Проверка и регулировка реле в процессе эксплуатации

При новом включении, а также после перемотки катушек, изменения конструкции или разборки реле промежуточные и указательные реле проверяют в следующем объеме:

а) производят внешний и внутренний осмотр и чистку реле,

б) проверяют состояние механизма и контактов реле и при необходимости производят их регулировку,

в) проверяют сопротивление в электрическую прочность изоляции токоведущих частей относительно магнитопровода,

г) проверяют напряжение или ток срабатывания и возврата, а для реле с удерживающей катушкой также ток или напряжение удерживания,

д) для многообмоточных реле определяют однополярные выводы обмоток,

е) проверяют время замедления на срабатывание и возврат для тех реле, для которых это замедление задано при выборе уставок или указано в инструкции по проверке защиты и автоматики, в схему которых входит проверяемое реле,

ж) проверяют взаимодействие и надежность работы реле при пониженном напряжении оперативного тока в полной схеме защиты.

При полных плановых проверках выполняют пункты а, б, в, е и ж.

При частичных плановых проверках, а также дополнительных и специальных проверках объем проверок устанавливают в зависимости от условий эксплуатации.

Промежуточные и указательные реле не имеют специальных приспособлений для изменения их тока или напряжения срабатывания и возврата и времени замедления. Поэтому эти параметры регулируют обычно изменением величины начального и конечного зазора между якорем и сердечником, изменением натяжения возвратных и контактных пружин и т. п. При этом одновременно изменяется и время замедления реле и напряжение или ток срабатывания и возврата. Поэтому регулировку механизма реле необходимо производить одновременно с проверкой его электрических характеристик.

При внешнем и внутреннем осмотре проверяют:

исправность кожуха, его крепление к цоколю и уплотнения между цоколем и кожухом,

исправность и качество уплотнения стекла,

состояние выводов реле, исправность резьбы винтов и втулок, целость головок винтов и шлицев, граней гаек и концов шпилек, наличие шайб и контргаек.

Проверку механизма реле необходимо начинать с тщательной очистки реле от пыли. Особо следует проверить отсутствие металлических опилок и стружек на магнитопроводе, якоре и в зазоре между якорем и сердечником. Пыль удаляют мягкой кистью, опилки — металлической пластинкой соответствующего размера.

Легким подергиванием и осмотром проверяют прочность лаек. Ненадежные и окислившиеся соединения паяют заново. Применение кислоты или паяльных составов не допускается. В качестве флюса рекомендуется канифоль. Паять следует припоем ПОС30 или ПОС40. Особое внимание надо обратить на тщательность облуживания спаиваемых деталей перед пайкой. Паять следует быстро, хорошо разогретым паяльником, чтобы не повредить изоляцию проводов сильным нагревом.

У реле с гибкими многопроволочными токоподводами проверяют отсутствие оборванных проволочек и надломов в пайках. При этом токоподводы должны быть достаточно гибки, не должны препятствовать движению механизма и при любом их положении не касаться крышки механизма реле.

Начальный и конечный зазоры между якорем и сердечником реле должны иметь нормальную величину. Величины зазоров проверяют на глаз. Если электрические характеристики реле (ток или напряжение срабатывания и возврата или время замедления) отклоняются от нормальных значений, то рекомендуется проверить зазоры щупом.

Проверяют начальное расстояние между замыкающими контактами, прогиб размыкающих контактов и замыкающих при их замыкании, проверяют одновременность замыкания и размыкания контактов.

Проверяют легкость хода механизма реле, отсутствие застреваний в любом положении, четкость возврата в исходное положение из любого промежуточного положения.

У реле, имеющих оси и подшипники, вынимают подшипники, проверяют исправность подшипников и концов осей осмотром через лупу.

Контакты, потерявшие свою правильную форму, заменяют новыми. Слегка подгоревшие контакты очищают надфилем и полируют. Помятые и погнутые контактные пружины выправляют или заменяют новыми.

Проверяют затяжку винтов и гаек, крепящих детали реле и выводы к втулкам цоколя. Винты, крепящие выводы внутри реле к втулке, и винты или шпильки для присоединения внешних проводов к реле не должны касаться друг друга внутри втулки.

При регулировке тока и напряжения срабатывания и возврата, времени замедления и т. п. необходимо учитывать следующие основные положения:

при уменьшении начального зазора между якорем и сердечником уменьшается напряжение срабатывания и замедление на срабатывание,

при уменьшении конечного зазора между якорем и сердечником уменьшается напряжение возврата и увеличивается замедление на возврат,

при ослаблении возвратной пружины уменьшается напряжение срабатывания и замедление на срабатывание, а также уменьшается напряжение и увеличивается время возврата,

увеличение числа замыкающих контактов и увеличение давления их пружин увеличивает напряжение и уменьшает время возврата,

увеличение числа размыкающих контактов и давления их пружин увеличивает время я напряжение срабатывания.

Пользуясь этими основными положениями, можно для каждого типа реле подобрать удобный способ изменения его характеристик. При этом следует учитывать, что все эти изменения сильно сказываются на работе контактной системы реле. Ослабление возвратной пружины уменьшает надежность размыкающих контактов и ухудшает работу замыкающих контактов при разрыве тока нагрузки. Затяжка возвратной пружины увеличивает давление размыкающих контактов и облегчает разрыв тока нагрузки замыкающими контактами.

Поэтому для улучшения работы контактов целесообразно устанавливать максимально возможное натяжение возвратной пружины, обеспечивающее необходимые величины напряжения или тока срабатывания и возврата я время замедления. Изменение начального и конечного зазоров изменяет ход якоря и расстояние между замыкающими контактами.

Уменьшение этого расстояния ухудшает надежность разрыва дуги контактами. Поэтому выгоднее иметь максимально возможный ход якоря, а следовательно, и максимальное расстояние между разомкнутыми контактами.

На параметры реле влияет также количество работающих контактов и натяжение контактных пружин.

Рекомендуется следующий порядок проверки реле:

измерить и установить рекомендуемые заводами-изготовителями расстояния между якорем и сердечником, между контактами, проверить ход якоря, возможность перемещения якоря в разных направлениях и т. п.,

проверить электрические характеристики реле и, если они отклоняются от нормальных значений, отрегулировать реле в соответствии с указанными выше способами.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Эксплуатация и ремонт электромагнитных реле

Реле имеет ограниченный ресурс это связано в первую очередь из-за принципа его работы: электромеханическое реле функционирует за счет работы магнитного поля и замыкания механических контактов. Механические контакты изнашиваются, катушка сгорает, отсюда и возникает необходимость его ремонта. Чаще всего ремонт заключается в чистке контактов или решении проблем с катушкой.

Содержание статьи

Конструкция и типовые проблемы

Прежде чем перейти к вопросам ремонта, давайте пройдемся по составным частям электромагнитного реле. Реле само по себе сравнивает величины управляющего воздействия, после чего происходит передача сигнала в управляемые цепи.

В нашем случае на катушку подаётся электрический ток. Якорь притягивается к сердечнику катушки за счет магнитного усилия созданного магнитным потоком.

Реле срабатывает в том случае если подано достаточное напряжение и ток. При срабатывании электромагнита замыкаются контакты. Контактов может быть несколько групп, а также пары нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов.

На фото изображено реле МКУ-48, в нижней части которого расположена катушка, подсоединенная проводами к клеммам. В верхней части вы видите набор токопроводящих пластин в составе контактной группы.

Катушка наматывается на каркасе, в ней располагают магнитопровод. Крепится катушка на нем разными методами, например за счет медной пластины, фасонной пластинки, шайб медных и изоляционных.

Конструкций реле может быть великое множество, но основные ответственные узлы одни и те же:

2. Контактные группы.

Их взаимное расположение, траектория движения, их количество может существенно отличаться.

Проблема 1 — контакты

Пожалуй, на первом месте в проблеме функционирования всех коммутационных аппаратов является нагар или износ контактов. Для повышения долговечности и снижения контактного сопротивление они могут быть покрыты дорогими металлами, типа серебра, золото или платины.

Но ресурсы всех механических частей ограничены числом срабатываний. Кроме ударной нагрузки, которая возникает при их замыкании, контакты разрушаются от искр и дуг, которые непременно образуются при включении хоть сколько-нибудь мощных электроцепей, особенно если в их составе есть индуктивность или емкость.

Наверняка вы замечали, что когда вы включаете зарядное от смартфона или ноутбука в розетку проскакивает сноп искр, так вот это и есть процесс заряда входной ёмкости. От таких вспышек на контактах образуется нагар.

Если в розетке, благодаря её конструкции он не так страшен – ведь вы, вставляя и вынимая вилку, счищаете малую часть сажи, то в реле нагар накапливается, рано или поздно сопротивление контактов возрастает, они начинают сильнее греться, отсюда получается еще больше нагара.

Следующий этап, это либо выгорание контактных пластин или деталей корпуса реле (автомата, пускателя…), либо, в лучшем случае, ток просто перестанет протекать через реле.

В таком случае нужно восстановить контакты. В простейших случаях нужно почистить их ластиком. Вообще контакты чистят спиртом зубной щеткой, или ватной палочкой, или бумажкой смоченной в спирте, если расстояние между контактами маленькое, а после высыхания шлифуют замшей. После этого стоит усилить прижим контактов, если он ослабился и если есть возможность регулировки.

Но, если они обгорели достаточно сильно, а на замену поставить нечего, можно чистить их стеклянной бумагой или мелкой наждачкой. Только долговечность такого ремонта зависит от остаточного состояния контактов.

Здесь нужно счистить нагар и выровнять контактную площадку, при этом не оставить царапин и не снять слой металла. При этом плоскости контактов должны при их замыкании максимально друг к другу прилегать. От площади соприкосновения зависит переходное сопротивление и нагрев контактов при прохождении тока.

Про то, как избавиться от искрения контактов реле у нас на сайте есть отдельная статья: Причины возникновения и способы устранения искрения контактов реле и пускателей

Проблема 2 – катушка

Магнитный поток, который возникает вокруг катушки, захватывает окружающие пространство и механизмы реле, происходит движение якоря и срабатывание контактов. Этого не произойдет, если катушка сгорела. Давайте рассмотрим частые проблемы с электромагнитной системой реле.

1. Обрыв провода обмотки в месте соединения (пайки) с клеммой. Возникает из-за вибраций, повышенном значении тока в катушке, коррозии и окисления.

2. Межвитковое замыкание. При такой неисправности характерен повышенный нагрев катушки, плохая подтяжка якоря и прижим контактов, повышенный гул (следствие возросшего тока), вибрации корпуса.

3. Обрыв провода в самой катушке.

Симптомы

Мы рассмотрели основные причины поломки реле. Их не так уж и много. Однако симптомов этих неисправностей больше. Чтобы правильно поставить диагноз и решить проблему нужно понять их причину. Давайте теперь поговорим о том, как они проявляются на практике.

Почему реле громко гудит

Межвитковое замыкание это локальное повреждение изоляции обмоточного провода катушки и прохождение тока напрямую через какую-то часть витков. Т.е. ток течет не по длине витка, а в точке, от одной массы проводника, к другой. Ток в таком случае может возрастать.

Тогда реле работает не в номинальном режиме, магнитный поток может отклоняться от необходимой величины в большую и меньшую сторону, это вызывает нестабильность положения якоря, вибрации в магнитопроводе, шихтованном железе. Особо заметен этот дефект на реле переменного тока, которые всегда слегка гудят, то при подобной проблеме они начинают сильно вибрировать, а их гул усиливается в разы.

Внешне проявляться это может как потемнения на отдельных участках катушки. Дальнейшая работа реле с таким дефектом приведет к тому, что в месте межвиткового замыкания будет происходить усиленный нагрев, со временем катушка перестанет функционировать, вариантов развития ситуации два:

1. Хороший – в катушке перегорит часть витков, и цепь будет разорвана, от образовавшейся гари ток перестанет протекать. Тогда магнитопровод и шасси катушки останутся целыми. В таком случае достаточно найти такую же катушку и произвести её замену. Для этого реле разбирается не полностью, а только в тех местах, где это необходимо, например в РВП катушка снимается с шасси и заменяется без каких – либо проблем.

2. Плохой вариант – реле нагревается и от высокой температуры происходит возгорание обмоток и изоляторов, в результате чего повреждается магнитопровод. Если он подвижный, как на фото выше, то дальнейшая его работа может быть нарушена или невозможна вообще, тогда кроме катушки нужно найти и магнитопровод, в таком случае проще поменять реле полностью, а сгоревшее оставить на запчасти, если контактные группы в нем уцелели.

Кроме самого реле это может повлечь за собой и дальнейшие проблемы в виде пожара. Поэтому если реле начало сильно гудеть – не откладывайте его осмотр на потом.

Катушку можно перемотать, обмоточные данные могут быть указаны на этикетке, которая опоясывает катушку. На фото ниже вы видите, какая может быть указана информация:

Теперь нужно удалить этикетку и посмотреть: может повреждение таится на поверхности? Тогда вы можете смотать немного провода, устранить проблему (заизолировать и спаять) и домотать обратно. Если на поверхности не видно дефектов, тогда нужно срезать или сматывать всю обмотку искать неисправность. Если она существенная – перематывать новым проводом.

Если такая этикетка сгорела, или повреждена нужно попробовать установить реле на обмоточный станок и размотать его вручную сосчитав число витков.

Трещит реле

Реле может трещать при плохом прижиме контактов, у такой проблемы есть три причины:

1. Износ контактов.

2. Разрегулировка прижимной пластины.

3. Недостаточный ток катушки.

У первых двух проблем больше механическое происхождение. Если контакты износились, они могут искрить и трещать. Тогда их нужно заменить. Если заменить нечем, можно попробовать их отшлифовать и выровнять.

Нужно добиться чтобы площадь соприкосновения была не меньше чем 2/3 от общей площади, чтобы это проверить, берут копировальную бумагу и прикладывают к обычной бумаге, после чего делают отпечаток контакта.

Натяжение (упругость пластин на которых расположены контакты) проверяют динамометром (в теории), на практике же, просто отгибают контакт и смотрят как он вернулся назад, если отгибался он слабо, и возвращался вяло – значит нужна регулировка. Если отгибался туго, а возвращался со щелчком – значит всё хорошо.

Если ток катушки малый реле тоже будет трещать. Дело в том, что тогда магнитное поле получается слабым и прижимная сила на контактах тоже. Ток катушки может быть малым из-за просадок напряжения, а также из-за проблем с проводкой. Возможно, где-то есть потери на соединениях, осмотрите все соединения и клеммы.

Реле залипает

Вы отключили цепь, а реле осталось в активном положении, при этом так происходит через раз, т.е. проблема не имеет устойчивого характера:

Причин может быть три:

1. Плохой контакт.

2. Влияние окружающей среды

3. Механическая неисправность.

4. Проблемы в проводке.

Плохое состояние контактов, как я уже неоднократно сказал, – причина нагрева, так вот нагрев может стать причиной залипания контактов. Контакты разогреваются до такой степени, что поверхность металла слипается.

Проверьте чистоту корпуса реле, и что внутри него, может быть, там поселилась какая-то живность, или его чем-то залили. Вполне вероятно природное происхождение проблемы, тип гнезда пауков в электрощите или чего-то подобного.

Если корпус реле в чем-то липком, то проверьте, нет ли этого вещества внутри, может быть это и есть причина залипания контактов. Ну и последний «природный» вариант – может оно замерзло?

Проверьте напряжение на контактах реле, возможно просто где-то есть утечка, и реле остается под напряжением и его контакты не разъединяются.

Реле не срабатывает

Обмотка катушки выполняется тонким медным эмалированным проводом. Толщина провода может быть в районе 0.07 мм и выше. От толщины провода и длины обмотки зависит мощность включения реле и ток необходимый для замыкания контактов.

Для подключения реле к другим устройствам на его нижней части (часто, но не обязательно на нижней) расположены клеммы или другие виды контактов. Простейшая проблема – это когда один из концов катушки отпаивается от этой клеммы.

В таком случае достаточно просто припаять конец катушки. Будьте аккуратны, когда будете зачищать провод от эмали, вы можете переломить его, и он в скором времени отвалится.

Возможно реле не срабатывает, потому что катушка оборвана. Обрыв может быть на поверхности, а может быть и в середине, тогда порядок действий такой же, как и в случае с межвитковыми:

1. Вытащить катушку.

2. Снять с неё оболочку.

3. Проверить обрыв на поверхности, если нет размотать поискать внутри.

4. Спаять место обрыва и заизолировать.

5. Собрать катушку.

Проверка реле

Быструю проверку реле можно выполнить прозвонкой или мультиметром. Для этого прозвоните контакты катушки, цепь должна быть замкнутой, если прозвонка не сработала – значит, катушка не в обрыве.

Следующий шаг проверить нормально-замкнутые контакты, когда на реле нет напряжения, они должны быть замкнуты, сопротивление стремиться к нулю, а прозвонка должна сработать. Подайте напряжение на обмотку и проверьте также нормально-разомкнутую пару. Она должна сомкнуться.

Более точную проверку можно провести мегомметром. Нужно прозвонить сопротивление между независимыми группами контактов, оно должно быть большим, конкретно, сколько написано в технических характеристиках коммутационного прибора, вообще от 1 МОм и выше. Также проверить сопротивление между катушкой и магнитопроводом, якорем. Оно тоже должно быть большим. В противном случае реле не будет функционировать правильно.

Источник