Лучшие ответы
Поделюсь проблемой! Котел PROTERM 30 TLO без электричества очень часто «зависал» ,т.е. не включался при срабатывании термостата. Причина, как оказалось, была в низком давлении газа до электроклапана, в реэультате термопара не выдавала нужного напряжения для срабатывания электроклапана основных горелок. Увеличение диаметра горелки запальника привело к появлению копоти на теплообменнике. Вышел из положения так: вместо термопары напряжение подает блок питания от телевизионной антенны с регулятором напряжения. Все получилось отлично, но есть маленькие шероховатости: когда котел отключается термостатом надолго, иногда клапан все таки не срабатывает. Может быть напряжение мало? Я настроил 1,5 в при разомкнутом термостате. Увеличивать боюсь -может сгореть катушка клапана. Или нет? Поделитесь опытом.
Там есть две термопары-маленькая на маленькое пламя и большая на основной клапан. Почисти форсунку на пилотное пламя (пламя должно быть голубым,без красных язычков). Потом отсоедини 2 провода от газового клапана идущие сверху. замерь напряжение идущее с толстой термопары. Оно не должно быть меньше 350 мВ ( 0,35 В). Если не так то-подвигай термопару туда-сюда до получения искомого. Не забудь проволочкой прочистить трубочку идущую к пилотной горелке.
Напряжение 350 мВ только в одной точке — термопара не закреплена в гнезде, тогда её кончик нагревается одним из двух пилотных огоньков. Короче, на пределе. Пламя пилотной горелки регулировкой так и не удалось добавить, видать на максимуме. Отсюда вопрос: качество газа такое или недостаточное давление? Ещё. Котёл выше мощностью, чем требуется для моего помещения. Мастер изначально уменьшил давление регулятором основной подачи. Могло ли это сказаться на давлении газа в пилотной горелки?
Не запуск в цикле, как вижу, происходит на малых температурах ОВ. Тогда термопара успевает остыть до такого значения, когда пилотный огонёк не может её довести до 350 мВ.
Спасибо большущее.
Сделал всё по вашей инструкции.
Напряжение было 0,32, сейчас 0,42 котел заработал.
Знакомый спец по котлам даже прийти не успел
Правда сказал что на всякий случай надо запастись термопарой -запаской, а то прогорают говорит в самый не подходящий момент.
Ну скажем так, если потребуется навалять, обязательно наваляем, тут можете быть спокойны. Да слава Богу пока не за что. А вот Славакам бы руки поодбивал бы за модель ТЛО.
А по поводу лучше, я уже три года как перешел на энергонезависимые АТТАКи. Те же Славаки, клапан Хоневел. За три года продано и запущено что-то около 350 котлов этой модели. Результат работы сервиса — одна термопара приказала долго жить. Всё.. Все довольны. И клиенты и мы. И не надо ездить 4 раза, что бы объяснять клиенту, что это ничего страшного. Мы просто к ним не ездим. Нет надобности.
У меня точно такой же случай! TLO 50. После прочтения ветки, 1,5В батарейкой запустил котел. Пока работает. Котлу не делал никакой профилактики года 4 <достался от прежненго хозяина дома>.
Не подскажете что и как нужно сйчас сделать из профилактических работ, учитывая мой случай?
Проверить -сколько выдает термогенератор (350мв?).Если нет то проверить запальник, проверить состояние термогенератора (прогар,загрязнение).
Проверить контакты на клапане, датчике тяги, терорегуляторе.
Хочется сказать спасибо всем кто давал в теме советы
исходные данные Протерм Медведь ТЛО-20
после
6 месяцев использования
правильно. не зажигаем основную горелку
По пунктам пишу путь решения проблемы
1) Откручиваю один из проводов что ведут от термоэлемента (они такие как бы серебристые)
2) Измеряем напряжение на клеммах от термоэлемента, в состоянии горения дежурного огня должно быть >350мВ если меньше то это явно наш случай 
3) выключаем котел/закрываем газ
4) Откручиваем датчик наличия пламени ключ на 10(он самый правый), аккуратно извлекаем чтоб не замять трубку что идет на автоматику
5) Откучиваем малой крестовой отвертой свечу пьезоподжига извлекаем окуратно чтоб не сломать (она внутри загнута)
6) Удерживая ключем на 13 и отворачиваем трубку подачи газа для дежурной горелки ключем на 10 аккуратно оттягиваем трубку на себя из тела горелки должен выкатиться боченок
5-7мм длинной — это жиклер, вот он то нам и нужен аккуратно зубочисткой чистим отверстие ил ипродуваем хорошим атм5-8 воздухом
. собираем в обратной последовательности
зажигаем дежурку и смотрим напряжение на клемах термоэлемента должно стать более 350мВ
Не понял, зачем первый пункт
А просто так замерять слабо?
Зато нет 7ого пункта — проверка герметичности соединений газопровода пилотной горелки после сборки. В случае утечки можно легко сжечь весь клапан.
Фигасе! Сейчас начнется паника! Ни когда не видел 750 мВт. 600-650 — максимум. Без нагрузки. При напряжении от 250 под нагрузкой — работает нормально.
Как замерять давление на запальнике?
А никто и не говорил, что винт увеличивает напряжение на термопаре. Разбор газового. клапана, категорически запрещен заводом изготовителем! (для справки)
После чего наконец-то выяснили, что виновата основная термопара. Причем, при нагреве от зажигалки она выдает необходимое напряжение, а при нагреве от пилотной горелки- нет.
Жиклер чистили, термопару двигали — не помогает.
Сейчас начался отопительный сезон, работаем от батарейки.
Начните с пункта б. Результаты доложите.
Прилягте на пол и посмотрите омывает ли пламя левую термопару надежно, или просто лижет бочок.
Объясните мне, дурню, почему от зажигалки ЭДС термопары нормальная, от от запальника нет? Сделайте, что бы запальник грел не хуже зажигалки.
Контроль результата деятельности — по тестеру.
Начните с пункта б. Результаты доложите.
Прилягте на пол и посмотрите омывает ли пламя левую термопару надежно, или просто лижет бочок.
Объясните мне, дурню, почему от зажигалки ЭДС термопары нормальная, от от запальника нет? Сделайте, что бы запальник грел не хуже зажигалки.
Контроль результата деятельности — по тестеру.
Немного задержался с проверкой и докладом, прошу извинить.
Докладываю:
Использованы инструменты: ключи, тестер, струна №5 от гитары.
1. Посмотрел как пламя омывает горелку. Кажется, что омывает нормально (более конкретно оценить сложно, ибо отсутствуют соответствующие критерии).
2. При работе запальной горелки и штатном положении термопары замерил напряжение на контактах газового клапана — на тех, куда приходят провода от основной термопары. Напряжение составляло 112 мВ.
3. Почистил жиклер и трубку запальной горелки. Визуально грязи не было. Покрутил туда-сюда винт регулировки количества газа на запальную горелку, убедился что было выставлено на максимум. Повторно замерил напряжение — 115 мВ.
4. Открутил гайку крепления термопары, стал постепенно выдвигать с контролем напряжения на тех же контактах, что и в п.2. Максимальное напряжение достигнуто при термопаре, выдвинутой наружу примерно на 10 мм, — 135 мВ. При 132-133 происходит запуск основной горелки.
ЗДЕСЬ НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ — что при всех манипуляциях и замерах терморегулятор котла находился в таком положении, что предполагал запуск котла (то есть он был повернут в положение больших температур и «сощёлкал»). Случайно заметил следующее: после поворота регулятора до положения «выключено» (тоже со щелчком), напряжение на замеряемых контакатах выросло до 270 мВ — в два раза. То есть получается, что термопара реально выдает 270 мВ, но при включенном терморегуляторе напряжение делится пополам.
Итого, котел уже три недели стабильно работает с выдвинутой на 10 мм и незакрепленной термопарой. Так и жить дальше?
270 — очень мало. Я не ухожу с котла, пока не будет 450мВ. С терморегулятором выкрученным на минимум. Возможно, что теплогенератор надо еще сильней вытащить. Пламя должно греть конец, а не середину теплогенератора.
Не дождавшись включения глянул на запальник — ничего не горит. Все попытки разжечь котел штатным способом закончились одинаково: отпускаешь кнопку — запальник гаснет. Пробежавшись по теме, примерно сориентировался, что да как. Не попалось упоминаний про две пумпочки, что рядом с ручкой термостата, а под ними шпенечки — пальцем жмешь — проваливаются, отпускаешь — возвращаются на прежнее место . А как должно быть? Понятно, что это аварийный и предохранительный термостаты, но что с этими пумпочками делать?
Вова, логично, но. кажется мне что не термогенератор.
Сегодня был на Протерме 30 Тло, «барахлит клапан, стукнешь-запускается», а причина такая же, нехватает напруги, вытряхнул мусора из запальника, нормально установил положения, добавил мощности и все нормально. Правда там запальник нужно менять, его до меня распогадили, а клиент жуковатый попался. Ну его дело.
Получается, для стабильной работы котел надо каждые 4 месяца гасить и прочищать этот блок?
Благодарю. Пока что жена запускает его щелбаном по ручке регулировки температуры. Странная неисправность.
Источник
Дежурный мастер по ремонту Protherm TLO 30
Содержание:
В нашем сервисном центре по ремонту газового отопительного оборудования в Московской области всегда на круглосуточное дежурство привлекаются несколько специалистов для наладки энергонезависимых напольных котлов, в том числе Protherm TLO любой заявленной мощности.
Электронезависимый котёл, функционирующий на газовом топливе, требует к себе внимательного отношения и подготовленного технического персонала. Такого вида водогрейные котлы выпускаются в Европе и в России.
В современной конструкции газовой арматуры они имеют аналогичные запчасти. То есть, ремонт АОГВ Жуковского производства или словацкого Протерма ТЛО с одинаковыми газовыми клапанами SIT 820 не отличается по своей подготовке и технике устранения неисправности.
Отличие лишь в том, кто приедет на дом для ремонта вашего отопительного газоаппарата.
Дежурный мастер предварительно перед выездом на объект выясняет поведение котла независимого от электричества.
Сервисный инженер просит ответить вас на некоторые вопросы, касающиеся рабочей динамики и остановки котлоагрегата — это предварительная диагностика технического состояния по телефону.
Нужен срочный ремонт чугунного европейского отопителя в день обращения — вы получите положительный результат если:
- Клапан не разбирался самостоятельно посторонними лицами.
- Все чугунные секции агрегата отопления целые и они не текут.
- Пламя основной горелки не попадало на автоматику.
- Котёл установлен в цокольном этаже и не заливался водой.
- Теплообменник периодически промывался химрастворами от накипи.
- Дымоход соответствует нормативным требованиям.
При обращении в аварийно-диспетчерскую службу компании, пожалуйста, оповестите дежурного специалиста о подозрительных недостатках в работе и явных поломках котла отопления в коттедже.
Этим вы сделаете работу выездного мастера совершенной, квалифицированный подход к сервису более подготовленным.
Укажите, ремонт какого агрегата TLO 20, 30,40, 50 намечается. Подготовьте и знакомьтесь с паспортом изделия, а также приготовьте инструкцию пользователя. После запуска отопления в жилом доме мастер обязательно проинструктирует вас на предмет правильной эксплуатации и своевременного технического обслуживания газового котла.
Не запускается напольный газовый котёл? Работает некоторое время и тухнет? Фитиль не держит пламя и после того, как отпускаете кнопку пилотной горелки, она затухает? Всё нормально, ваше отопление скоро заработает. Обращайтесь по указанным телефонам официального сайта компании.
Дежурный мастер по ремонту Протерм модификации ТЛО специально подготовлен к электро независимым газовым котлам. Он определит точку падения цепи и отремонтирует термопару на месте, для этого у нас есть все технические возможности и опыт.
Источник
Неисправности и поломки в котле Protherm TLO
В работе напольный газовый котел Медведь 30 ТЛО. Он мгновенно поднимает температуру выше 96 градусов, а после встает с перегревом. Немного погодя, после его охлаждения, начинает самостоятельно стартовать. В чем причина?
Остановка по перегреву обозначает отсутствие циркуляционного процесса. Главным образом рекомендовано осмотреть краники отопительных радиаторов. Они должны быть в открытом положении. Затем выполняется осмотр на засорение фильтра, а также следует убедиться, не содержит ли накипи теплообменное устройство.
Выполнил установку этого агрегата в 2015 году. Приблизительно через полтора месяца аппарат резко стал издавать шум. Подскажите, из-за чего в котле шум?
Предположительно, теплообменник имеет накипь. Когда вода жесткая, то со временем в радиаторных трубах откладывается известь.
Хотели бы на дачу установить напольный котел Protherm 20 TLO. Подскажите, каким образом безошибочно запускать такой агрегат в эксплуатацию?
Для правильного запуска в эксплуатацию котельного аппарата необходимо сделать следующие действия. Включаем электропитание прибора. Ставим открытым газовый вентиль. Затем включаем горелочное устройство. В завершении регулируем нужную тем-ру.
У нас в планах провести сервисное обслуживание. Порекомендуйте, как слить теплоноситель из аппарата?
В соответствии с руководством, данная работа проводится в следующем порядке. Отсоединить прибор от электросети. Перекрываем вентиль газа. Открыть автоматический воздухоотводчик. Полностью открываем сливной кран. Затем убрать вытекшую воду. Если необходимо, можно слить воду с помощью защитного клапана. Такой клапан смонтирован снизу аппарата.
Подскажите, пожалуйста, как нужно провести диагностику трехходового клапана? Есть подозрение, что данная деталь не до конца открывается. На отопительном режиме не может прокачать дальние батареи, однако в режиме ГВС разогревается труба для поступления отопления под котлом.
Действительно, надо проверять трехходовой клапан на предмет залипания его штока в среднем положении. В свою очередь советуем провести проверку самой системы отопления.
Используем дома напольный газовый котел Protherm Медведь 30 TLO. До этого времени грел исправно. Сейчас по прошествии пяти секунд после старта он тухнет.
Есть предположение, что у него не получается прогнать воду в систему. Подскажите, в чем причина? Вероятной причиной данного сбоя может быть электрод-ионизатор, который не фиксирует огонь, или нет циркуляции.
Котел Protherm 40 TLO не может запуститься. Когда сохраняешь в нажатом положении кнопку вкл/выкл, горелочное устройство нормально работает. Как только отжать кнопку, аппарат сразу тухнет. Объясните причину неисправности?
Видимо, повреждена термопара или проблемы с газовым клапаном. Еще может быть понижение давления газа на входном трубопроводе. В некоторых случаях присутствует слишком малое напряжение электронной платы.
Обнаружилась неисправность. Розжиг выполняется очень трудно. Запальное устройство горит, но основной горелке огонь отсутствует. Кто-нибудь может объяснить, какая это причина?
Возможно, неисправность устройства розжига. Необходимо сделать техническое обслуживание аппарата и прочистить механизм поджига.
Отчего газовый котел Протерм ТЛО 30 перестает отключаться в момент того, когда произойдет установка заданной температуры? Нагревание происходит до 85С, вслед за этим выдает поломку. После выполнения перезагрузки все следует снова.
Похоже, плата управления повреждена, термодатчик имеет повреждение, имеет неполадку кнопка защиты от перегрева. Не исключено, что возникло нарушение автоматических настроек.
Хотелось бы узнать, из-за чего теплоноситель не нагревается выше 70 градусов? Мы пытаемся выставить больше, а экран показывает, что это максимальное значение. Как следует увеличить нагревание?
В случае, если аппарат не выполняет цикл повышения температуры системы отопления, то вероятны следующие проблемы. В настройках выставлен лимит на наибольшую температуру нагрева не выше 70С. Произошло падение тяги в дымоходе.
Котел Протерм 40 ТЛО неудовлетворительно функционирует в цикле нагревания системы ГВС. Из крана на кухне вытекает вперемешку то горячая вода, то холодная. Объясните, в чем проблема?
Причины возникновения поломки по всей видимости следующие. Имеется подмес холодной воды ввиду того, что не правильно работает трехходовой клапан. Сильное загрязнение теплообменника. Нужно выполнить его чистку.
Под котлом есть кран, из него часто капает вода. Сам прибор не получается запустить. Что требуется делать?
Вероятней всего, теплоноситель сбрасывается через клапан защиты. В таком случае, это свидетельствует о повышенном давлении в системе. Кроме того мог быть не закрыт вентиль наполнения системы либо требуется накачать расширительный бачок.
Объясните, почему постоянно прыгает вверх давление, а также срабатывает клапан сброса жидкости? Дисплей высвечивает бесконечно значок отопления в режиме нагревания прибора. Что может быть?
Имеет место неполадка температурного датчика в контуре отопления. Нет нормальной циркуляции в отопительной системе.
Отчего неоднократно выключается газовый котел Protherm 50 TLO? В частности, сегодня пьезо зажигание вообще не действовал. Чистку прибора выполняли в начале месяца. Что за неисправность?
Велика вероятность, что присутствуют сбои работы в устройстве вывода дыма. Вы должны осмотреть дымоход. Неработоспособность электророзжига будет означать износ какого-то компонента в силу скачка напряжения или проникновения воды.
Кто-нибудь может помочь прояснить ситуацию с дымоходным каналом? Уже 2 дня произошла обратная тяга, из-за которой дым начал валить прямо в комнату. Дымоход делал я сам. Он состоит из металлической трубы. Похоже, где-то встречаются недоработки.
Агрегат в норме работает на горячее водоснабжение, а в момент пуска отопления вода быстро закипает, и прибор уходит в аварию. Что может быть неисправно, и каким способом это устранить?
Предположительно, циркуляционный насос не работает, электронная плата вышла из строя, температурный датчик сломался. В то же время могла забиться сеточка фильтра.
На этапе приготовления горячей воды агрегат по очереди выдает то горячую, то холодную воду. Не понимаю, в чем причина. Каким образом отрегулировать нагревание теплоносителя?
По-видимому, произошло засорение системы отопления либо теплообменник забился. Кроме того, возможна поломка датчика, который контролирует давление, либо неисправен циркуляционный насос.
Главной причиной может являться неверно изготовленная конфигурация дымоходной трубы. Может быть загрязнение сажей, которое резко ограничивает его производительность. Также требуется контролировать вентиляционные отверстия в помещении.
Буквально вчера выявилась неполадка с отопительным прибором. В режиме нагрева он стал свистеть. Я решил его перезапустить — попытка удалась, но свист не исчезает. Может, кто подскажет, в чем неполадка?
Во многих случаях сильный свист бывает, когда неверно установлено давление на горелочных форсунках. Рекомендуем проверить регулировки газового давления и исправить, если это целесообразно.
В газовый котел вчера попала вода, и аппарат стал функционировать со сбоями. Например, устанавливаем любую температуру, а цикл нагревания доходит исключительно до 27 градусов, цельсия, и потом он выключается. Поясните, что случилось?
Если был залит водой блок электронной платы, то вероятно, она испортилась. Посоветуем вам выполнить ее перезагрузку с помощью полного выключения прибора от сети питания. Потом заново включите и протестируйте его исправность.
Запустили в эксплуатацию котел Протерм 20 ТЛО. Теперь во время старта на 10 секунд загорается фитиль, главная горелка не подхватывает огонь, из-за чего агрегат начинает затухать. Как можно решить эту проблему?
Вероятно, неисправен блок розжига или неполадки с горелкой. В любом случае нужно посмотреть, корректна ли фазировка во время подсоединения к электропитанию.
Я провел в начале августа монтаж данной модели. Примерно спустя три месяца возникла проблема контура ГВС, однако отопительный контур действует бесперебойно. Пытался включить горячую воду, но прибор всего-навсего обозначает температуру, и нагревать даже не думает. Подскажите, какая причина?
Возможно, проблема в трехходовом клапане. Он должен быть заменен.
Объясните, для каких функций в котёл устанавливается защитный датчик температуры?
Этот датчик перекрывает поступление газа в газогорелочный блок в случае перегревания воды в основном теплообменнике.
Мне порекомендовали вымыть и почистить первичный водяной теплообменник. Помогите, пожалуйста, какие операции выполнить, чтобы квалифицированно отсоединить его?
Первичный теплообменник легко отсоединяется от котельного агрегата посредством обычной отвертки. Ниже указан порядок снятия. Сливаем воду из аппарата, применяя спускной кран. Затем освобождаем от воды систему горячего водоснабжения. Отвернуть крепежные винты первичного теплообменника и вытащить его из каркаса.
Произвели подключение именно такого агрегата. Предположительно спустя три месяца снизилось давление воды в аппарате. Часто он скидывает его и останавливается. Другими словами совершенно не держит давление. Что может быть неисправно?
Когда агрегат не поднимает давление воды, скорей всего, имеется течь из крана подпитки. Если произошло выключение и давление воды резко понижается до нулевого предела, то имеет дефект трехходовой кран.
Подскажите, как провести прочистку фильтра на холодную воду?
Сначала удалить воду из системы ГВС. Во-вторых, открутить гайку датчика потока. Потом достаем датчик вместе с фильтром из гнезда. После этого чистим от мусора и загрязнений.
Аппарат при пуске и ранее гудел, а теперь шум стал сильней. Вначале звук слышался недолго, сейчас же держится дольше. Кто-то наблюдал такую неполадку?
Формирование излишнего шума показывает наличие известкового налета на внутренних стенках теплообменного устройства который греется неравномерно ввиду разной толщины стенок. Чем более загрязнен теплообменник, тем сильнее грохот, а также ниже теплоотдача.
Прибор вроде работает, хотя по системе явно не циркулирует вода. Заметно нагревается насос обратной линии. В чем причина?
Видимо, загрязнился фильтр либо где-то закрыт кран, что не дает теплоносителю пройти. Также может сломаться насос циркуляции.
Почему не приготавливается гор. вода? Вода из крана вытекает практически холодная. Подскажите, в чем причина?
Проблемы можно искать по нескольким путям. В случае повреждения температурного датчика горячего водоснабжения, требуется выполнить замену датчика. Также существует вероятность, что сбились настройки мощности агрегата по нагреву горячего водоснабжения.
Периодически просматривается сбой искры при поджиге. В горелке грязи нет, дымоход в норме, с тягой проблем нет. В чем может быть неисправность?
Агрегат не регистрирует пламя вследствие недостаточного импульса от механизма горения. Рекомендуется диагностировать проводку между датчиком ионизации и электродом. Очевидно, следует подтянуть его. Еще могла лопнуть изоляция датчика, которая предусматривает замену.
Источник