. На двигателе ABS так, на ААМ вроде так же.
Дополнение от VoWa:
Как определить люфт пром.вала:
 |
13 — Промежуточный вал (сначала снять распределитель зажигания)
Осевое смещение макс. 0,25 мм
14 — Уплотнительное кольцо (при наличии повреждений заменить)
15 — Фланец промежуточного вала
Дополнение от TREND:
Хочу поделится опытом замены вкладышей промвала. Итак времени на ремонт было мало и почитав инфу на форуме было принято решение заменить вкладыши промвала без снятия двигателя. Подомкратил движок, открутил переднюю опору и опустил двигатель где-то на 10 см и промвал уже показался в арке колеса. Так что снимать двигатель дело не обязательное правда, запресовывать вкладыши было не удобно, но где-то за 1-2 часа справился, +4 часа на разборку и сборку ГРМ, масл. поддона и т.д.
Дополнение от serb:
Лучше было бы немного открутить болт крепления подушки, бо таким способом ее очень легко прибить. Кто не верит посмотрите устройство подушки.
Дополнение от Ndanila:
На VW Golf 2 достаточно открутить и вытащить переднюю опору двигателя, чтобы достать промвал.
Итак, подитожу, всё, что я выяснил по этой теме.
Втулки промежуточного вала бывают:
а) стандартные
б) ремонтные, с припуском под обработку вала
Мною вначале были куплены втулки с припуском под обработку, т.е. ремонтные, что и было моей ошибкой, потому, как при разборке выяснилось, что чтобы износился сам вал, нужно очень сильно постараться. На втулке со стороны рабочей поверхности мягкий материал, что-то типа бабита, сам вал этот материал бережёт, но изнашивается сам. Так что, если вы не знаете, какие втулки покупать для ремонта, берите стандартные, не прогадаете.
На всякий случай, номера стандартных втулок:
073089STD — передняя Glyco
073088STD — задняя Glyco
85957604 — передняя KS
85958604 — задняя KS
Комплекты втулок с припуском под обработку:
029 LS 18190 300 — Mahle
AEC2007 UNB — AE (Federal Mogul)
Втулки с припуском под обработку:
073089SEMI — передняя Glyco
073088SEMI — задняя Glyco
85957694 — передняя KS
85958694 — задняя KS
Далее, о происхождении звука из района ремня ГРМ. На двух автомобилях Volkswagen Golf mk2 наблюдался похожий звук именно на прогретом авто и именно на холостых оборотах. Правда в первом случае звук был больше похож на пластиковый глухой, а во втором случае отчётливый металлический. Также было замечено, что как только гидрокомпенсаторы перестают стучать, то появляется этот скрипучий звук от ремня ГРМ. В обоих случаях помогла замена втулок промвала. Но от пластмассового звука удалось избавиться не сразу. Сначала грешили на нижний кожух ремня грм, но при его снятии и запуске двигателя звук остался, правда немного в другом звучании. Во втором случае всё было понятно — требуется замена втулок.
Немаловажную роль в этом деле играет и сам нижний кожух ремня грм. Когда я снял свой кожух, я понял откуда идёт этот душераздирающий звук. Из-за износа задней втулки промвала вал выгибает немного вверх и каждый зуб ремня грм начинает задевать торец защиты ремня грм как раз в районе шестерни промвала. Снимите кожух и сами всё поймёте. Также вблизи этого места было обнаружено некоторое количество не то резиновой, не то пластмассовой пыли, что говорило как раз о том, что ремень всё-таки трёт об защиту. У кого-то получается отрегулировать защиту, а у кого-то и не получится, потому что счёт идёт на десятые доли милиметра и даже небольшой износ втулок промвала может вызвать микролюфт, который как раз и способствует тому, что появляется этот звук, и появляется он только на прогретом двигателе, так как от тепла предметы расширяются.
Влияет износ втулок промежуточного вала и на давление масла. После замены втулок наблюдалось исчезновение стука гидрокомпенсаторов вообще, либо частичное исчезновение стука (стучали 1-2 гидрика, которые действительно убиты). Так что если вы слышите на прогретом моторе неприятный скрипящий звук от ремня грм, и если у вас сильно стучат (я бы даже сказал не просто стучат, а барабанят гидрокомпенсаторы), то не торопитесь менять гидрокомпенсаторы, сначала поменяйте втулки и проверьте, вдруг вам повезёт и стук гидрокомпенсаторов пройдёт. На моём автомобиле после замены втулок всё-таки стучали 2 гидрокомпенсатора. Также после заменя втулок наблюдается более тихая работа двигателя (уж не знаю, с чем это связано, скорее всего с тем же давлением масла).
Чтобы избежать малейшего звука от ремня ГРМ я снял нижний кожух и чуть-чуть обработал его ножом в том месте, где об него тёрлись зубья ремня ГРМ. При установке кожуха, если вы не собираетесь его пилить, как я, то можно им сыграть и потянуть его немного вверх, так вы отыграете десятые доли милиметра и, возможно, избавитесь от этого так мне надоевшего звука.
Надеюсь, мой опыт кому нибудь, да пригодится.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник
Volkswagen Passat DIESEL › Logbook › БОльшой ремонт) замена вкладышей ПРОМЕЖУТОЧНОГО
ВСЕМ привет) НАЧНУ сначала все началось с того что начал поцокивать гидрик 1 или 2) напрогретый почти неслышно) решил подменить купил у мужика на разборке 4 штучки ценой в 10 зеленых) прозапас ) поехал выбрали самые толковые ) и принялся я разбирать)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ) ЗАМЕНА вкладышей ПРОМ.ВАЛА) а значится ИЗВЛЕКАТЬ СЕРДЦЕ ПАЦИЕНТУ) ПОГНАЛИ КАРОЧ ) НЕОЖИДАННО КАКТО ВСе ЕЗДИШЬ СЕБЕ ЕЗДИШЬ ТУТ БАЦ БЕРЕШЬ И двигло ВЫКИДЫВАЕШЬ))ДЕЛА
пол дня гулялся) раз 10 снимал и ставил ээту шестерню пока мне не показалось что вроде норм) так и было) самое интересное что на 1,2,3 разница почти незаметна а вот как 4 или 5 то чувствуется как черепеха) Ну роде выставили ) но что то всерано кажется что не так хотя мотор мягко работает)
ВСЕМ СПАСИБО) ДОбра и не убиваемых моторов!
Volkswagen Passat 1992, engine Diesel 1.9 liter., 999 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 15
так играться ведь не шестерней нужно а углом насос топливного… Распредвал ведь стопорится с обратной стороны прорезь есть… коленвал по метке 0, а у насоса угол повората есть, раньше или позже смесь впрыскивать. чтобы насос выставить по старой метке нужно и крепящие болты по старому закрутить, а это мало вероятно
насос я не трогал) а распредвал не стопорится не чем на ) сама шестерня на вал посажена с натягом под конус) а прорезь может чуть выше или ниже) там каждый грам решает) если я сбивал шестерню и поворачивал коленвал и насос на пол зуба НА МАХОВИКЕ ТО НА ВАЛУ РАСПРЕДВАЛА ВАЩЕ КАК БУДДТО НАМЕСТЕ КАК СТОЯЛ ТАК СТОЯЛ) ДА ВОТ ТОЛЬКО НА ХОДУ МАШИНКА СОВСЕМ ДРУГАЯ)
я понял, насос не откручивался а вот, распредвал все таки стопорится, картинку кину в личку
Даже если ТНВД не откручивался, чаще всего угол впрыска при установке нового ремня сбивается. Разное натяжение ремня уже влияет на тот самый угол. Поэтому в талмудах и написано проверять его при замене ремня грм и если надо выставлять. Другое дело что основная масса народа этого не делает, как и я. Индикатора нет.
я понял, насос не откручивался а вот, распредвал все таки стопорится, картинку кину в личку
спасибо) я тоже вкурсе ну прост когда снимал клапанную крышку ) то прорезь была не строго поценту ) атк сказать чуть вверх поднята передняя часть)
насос я не трогал) а распредвал не стопорится не чем на ) сама шестерня на вал посажена с натягом под конус) а прорезь может чуть выше или ниже) там каждый грам решает) если я сбивал шестерню и поворачивал коленвал и насос на пол зуба НА МАХОВИКЕ ТО НА ВАЛУ РАСПРЕДВАЛА ВАЩЕ КАК БУДДТО НАМЕСТЕ КАК СТОЯЛ ТАК СТОЯЛ) ДА ВОТ ТОЛЬКО НА ХОДУ МАШИНКА СОВСЕМ ДРУГАЯ)
С другого от шестерни конца распредвала прорезь. Вставляешь туда плоский напильник. Коленвал перед этим соответственно в ноль и тнвд тоже. В отверстие шестерни тнвд вставляешь штифт диаметром 15 мм и таким образом стопоришь ее. Шестерню на конусе распредвала отпускаешь, после фиксации валов пускай она крутится как хочет (в этом и заключается удобство этой конструкции). Новый ремень ставишь. Его поставить, кстати, проще, чем с зажатой шестерней распредвала. Проверяешь — всегда получается точный ноль. Как то так)))). А тянет или не тянет вопрос в угле впрыска. Тут желательно с индикатором ТНВД покрутить. На глаз и слух трудновато словить сотки миллиметра))).
грамотно расписал) спасибо) ремень прежний остался он 15 тыс прошел) углол впрыска я не мог поменять он потомучто насос с коленом вместе ) а вот с распредвалом конечно трудно угадать ) ноя вот почти угадал) думаю еще на грамулю сдвить и тогда само смак будет)
грамотно расписал) спасибо) ремень прежний остался он 15 тыс прошел) углол впрыска я не мог поменять он потомучто насос с коленом вместе ) а вот с распредвалом конечно трудно угадать ) ноя вот почти угадал) думаю еще на грамулю сдвить и тогда само смак будет)
не надо угадывать как выставить распредвал! сдесь все просто! надо четко зафиксировать вмт 1го цилиндра (для етого можно сделать специальную приблуду), зафиксировать распредвал где прорезь(кулачки первого цилиндра вверх) и гайку шестерни распредвала не затягивать чтобы шестерня крутилась на конусе, вставляешь штивт 15 мм в отверстие шестерни тнвд (это означает что впрыск будет на первый цилиндр). Далее надеваем ремень грм, натягиваем его и только потом затягиваем гайку шестерни распредвала. Потом прокручиваем двигатель проверяем метки! ЕСЛИ МЕТКИ СОВПАДАЮТ НА МАХОВИКЕ НОЛЬ(ВМТ 1-ГО ЦИЛИНДРА), КУЛАЧКИ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА ВВЕРХ, ПРОРЕЗЬ НА РАСПРЕДВАЛЕ ПАРАЛЛЕЛЬНА ПЛОСКОСТИ ГБЦ И ФИКСАТОР ТНВД ВСТАВЛЯЕТСЯ В ОТВЕРСТИЕ В ШЕСТЕРНИ ТНВД = ЗНАЧИТ ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСТАВЛЕНЫ ВЕРНО И ТНВД НАСТРОЕН НА ПЕРВЫЙ ЦИЛИНДР. РАСПРЕДВАЛ ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО!
После этого нужно проверять или настраивать угол впрыска!
Источник