Ремонт провода катушки металлоискателя

Ремонт перебитого кабеля катушки металлоискателя возле гермоввода катушки Detech

Вот и дошли у меня руки починить очередную катушку. На этот раз перебило кабель прямо возле гермоввода. А предыстория такая: проводя с Саней тесты на разделение и опробовав восьмидюймовку, я стал насаживать снайперку Детеч 6″. Болт закрутил, катушку подключил и вставил штанги. Но прибор не включался. Лишь изредка при нажатии кнопки включения из динамика прибора издавался щелчок. Саня даже воткнул катуху во включенный МД, который сразу же отключился. Я бы на его месте такие рисковые манипуляции делать не стал 🙂 .

Предупреждение! Если вы захотите повторить описанное здесь действие, вы делаете это на свой страх и риск! Если не уверены в конечном результате, лучше отдать сломанную катушку на ремонт профессионалу.

В результате мы обнаружили, что возле ввода провода во внутрь катушки он переломился. И уже дома, с помощью мультиметра, было установлено короткое замыкание обеих обмоток. На фото видно замыкание. А на экране планшета нарисована распайка этой катушки. Щупы вставлены во 2 и 3 контакты штекера. Они принадлежат разным контурам и они не должны замыкаться. Вот и выявлена проблема.

После снятия изоляции причина стала еще очевиднее. Видать, от частого хранения и перевозок в рюкзаке, да еще и с нагруженным грузом поверх рюкзака с катушкой, шнур гнулся и изоляция на проводах перетерлась. А пружина, характерная на проводах катушек для экспоподобных приборов растянуло по сторонам изоляцию и оголила медь.

Начинаю разбирать катушку. Для начала надо снять защиту, которая, кстати, идет в комплекте и защищает катуху от ударов по камням. Снять ее легко с помощью ножа или плоской отвертки.

Теперь попытаемся залезть внутрь катухи. Она внутри полая, состоит из двух половин, склеенных друг с другом. Аккуратно вводим нож в клей и режущими движениями разъединяем от него оба круга.

После открытия корпуса мы видим обмотки, спрятанные в пенопласте и белый провод, выходящий к экрану из графита, нанесенного на нижнюю крышку. Провод можно отрезать, но не забываем его припаять в конце!

Скручиваю гермоввод, под ним оголился залитый каким-то клеем участок провода. Мы его уберем, чтобы открыть как можно больший участок провода за обрывом. Кстати, провод по месту повреждения можно перерезать уже на этом этапе, он иолько будет мешаться, а паять все равно придется. Удобнее всего открутить эти пластмассовые детали пассатижами, делая это нежно и аккуратно.

Далее, чтобы вытащить пенопласт из верхней половины, нужно зацепить его желательно широким тонким и крепким предметом с двух противоположных сторон и не применяя резких усилий, надавить на них. Обмотки отклеятся. К сожалению, фото этого шага я не сделал.

Зачищаем провода, скручиваем жилы и залуживаем их. Все провода разного цвета. Спутать при пайке их невозможно. Под общей изоляцией идет 2 толстых провода, который тоже состоит из 2 жил: центральной и оплетки, которая еще и экранирует провод, защищая от помех из вне.

Я применял при изоляции термоусадку. С ней получается соединение тоньше и культурнее. Старайтесь не лепить много припоя, лишь приложив залуженные концы друг другу спаять их. Не забываем перед спайкой вставить отрезки термоусадки на наиболее длинный отрезок провода, чтобы при пайке он не стянулся.

А вот так бы выглядело соединение без использования термоусадочной трубки, а по старинке, с изолентой. Ну как разница?

Настало время проверки. Работает ли она вообще? Спайку можно зафиксировать изолентой, чтобы случайно не повредить ее. Поключаем катуху к металлоискателю, неподвижно кладем ее и начинаем водить разными целями. У меня заработала сразу! Прибор весело пищал, чувствуя конину, билон и плоскогубцы.

В силу того, что длинные отрезки термоусадки не поставить, пришлось воспользоваться небольшими отрезками изоленты. После спайки термоклеем я приклеил нашу спайку к пенопласту как раз в углублении.

Теперь займемся поклейкой. Обезжириваем те места, где был старый клей, также для лучшего схватывания можно пройтись наждачкой. Я воспользовался 88 клеем. Склеиваем и сушим.

Почти готово, но еще не все. Разводим эпоксидную смолу или двухкомпонентный клей. Набираем ее в шприц и вводим в катушку через отверстие, куда вкручивается гермоввод. Я ввел два 20-кубовых шприца. Это необходимо, чтобы замуровать спайку и зафиксировать неподвижно провод. Ведь хоть как будет накладываться на него нагрузка на вытягивание. Если не сделать этого, при рывке провода он может вылететь из корпуса катушки, оборвав спайку.

Далее просушил ее под лампой, чтобы ускорить процесс застывания клея.

Перед сушкой или еще до схватывания эпоксидки, вкручиваем гермоввод, иначе после застывания мы не сможем этого сделать.

Все, катушка готова! Ставим обратно защиту и идем на шурф!

Желаю вам больше находок и чтобы ваше оборудование никогда не ломалось! Всем удачи!

Источник

Ремонт катушки металлоискателя Garrett Ace Euro. Заливка своими руками

Вот и настигла меня новая проблема с поломкой поискового оборудования. На этот раз сломалась уже катушка. Тот важный компонент прибора, без которого поиск просто физически невозможен. Без катушки голова металлоискателя − просто набор микросхем.

Как это обычно бывает, поломка пришла неожиданно. Как раз в тот самый день копа на выселке. Поначалу прибор вел себя вполне сносно. Прибор лишь лениво попискивал на тряску. Выкопано несколько находок, все нормально. Но с каждой минутой металлоискатель вел себя все хуже и хуже. Все чаще и чаще давал пустые фантомные сигналы. Погода в тот день была мокрой, снег и дождь. Что я сам даже вымок. Далее Аська уже просто пищала на все не переставая. Все, загнулся прибор!

Причина поломки оказалась вполне банальной – вода просочилась через заливку к обмоткам. Пока ехал домой, строил планы ремонта катухи: просушить и залить трещины эпоксидкой. Но дома передумал и все же решил основательно ее отремонтировать! А именно перезалить ее.

Каковы же предпосылки поломки? Одна из самых основных – это использование такого материала в качестве заливки, который плохо приклеивается к пластиковому корпусу катушки. И под воздействием внешних факторов она отстает от корпуса и появляются щели. Также эта заливка сама по себе хрупкая. Удары об камни и деревья она может и не перенести. Использовать защиту можно, но она не предотвратит порчу заливки, а лишь ее отсрочит на некоторое время. Это конечно если прибор используется действительно упертым кладоискателем.

Далее пошел процесс ремонта. Если вы никогда не держали инструмент в руках, или боитесь окончательно угробить катушку, то уж лучше самим не ремонтировать ее.

• Первым этапом у нас идет выколупывание заводской заливки. Где она свободно отстает, а где нужно применить силу. Острым ножиком поддеваете заливку и пытаетесь ее оттуда вытащить. Начинать надо с тех мест, где заливка уже растрескалась, постепенно и неспешно ее убирать. Не переусердствуйте с ножом! Обмотки катушки находятся в мягком термоклее. Их вы можете спокойно повредить. Обратите внимание на оголившийся черный цвет. Это графитовый экран. Ваша задача состоит в том, чтобы не повредить его или чтобы как можно меньше графита сошло. Если же вы его сорвали, то лучше будет его восстановить с помощью графитовых щеток от двигателей электроинструмента, перетертого в порошок и смешанного с лаком. С поврежденным графитовым экраном, особенно если ушло его слишком много, прибор будет давать фантомы. После демонтажа заводской заливки, снова сушим катушку.

• Сняв заливку, изнутри будет торчать оголенный провод. Это экран. Его необходимо соединить с графитовым слоем. Для этого нужен токопроводящий клей.
• Соединив провод с экраном, обезжириваем пластиковые края, к примеру спиртом. Это нам надо для лучшей склейки двухкомпонентного эпоксидного клея с пластиковыми бортами корпуса катушки.
• Для большей прочности заливки, я сделал армирование из марли. Просто вырезал полоски бинта и разложил их по всей катушке. Это получается у нас своеобразная внутренняя защита, которая многократно усилит прочность и не даст растрескаться нашей новой заливке изнутри.

• После армирования бинтом катушка готова к заливке. Установите ее ровно, дабы эпоксидка равномерно растеклась по всей площади катушки, не было подтеков и не было бугров и впадин в ней. Разводим эпоксидку по прилагаемой инструкции и аккуратно заливаем его в катушку, следя за равномерным его растеканием. Заливаем клея с горокой. Чтобы он еще схватил и верхнюю часть бортов пластикового корпуса.
• Ну а теперь ждем! По инструкции двухкомпонентный эпоксидный клей застывает 24 часа. После же 24 часов спокойно тестируем катушку на стабильность. Все нормально, значит дело сделано! Можно еще убрать все острые места и заусеницы наждачной бумагой. И поверх покрыть ее защитой или антигравием. Еще одна проблема − снова отпаялся провод в штекере. Его опять припаял, надел термоусадку и залил область контактов с проводками термоклеем из пистолета. Как раз то место, которое прикрыто куском прозрачной изоляции.

• У меня в огороде прибор давал фантомы. Когда я его тряс и крутил, он все же сигналил. Списал я это на город. А в полевых условиях, в заброшенной деревне, прибор вел себя как новый! Фантомов − ноль, ни одного ложного сигнала. Находки попадались, отремонтированная катушка зацепила серебряное обручальное кольцо. В общем, ремонтом я доволен! При том, что новая такая же катушка стоит 10 тыс. рублей!

Но история недавно снова повторилась почти один в один, но только уже со снайперкой. Впрочем, это уже совсем другая история.

Источник

Ремонт катушек металлоискателей своими руками

Уход и ремонт за металлоискателем

Рано или поздно металлоискатель может перестать работать так, как должен. Если это случилось в поле – не отчаивайтесь! Шансы на то, что вашу проблему можно решить, – пятьдесят на пятьдесят.

Самая вероятная проблема, с которой вы столкнетесь, – севшие батареи. Экспедиции сворачиваются, люди впадают в состояние, близкое к панике, дело даже доходит до того, что металлоискатели отправляют назад на фабрику. однако все, что было нужно, – новые батареи.

Одна дама, занимавшаяся поисками в Оклахома-Сити, принесла свой металлоискатель и заявила: «Ваш металлоискатель не работает, вся моя поездка пошла насмарку!» Оказалось, что батареи в ее металлоискателе – те же самые, которые были установлены на фабрике четырьмя годами ранее! Ее проблема была решена новыми батареями!

Если ваш металлоискатель перестал работать – проверьте батареи! Каждый раз, отправляясь на поиски, берите с собой запасной комплект новых элементов питания. Если металлоискатель работает неправильно, поменяйте элементы питания и посмотрите, исчезла ли проблема. Иногда элементы питания показывают полный уровень заряда, но не могут обеспечить достаточного тока. В них может повыситься внутреннее сопротивление, которое не позволяет им выдавать полную мощность.

Некоторые схемы проверки уровня заряда элементов питания тестируют их полностью. Некоторые проверяют только те схемы питания, которые работают на обнаружение. Если в вашем металлоискателе нет средств проверки элементов, от которых питается звуковой тракт, продолжайте работать с прибором до тех пор, пока звук не упадет до неприемлемо низкого уровня. После этого поменяйте элементы питания.

Всегда проверяйте, правильно ли вы вставляете новые элементы, проходит ли удовлетворительно тест их заряда. Тщательно осматривайте свой металлоискатель. Проверьте контакты батарейного отсека на надежность фиксации. Проверьте, не повреждены ли провода, которые вы могли защемить, когда вставляли элементы питания. Порой провода защемляются во время поспешной или небрежной замены, что создает угрозу отказа инструмента при работе в полевых условиях. Если вы приобрели металлоискатель с заводской герметизацией, никогда не открывайте его.

Характеристики элементов питания

Ниже рассказывается о четырех типах элементов питания, которые могут использоваться в металлоискателях.

Угольно-цинковые дешевле всего и работают самое короткое время. Лучше всего работают при температурах от 0 до 40 о С. Они сильнее подвержены утечкам разъедающей кислоты, чем щелочные или никель-кадмиевые. Их характеристики в течение срока работы – удовлетворительные.

Мощные сухие (на хлориде цинка) обычно дороже угольноцинковых, но служат дольше. Они сильнее подвержены утечкам разъедающей кислоты, чем щелочные или никель-кадмиевые. Их характеристики в течение срока работы – удовлетворительные.

Щелочные (марганцево-щелочные) стоят дороже угольно-цинковых и хлорид-цинковых и отдают заметно больший ток в течение намного большего времени. Они дольше хранятся, менее подвержены утечкам. Их характеристики при крайних температурах лучше. При длительной работе их применение оказывается выгоднее, чем угольно-цинковых или хлорид-цинковых. Характеристики в течение срока работы – удовлетворительные.

NiCd (никель-кадмиевые перезаряжаемые) могут перезаряжаться и использоваться снова и снова сотни раз. По документам производителей, их можно перезаряжать 1000 раз. Они дороже, чем элементы любого другого типа из трех перечисленных выше. Более длительного срока службы и лучших характеристик можно добиться, если использовать их регулярно и перезаряжать сразу же после использования при комнатной температуре. Эти элементы подвержены «эффекту памяти», если несколько раз использовать их в течение одного и того же времени. Например, если использовать их по часу в день и затем снова заряжать, то аккумулятор «запомнит» эту длительность, и 1 час станет максимальным временем, в течение которого они будут отдавать ток. Имеет смысл давать подобным аккумуляторам возможность полностью разрядиться перед тем, как заряжать их снова. По крайней мере один раз в три месяца полностью разряжайте и заряжайте никель-кадмиевые аккумуляторы, чтобы восстановить их полную емкость и продлить срок службы. Длительность работы прибора от никель-кадмиевых элементов составляет только 40-50 % времени работы этого прибора от угольно-цинковых. Так, например, если от угольно-цинковых элементов металлоискатель может работать 20 часов, то от никель-кадмиевых он будет работать только восемь-десять часов. Поскольку рабочее напряжение никель-кадмиевых элементов ниже, чем угольноцинковых, на шкале проверки элементов питания они дают более низкую отметку. Характеристики в течение срока работы – удовлетворительные.

Загрязнение динамика

Грязь, черный магнетитовый песок, мелкие металлические стружки и т. п. могут попасть под чехол катушки или в динамик металлоискателя. Это может привести к неустойчивому характеру звукового сигнала, который будет раздражать и создавать впечатление неисправного металлоискателя. Почистить чехол катушки несложно, а если магнитные частицы прилипли к диффузору динамика, переверните его и вытряхните. Вибрация диффузора тоже помогает стряхнуть частицы, притянувшиеся к нему. Удалить частицы можно также небольшим магнитом.

Проверка подключения кабеля

Чтобы выяснить, вызван ли неустойчивый звук кабелем катушки в разъеме, необходимо отвинтить разъем и осмотреть провод. Слегка поверните провод, чтобы проверить, не пропадает ли соединение. Если у вас есть с собой небольшой паяльник, то оборванный провод можно починить на месте.

Проверка катушки и кабелей

Неустойчивый звуковой сигнал и сбои в работе прибора могут быть результатом неисправности катушки или соединительного кабеля. Чтобы проверить это, включите металлоискатель, возьмитесь за катушку и аккуратно покрутите ее. Потяните за кабель в месте, где он выходит из катушки. Иногда в этом месте рвется провод. Если это случилось, то можно попытаться зафиксировать кабель клейкой лентой в положении, при котором металлоискатель работает. С должной аккуратностью вы сможете продолжить работу. Конечно, потом потребуется квалифицированный ремонт.

Проверьте металлоискатель с другой катушкой. Если прибор работает, то можно быть уверенным, что проблема в катушке.

Прерывистый звук

В этом случае проверьте подключение батарей. Будьте внимательны, не закоротите элементы питания. Проверьте, нет ли на одном из них признаков коррозии. Иногда из элементов питания может вытечь немного электролита, что вызывает появление на контактах коррозии. Это выявляется визуально. Немедленно удалите такие батареи и очистите контакты отсека питания водным раствором соды.

Отсутствие обнаружения

Если металлоискатель не может обнаружить лежащую на земле монету, проверьте правильность отстройки от грунта. Если вы работает в режиме дискриминации, проверьте, не установлен ли слишком высокий ее уровень.

Дрейф порогового уровня звука

Когда-то это было проблемой даже для самых качественных металлоискателей, но не сейчас! В современных схемах проблема дрейфа полностью решена. Если в вашем металлоискателе пороговый уровень звука не остается на том уровне, на который вы его установили, и медленно дрейфует вверх или вниз, проверьте батареи. При определенных атмосферных и температурных условиях для некоторых металлоискателей требуется какое-то время на прогрев. Не забывайте давать своему металлоискателю пять-десять минут на прогрев.

Если извлечь металлоискатель из автомобиля с кондиционером прямо на палящее солнце и сразу включить его, компоненты будут медленно нагреваться.

Погружаемая катушка

Если производитель гарантирует, что катушка погружаемая, ее можно опускать в воду вместе с разъемом кабеля. Но случается, что катушки подтекают. Возможно, повреждена изоляция кабеля из-за небрежного обращения, либо металлоискателем задели кустарник, колючую проволоку или еще что-то острое.

Кабели катушек для подводных металлоискателей можно повредить об острые кораллы. Вода может просочиться через порезы и по кабелю попасть в катушку. Известны случаи, когда протечки возникали из-за того, что металлоискатель, долго находившийся в нагретом солнцем багажнике автомашины, опускали в холодную воду. Когда горячий воздух внутри металлоискателя остывает, образуется разрежение давления и вода всасывается через поврежденный кабель или место сочленения кабеля и корпуса катушки.

Некоторые причины глюков катушек

Примерно 80% проблем с металлоискателями вызваны поломкой в катушке или кабеле катушки. Проверить не сложно — необходимо подключить к прибору другую совместимую катушку. Если прибор начнет работать стабильно, значит проблема кроется в катушке или кабеле.

50% проблем, связанных с детекторами, вызваны закисшими контактами в штекере кабеля катушки или разъема блока управления. Перед обращением в сервисный центр протрите контакты спиртом. Не используйте лосьоны или другие растворы содержащие масла. При необходимости попробуйте немного поджать контакты. Если контакты закисли или недостаточно зажимаются, то прибор может фантомить. Еще один симптом — потеря глубины обнаружения.

Иногда причиной нестабильного поведения прибора может стать влага, попавшая в катушку. Если герметизация катушки нарушилась, то после попадания влаги, в следствие работы по росе или в воде, детектор начинает издавать фантомные сигналы. Важно отличить данные сигналы от обычной нестабильности прибора, например, в следствие тяжелого грунта или завышенных настроек чувствительности. При попадании влаги прибор будет фантомить даже при снижении чувствительности, функции gain или трешхолда и др. Эти симптомы не будут зависить от настроек прибора. Если вы столкнулись с этой проблемой в поле, то мы рекомендуем вам оставить катушку на солнце или просушить на печке автомобиля. Вернувшись домой оставьте катушку на неделю в сухом теплом месте. Если прибор станет работать стабильно после этих процедур, значит скорее всего причина в нарушении герметизации катушки. В этом случае восстановить герметизацию катушки возможно, но провода обмотки уже начали окисляться. Фактически такая катушка не подлежит восстановлению. Если это случилось в первый же выход по росе — значит это гарантийный случай и катушка подлежит замене. Если это случилось спустя месяц-два и более — вероятно, что герметизация была нарушена вследствие неаккуратного обращения с кабелем.

Часто причиной поломки детектора является неправильная обмотка кабеля вокруг штанги. В результате кабель вырывается из катушки или переламывается, причем внешне это может быть никак не заметно. Наматывайте кабель вокруг штанги таким образом, чтобы катушка могла свободно двигаться (изменять наклон) и кабель при этом не натягивался. В результате подобной поломки прибор может периодически фантомить. Периоды стабильной работы будут сменяться фантомами. Прибор может реагировать на соударения катушки с грунтом. Металлоискатель может непроизвольно выключаться.

Штекер кабеля катушки — обрыв провода

Часто проблемы с детектором вызваны обрывом провода в штекере кабеля катушки. Вынимать штекер из блока управления можно только за корпус самого штекера. Частое вынимание за сам кабель приведет к обрыву провода в штекере. В результате прибор опять же начнет фантомить. Проверить не сложно — необходимо подключить к прибору другую совместимую катушку. Если прибор начнет работать стабильно, значит проблема кроется в катушке и/или кабеле. Кроме того, при данной поломке зачастую удается добиться от прибора стабильной работы путем различных механических манипуляций со штекером, то есть помять, подергать, покрутить кабель итд. Но если проблема иного рода, то подобные манипуляции могут добавить еще одну проблему или усугубить существующую. Некоторые приборы могут самопроизвольно отключаться.

Если вы заметили, что прибор начинает вести себя немного нестабильно, уменьшилась глубина обнаружения, в общем вы видите что «что-то не то». Попробуйте поставить свежие батарейки. Некоторые модели детекторов очень чувствительны к элементам питания и начинают хуже работать если заряд на исходе. важно знать, что даже новые батарейки могут оказаться плохими, так как никто не знает в каких условиях их хранили. В некоторых моделях детекторов можно использовать только алкалайновые батарейки или аккумуляторы. Избегайте одновременного использования элементов питания различного типа. Например, аккумуляторы вместе с обычными батарейками.

Ремонт кабеля катушки металлоискателя своими руками

Подробно: ремонт кабеля катушки металлоискателя своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Катушки металлоискателя выполняют важнейшую роль в поиске ценных находок, но при интенсивной работе удары о камни и куски грунта могут наложить печальный отпечаток на конструкции катушки, что зачастую приводит к ее замене. Прежде чем потратиться на новую катушку, можно разобраться, что произошло, и попытаться отремонтировать катушку металлоискателя своими руками.

Прежде чем вмешиваться в механизм катушки, проверьте – не находится ли она еще на гарантии. Средний гарантийный срок на катушки около года, поэтому при поломке в течение первых месяцев после начала использования металлоискателя следует обратиться в авторизованный сервисный центр, где ремонт катушки проведут бесплатно. Если же вы пользуетесь (и довольно успешно) катушкой уже не первый год, а с ней произошла неприятность, можно попробовать отремонтировать ее самостоятельно.

Прежде всего, нужно определить, действительно ли катушка пришла в негодность. Признаками неисправности является некорректное поведение во время работы. Это «подтупливание», а порой и полный отказ детектора исполнять свои обязанности. Катушка начинает пищать в самый неподходящий момент, показывает увеличенный или нулевой индекс, в общем, ведет себя неадекватно. Чаще всего на такой катушке можно обнаружить многочисленные сколы, царапины, и трещины. Может случиться и такое, что внутри катушки как будто что-то отвалилось. Это может быть вызвано тем, что резиновые уплотнители, удерживающие катушку, износились и перестали выполнять свои функции. Катушка ползает по корпусу и, естественно, ни о какой чувствительности в данной ситуации и речи не может быть.

Видео (кликните для воспроизведения).

Сначала следует хорошо подготовиться – просушить катушку в течение нескольких часов, приготовить необходимый инструмент. Вам потребуются:

• Острый нож
• Эпоксидка (при выборе обратите внимание на цвет, желательно выбрать оттенок, соответствующий цвету катушки)
• Шпатель
• Плоская поверхность для размешивания клея
• Наждачная бумага

Так выглядит изрядно послужившая катушка – на ней много трещин и сколов

Расширьте трещины аккуратно при помощи ножа. Смешайте оба состава из набора эпоксидного клея (смола и затвердитель) на плоской поверхности, можно использовать дощечку или ненужную тарелку. Нанесите полученный состав на трещины катушки, не жалея клея – остатки можно срезать позже. Теперь нужно ждать, пока эпоксидка высохнет, обычно это занимает около суток. После полного высыхания клея обработайте корпус катушки наждачной бумагой, начиная с более крупной структуры. Это позволит удалить неровности от клея.

Таким способом можно вернуть катушке практически первоначальный вид, а также защитить ее от дальнейшего разрушения.

Как мы уже упоминали, катушка может попросту перестать работать. Если визуально с корпусом все в порядке, определить причины выхода датчика из строя может только профессионал. Но если вы явно чувствуете, что внутри катушки что-то гремит (чего не должно быть в идеале), можно попробовать починить ее своими руками.

Чаще всего шов является заплавленным, придется аккуратно разрезать его по всей длине при помощи острого ножа.

Аккуратно раскройте катушку, не задев проводов.

Если внутри катушки что-то громыхало, то вы увидите, что резиновые уплотнители стерлись, перестали удерживать катушку.

Прикрепите катушку на клей или двухсторонний скотч к верхней части корпуса, снимите защитную пленку в случае использования скотча. Склейте корпус хорошим клеем, например, автомобильным.

Если вы пользуетесь двухсторонним скотчем, обязательно уточните его характеристики. Есть модели скотча, которые выдерживают температуры от -30 до +145 градусов, но можно по ошибке выбрать не тот тип, который можно эксплуатировать только при плюсовых температурах. С таким вариантом ваша катушка долго не выдержит, и придется начинать все по новой.

Мы рассказали, как провести ремонт катушки металлоискателя своими руками, сэкономив приличную сумму денежных средств, потратить которые вы можете на дополнительные аксессуары.

Вот и настигла меня новая проблема с поломкой поискового оборудования. На этот раз сломалась уже катушка. Тот важный компонент прибора, без которого поиск просто физически невозможен. Без катушки голова металлоискателя — просто набор микросхем.

Как это обычно бывает, поломка пришла неожиданно. Как раз в тот самый день копа на выселке. Поначалу прибор вел себя вполне сносно. Лишь лениво попискивал на тряску мд. Выкопано несколько находок, все нормально. Но с каждой минутой мд вел себя все хуже и хуже. Все чаще и чаще давал пустые фантомные сигналы. Погода в тот день была мокрой, снег и дождь. Что я сам даже вымок. Далее аська уже просто пищала на все непереставая. Все, загнулся прибор!

Причина поломки оказалась вполне банальной — вода просочилась через заливку к обмоткам. Пока ехал домой, строил планы ремонта катухи: просушить и залить трещины эпоксидкой. Но дома передумал и все же решил основательно ее отремонтировать! А именно перезалить ее.

Каковы же предпосылки поломки? Одна из самых основных — это использование такого материала в качестве заливки, который плохо приклеивается к пластиковому корпусу катушки. И под воздействием внешних факторов она отстает от корпуса и появляются щели. Также эта заливка сама по себе хрупкая. Удары об камни и деревья она может и не перенести. Использовать защиту можно, но она не предотвратит порчу заливки, а лишь ее отсрочит на некоторое время. Это конечно если прибор используется действительно упертым кладоискателем.

Далее пошел процесс ремонта. Если вы никогда не держали инструмент в руках, или боитесь окончательно угробить катушку, то уж лучше самим не ремонтировать ее.

• Первым этапом у нас идет выкалупывание заводской заливки. Где она свободно отстает, а где нужно применить силу. Острым ножиком поддеваете заливку и пытаетесь ее оттуда вытащить. Начинать надо с тех мест, где заливка уже растрескалась. И постепенно и неспеша ее убирать. Не переусердствуйте с ножом! Обмотки катушки находятся в мягком термоклее. Их вы можете спокойно повредить. Обратите внимание на оголившийся черный цвет. Это графитовый экран. Ваша задача состоит в том, чтобы не повредить его или чтобы как можно меньше графита сошло. Если же вы его сорвали, то лучше будет его восстановить с помощью графитовых щеток от двигателей электроинструмента, перетертого в порошок и смешанного с лаком. С поврежденным графитовым экраном, особенно если ушло его слишком много, прибор будет давать фантомы. После демонтажа заводской заливки, снова сушим катушку.

• Сняв заливку, изнутри будет торчать оголенный провод. Это экран. Его необходимо соединить с графитовым слоем. Для этого нужен токопроводящий клей.

• Соединив провод с экраном, обезжириваем пластиковые края, к примеру спиртом. Это нам надо для лучшей склейки двухкомпонентного эпоксидного клея с пластиковыми бортами катухи.

• Для пущей прочности заливки, я сделал армирование из марли. Просто вырезал полоски бинта и разложил их по всей катушке. Это получается у нас своеобразная внутренняя защита, которая многократно усилит прочность и не даст растрескаться нашей новой заливке изнутри.

• После армирования бинтом катушка готова к заливке. Установите ее ровно, дабы эпоксидка равномерно растеклась по всей площади катушки, не было подтеков и не было бугров и впадин в ней. Разводим эпоксидку по прилагаемой инструкции и аккуратно заливаем его в катушку, следя за равномерным его растеканием. Заливаем клея с горокой. Чтобы он еще схватил и верхнюю часть бортов пластикового корпуса.

• Ну а теперь ждем! По инструкции двухкомпонентный эпоксидный клей застывает 24 часа. После же 24 часов спокойно тестируем катушку на стабильность. Все нормально, значит дело сделано! Можно еще убрать все острые места и заусеницы наждачной бумагой. И поверх покрыть ее защитой или антигравийкой. У меня еще одна проблемка была снова отпаялся провод в штекере. Его опять припаял, надел термоусадку и залил область контактов с проводками термоклеем из пистолета. Как раз то место. которое прикрыто куском прозрачной изоляции.

Ну и в поле она уже выглядела вот так.

У меня в огороде прибор давал фантомы. Когда я его тряс и крутил, он все же сигналил. Списал я это на город. А в полевых условиях, в заброшенной деревне, прибор вел себя как новый! Фантомов 0, ни одного ложняка. Находки попадались, отремонтированная катуха зацепила серебряное обручальное кольцо. В общем, ремонтом я доволен! При том, что новая такая же катушка стоит 10 тыс. рублей!

Но история недавно снова повторилась почти один в один, но только уже со снайперкой… Впрочем это уже совсем другая история.

Также советую вам подписаться на канал «Старая Вятка», где вас ждет много видео о копе, металлоискателях, навигации, картографии и уходу за монетами:
‘ alt=»»>

Объединенный Форум Кладоискателей

#1 Виктор_я » 03.04.2016, 22:50

#2 nexus13 » 04.04.2016, 08:57

#3 Виктор_я » 04.04.2016, 12:11

#4 nexus13 » 04.04.2016, 13:46

посмотри там же по характеристикам которые тебе нужны там этого хлама море

хотя если емкость кондея то даже дешевый измерит ее

#5 Виктор_я » 04.04.2016, 20:16

продолжаю
следующим этапом определяемся с размерами катухи, а частоту можно задать любую,о чём позже.
рисуем на бумаге катуху,бумага всё стерпит,если вдруг получилось не очень

,катушка на катушку наплывает примерно на 2-2,5 см,более точное расстояние получится при настройке,это расстояние нужно для того, что бы понять какой формы получится катушка, круглая или восьмёркой, находим фанеру, переносим на неё рисунок,набиваем гвоздей без шляпок по границе рисунка, как на фото ниже и можно приступать к намотке
продолжение следует .

#6 wins32 » 04.04.2016, 22:11

наверно не для кого не секрет что я собрал мд так вот к чему я это
катушку к нему надо делать самому с разносом частот между TX и RX 800- 1200
у АКА такого нет это да
а частота подбирается емкостями согласно индуктивности
и сопротивление тут ни причем
емкости проще подобрать с помощью этого
и главное из за чего не стал сам делать это из за того что катушку надо сводить а сводить желательно с помощью осциллографа
или катушки АКА не сводятся?
сведение кстати делается в корпусе катушки

#7 Виктор_я » 04.04.2016, 22:26

камрады катушка мною собрана, работает,всё ок,так что потерпите немного

Добавлено спустя 1 час 14 минут:
продолжу
перед намоткой встал вопрос-сколько витков?есть специальная прога,но я в ней не разобрался, и делал по своему,если провода много,то можно намотать к примеру 10 витков, замерить сопротивление и рассчитать количество витков на 10-12 Ом с небольшим запасом ,у меня была петля размагничивания с сопротивлением где то 12,5 Ом,я и маханул всю,витков оказалось 200,многовато и очень толстая получилась,решил сматывать, остановился на 160 ,сопротивление получилось ровно 10 Ом,
количество известно,нужно мотать вторую,катушки мотаются в одном направлении и что бы концы были в одном месте нужно”мотальный

станок” развернуть на 180градусов и в том же направлении намотать,забыл уточнить,катушки нужно завязать ниткой в нескольких местах перед тем как снять

Добавлено спустя 22 часа 53 минуты:
итак катухи намотаны, хорошенько проматываем их ниткой,что бы витки прилегали плотно друг к другу, хотя некоторые стягивают только в нескольких местах,так катушка более податливая при наложении друг на дружку и пропитываются при заливке смолой лучше, так что сказать как лучше, не могу.
далее нужен разъём , провод, конденсаторы. разъём пришлось поискать, да и с проводом засада,такого как на катушках не нашёл( четырёхжильный , каждая пара в своём экране,народ применяет в общем экране,его тоже не нашёл),купил двухжильный, собрал все конденсаторы что были,нужны термостабильные плёночные(47Н 0,1мк 0,22мк 0,33мк 0,47мк)кое какие докупил ,опыты

можно начать с 0,1мк
подключения делаем по схеме ниже, но только пока контур Тх(конденсатор к катухе подключен последовательно к контакту 3,очень важно не перепутать) и подключаем к МД, МД покажет частоту катухи, подбираем конденсатор пока не получится нужная частота
продолжение следует.

#8 Виктор_я » 06.04.2016, 23:03

для настройки принимающей катушки Рх контур(конденсатор параллельно) понадобится автогенератор,который собираем по схеме ниже,самое проблемное это найти транзисторы кт326Б (или 2т326Б) , в магазах его нет,помог знакомый радиолюбитель.
с помощью автогенератора контур возбуждается и можно замерить его частоту , для измерения понадобится частотомер,в дорогих мультиметрах он есть,я пользовался VC9808+(в нём есть всё что нужно), его мне одолжил друг камрад Лёха с нашего форума, тут главное точно измерить частоту,более дешёвый прибор меня обманул на целый килогерц , подбирая конденсаторы добиваемся частоты меньше чем у контура Тх примерно на 200Гц, СМЕЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Добавлено спустя 23 часа 23 минуты:
итак, катушки настроены,припаиваем кабель к штекеру и к катушкам как на схеме из 7го поста, укладываем катушки на бумагу друг на дружку на 2 -3 см ,(этот вариант для заливки катух в пенопласт,вариант с готовым корпусом немного отличается),подальше от металла и
подключаем к МД.на места соприкосновения катушек нужно положить кусочки ткани
теперь нужно свести катушки,т.е добиться минимального напряжение между ними, обычно это делается с помощью осциллографа, но можно и с помощью мультиметра . мультик переводим в измерение переменного напряжения 2вольта и подключаем щупы к контуру Рх,включаем МД,но предварительно делаем чуйку поменьше(половину или чуть меньше),после включения всех девайсов на мультиметре появится значение напряжения,после чего начинаем двигать очень медленно катушку которая сверху(обычно Рх), добиваемся уменьшения напряжения до 0,1- 0,2 вольта и переводим предел измерения в 200миливольт и продолжаем двигать ещё медленнее пока не получится значение 5-10миливольт(чем меньше тем лучше), песле чего обводим границы катушки карандашом с маленьким запасом,вырезаем шаблон,кладём его на пенопласт и обводим маркером,дальше с помощью канцелярского ножа вырезаем

#9 Виктор_я » 10.04.2016, 23:01

дополнение по контуру Рх
после того как катухи настроили и предварительно свели , нужно проверить баланс грунта на феррит, он должен быть в пределах -10 +10, если не сходится, то пробуем подбирать конденсатор

Добавлено спустя 17 минут 10 секунд:
пенопласт вырезали, в районе гермоввода протыкаем пенопласт медным лужоным проводом (диаметр где то 0,3 мм, три тонких волоска скрутил и облудил),так что бы с обеих сторон было по 20 см,этот провод будет припаян к контакту№2 и будет служить контактом для графитового экрана,далее заливаем основу на которую будут уложены катухи,где то 3 мм эпоксидной смолы,после сушки укладываем катухи,сводим,фиксируем термоклеем в нескольких точках

#10 Виктор_я » 12.04.2016, 23:32

расстояния между катухами хватило для ушей,уши выточил из пластика АБС, сделал их двойными,первые между катухами,вторые над катухами, смотрите фото,в первых ,в нижней части сделал несколько отверстий,что бы смола затекла ,так будет крепче.
заливку эпоксидной смолой нужно делать в два три захода, первым залить обмотки и дать высохнуть дней 5.
после заливки параметры катух уйдут,напряжение “сведения” начнёт расти, у меня получилось изначально свести до 5мВ, после заливки через сутки оно стало 40мВ, через трое уже 120мВ, вернуть напряжение обратно поможет небольшая катушка намотанная на два пальца, витков 10 и подключенная последовательно к 4 контакту катухи Тх(предварительно связанной ниткой промазанной смолой и высушенной) ,подключаем и начинаем перемещать между катушками,ловим понижение напряжения в контуре Рх до минимального,большое значение имеет правильность подключения этой катушечки,если понижения нет,то нужно перевернуть катушку и поменять концы,после фиксируем её и опять заливаем, после сушки опять проверяем напряжение,этой катушечкой я свёл до 4мВ,после заливки ушло до 8мВ, если напряжение всё же высокое можно понизить небольшим кусочком феррита,так же водить и искать место(некоторые незаморачиваются с маленькой катушкой,а используют феррит)

#11 Виктор_я » 14.04.2016, 23:29

далее обрезаем пенопласт,обтачиваем лишнюю смолу максимально,что бы уменьшить вес,укладываем лужёнку, фиксируем (я поксиполом),замешиваем порошок графитовый с нитролаком НЦ (на две ложки лака, пол ложки без горки графита) перемешиваем и быстро в два слоя наносим(делаем на улице,очень вонючий лак и быстро сохнет),графит можно найти на железной дороге В ДЕПО(графитовые токоприёмники от электровозов),его нужно сточить крупным напильником или дрелью с большим сверлом,через сутки после нанесения проверяем сопротивление графитового экрана, в разных точках(один щуп держим на лужёнке, а кругим тыкаем в разных местах) сопротивление должно получиться примерно в районе 1кОма

#12 vladimi78 » 17.04.2016, 20:21

#13 Виктор_я » 17.04.2016, 21:28

после чего покрыл всю катуху эпоксидкой, чтобы защитить экран, также покрыл боковины и низ антигравием и сейчас переделываю вход в катуху, т.к нашёл кабель, финишное фото чуть позже и будет небольшое дополнение, потому что сделал небольшую ошибку ,но исправил

#14 wins32 » 17.04.2016, 22:10

#15 Виктор_я » 17.04.2016, 23:18

вес основной её минус, точно уже не помню, по моему 720, если буду делать ещё, то уже закажу корпус, там и вес будет меньше, ну и как заводская будет смотреться

Добавлено спустя 22 часа 52 минуты:
не могу закинуть фото,пищет
Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.

Добавлено спустя 23 часа 51 минуту:
ну вот ,готова,в выходные буду тестить
по поводу ошибки, которую я совершил,СМЕЩЕНИЕ частоты Рх контура нужно делать на 500 герц где то(подбором конденсатора выставил баланс грунта на феррит -3, до этого было +65), изначально сделал 200, катуха исправно работала ,но баланс грунта был неправильный, при этом сигнуму было пофиг, вди было в норме и даже показалось, что глубина по воздуху была больше

#16 Виктор_я » 07.09.2016, 23:07

заказал вот такой набор,буду делать снайперку,для намотки использую старый стендик, обвёл корпус карандашом,прикинул как будут лежать катухи, набил гвоздей и вперёд
п.с. что я писал раньше при изготовлении первой катухи частично можно забыть,много лишнего

#17 Виктор » 08.09.2016, 08:41

#18 Виктор_я » 08.09.2016, 21:57

С тех далёких времён когда мой товарищ делал в кладоискательстве свои первые шаги был у него металлоискатель Garrett ACE 250 с катушкой 9 на 12 дюймов, использовал он его долго и успешно, но после купил Minelab X-Terra 705 и не смотря ни на что свой первый металлоискатель продавать не стал , использовал его как тренировочный прибор для знакомых которые хотели попробовать свои силы на поприще кладоискательста. За долгое время такого использования катушка металлоискателя сильно износилась, на ней появились трещины, в общем в таком виде эксплуатировать катушка было нельзя, хотя номинально она оставалась рабочей вот металлоискатель и поселился в гараж и лежал в самом дальнем и темном углу. И вот как то товарища попросил моей помощь в ремонте катушки.

Нижняя часть катушки в месте заливки была в ужасном состоянии, две довольно крупные трещины с низу длиной от одного до полутора сантиментов и большая трещина с боку катушки.

Для ремонта нижнего слоя катушки нам понадобится:

1. Лампа накаливания.
2. Канцелярский нож.
3. Двух компонентный клей (эпоксидная смола).
4. Маленький шпатель.
5. Дощечка для смешивания клея.
6. Наждак средней крупности и мелкой.

Первое что пришлось сделать перед ремонтом катушки, это как следует ее просушить, для этого я около 10 часов держал под лампой накаливания. Далее при помощи канцелярского ножа, очень аккуратно расширил трещины на катушке.

На дощечку из двух тюбиков выдавил двух-компонентный клей и смешал две субстанции шпателем. С помощью шпателя аккуратно нанес смолу на катушку. На местах подлежащих реанимации не стоит жалеть смолы, можно накладывать «с горкой» все лишнее мы уберем позже. Чтоб смола засохла, надо дать ей не меньше 24 часов. После обработать нижнюю поверхность катушки наждаком, сначала более грубой, после мелкой. Обработка катушки наждачной уберет все новые неровности, а также мелкие и средние царапины что чисто внешне очень освежит катушку.

Выбирая двух компонентный клей я не обратил внимание на его цвет, как выяснилось мне попался серый. Для соблюдения чисто внешней гармонии стоит выбирать клей цвет которого совпадает с оригинальной заливкой катушки.

Вот так выглядят бывшие проблемные места на катушки, после обработки поверхности поверхность катушки стала ровной и гладко. После такой процедуры ее даже можно использовать в подводном поиске, ей вона нипочем.

Как вы могли убедится в ремонте нижней поверхности катушки металлоискателя нет ничего сложного, ее можно выполнить даже в домашних условиях затратив при этом минимум средств.

Если у вас нет новой катушки XP Deus X35, если ваша катушка не высокочастотная блондинка Deus HF, а в ходу у вас еще старая обычная катушка — не спешите ставить прошивку XP Deus 5.1. Есть шанс, что прошивка убьёт катушку. Своим опытом делится комментатор edukol. Читать далее →

Здорово щеглы. Сегодня своими руками будем делать XP Deus. Нам понадобиться… три совсем дохлых металлоискателя фирмы XP, немного клея, старая упаковка… Делюсь секретами, как оживить XP Deus. И пофиг, что этот зомби проживет только 30 дней. Нам хватит. Тебе деньги нужны? Читать далее →

Некоторым производителям сейчас будет чему поучиться… Помните Адскую Аську, которая нашла клад? В ней явно не хватало одной детали. А именно, поисковой катушки изготовленной из подставки для чайника… Не спешите смеяться, возможно придется плакать. Если катушку для металлоискателя можно сделать буквально из мусора, за что вы платите по 150 и 200 долларов? Некоторые даже хотят катушки за 1500 долларов. Ну не глупцы ли? Да купи ты чайник за 10 долларов, и не мучайся. Не знаешь, как из чайника сделать катушку своему детектору? Смотри. Это просто! Читать далее →

Некоторые эксперты по металлоискателям (такие эксперты реально существуют, это не просто красивые слова) с появление катушки XP Deus 28 поделились критическими обзорами. Катушку откровенно ругали, не советовали, и вообще для производителя XP это был хороший урок от копателей. Но как видите, катушка в продаже и сегодня. К чести XP стоит сказать, критика воспринималась, недовольных не банили и не отфутболивали на край интернета, и по итогу катушку доработали до рабочего состояния. Интересный видеобзор XP Deus 28! Читать далее →

Производитель Minelab назвал свои катушки для Minelab Equinox, умными. И вообще, половина металлоискателя находится в этих самых катушках. Сами понимаете, цена такой катушки будет большая, удивляться не надо… Что говорит Minelab конечно интересно, но правду все равно не спрячешь. И хочется только воскликнуть. Minelab, ты это серьезно? Смотрим классные фото, катушка нового металлоискателя Minelab Equinox под рентгеном. Читать далее →

Металлодетекторы используются для поиска металла в почве на определенной глубине. Данное устройство можно собрать самостоятельно в домашних условиях, имея хотя бы минимальный опыт в этом деле или же следуя четким указаниям инструкции. Главное — желание и наличие необходимых инструментов.

Данный тип конструкции предназначен для поиска монет. Процесс его сборки совсем несложен. Однако опыт по сборке такого инструмента все же необходим. Терминатор способен обнаружить предмет, даже если цель захвата минимальна.

Для начал следует подготовить необходимое оборудование, а именно:

• мультиметр, который измеряет скорость.
• LC метр.
• Осциллограф.

Далее необходимо найти схему с разбивкой на узлы. Теперь можно изготовить печатную плату, в которую следует впаять по порядку перемычки, резисторы, панели под микросхемы и остальные детали. Следующим шагом будет промывка спиртом платы. Обязательно стоит проверить на наличие дефектов. В рабочем ли состоянии плата можно проверить следующим образом:

1. Включить питание.
2. Выкрутить регулятор чувствительности до того, как в динамике не будет слышен звук.
3. Коснуться пальцами разъема датчика.
4. При включении должен мигнуть, а затем погаснуть светодиод.

Если все действия произошли, то все сделано правильно. Теперь можно делать катушку. Необходимо подготовить обмоточный эмальпровод 0,4 мм диаметром, который надо сложить вдвое. На листе фанеры рисуется круг, имеющий диаметр 200 мм и 100 мм. Теперь по кругу надо вбить гвозди, расстояние между ними должно быть 1 см.

Далее можно перейти к наматыванию витков. На 200 мм следует сделать их 30, а на 100 — 48. Затем первую катушку надо пропитать лаком, когда он высохнет, можно обмотать ниткой. Нитку можно снять, и, спаяв середину, получится цельная обмотка из 60 витков. После катушку надо обмотать изолентой довольно плотно. А сверху накладывается фольга в размере 1 см, это будет экран, на нее сверху мотается еще изолента. Концы должны выходить наружу.

На второй катушке также необходимо спаять середину. Для того чтобы запустить генератор, надо первую катушку подключить к плате. Вторую катушку следует обмотать проводом в 20 витков, затем подключаем ее к плате. Теперь требуется подключить осциллограф минус на минус к плате, а плюс подключается к катушке. Обязательно посмотрите какая частота будет при включении и запомните ее или зафиксируйте на бумаге.

Теперь катушки надо положить в специальную форму, чтобы потом залить их смолой. Далее осциллограф подключается к плате, минусовым полюсом, амплитуда должна достигнуть нулевого значения. Катушки в форме заливают смолой примерно на половину глубины. Когда все готово, проводится настройка шкалы дискриминации металлов.

В качестве деталей для металлоискателя трио понадобятся:

• Конденсаторы металлоплёночные;
• SMD резисторы;
• Микросхемы;
• Транзисторы;
• Диоды.

При наличии данных деталей можно собирать металлодетектор терминатор про самостоятельно.

Металлоискатель с дискриминацией металлов своими руками можно сделать, воспользовавшись схемой для импульсного прибора Шанс. Процесс изготовления катушки довольно прост.

Саму схему можно найти в интернете. Но все же опыт в сборке таких устройств будет нелишним. Сборку металлоискателя следует начать с платы.

После того как плата будет изготовлена, предстоит прошить микроконтроллер. И по окончании работы подключаем к питанию устройство по обнаружению металла.

Однако, для того чтобы оборудование работало, требуется катушка. Лучше всего, если она будет с низкой паразитной емкостью. Обмоточный эмальпровод наматывают на катушку. И затем ее можно подключить и проверить работоспособность металлоискателя. Обязательно для него надо изготовить корпус и штангу. И можно приступать к работе.

Самодельное оборудование можно изготовить и без сложных микросхем, а использовав простой транзисторный генератор. Металлоискатель будет без дискриминации. Предметы он будет обнаруживать в грунте на 20 сантиметров в глубину, а в сухом песке — на 30 сантиметров. В данном аппарате передающая и приемная катушки работают одновременно.

Для начала следует взять эмаль обмоточный, имеющий диаметр 0,4 мм. Сложить его так, чтобы было два конца и два начала. Далее стоит мотать с двух катушек в раз.

Теперь надо сделать передающую и принимающую катушки, для этого на фанерном листе чертится два круга 200 мм и 100 мм. По данным окружностям вбиваются гвоздики, расстояния между ними должны быть 1 см. На большую оправку наматываются 30 витков эмальпроводом. Затем следует нанести на катушку лак и умотать ниткой, затем сняв с обмотки, спаять серединку. Так получаются провода один средний и крайних два.

Полученную катушку стоит обмотать изолентой и наложить поверх кусок фольги, и сверху еще раз фольгу. Концы обмоток должны выходить наружу.

Теперь стоит перейти к приемной катушке. Здесь уже наматываются 48 витков. Для запуска генератора надо подключить передающую катушку к плате. Средний провод подключается к минусу. А у приемной катушки средний вывод не используется. Для передающей катушки нужна компенсирующая, на которую мотается 20 витков.

Осциллограф к плате подключаем так: щуп с минусом на минус платы, а плюсовой щуп — к катушке. Обязательно следует замерить частоту катушек и записать ее.

После подключения катушек по схеме, их надо поместить в специальную емкость и залить смолой. Теперь на осциллографе устанавливается время деления (10 мс и 1 вольт на клетку). Теперь следует уменьшить амплитуду до нулевого значения. Сматываем витки, пока значение вольт не достигнет нуля. Делаем компенсирующую петлю у катушки, которая будет снаружи.

Форму наполовину следует пролить смолой. Когда все застынет, надо подключить осциллограф и загнуть петлю внутрь. Далее крутить ее, пока значение амплитуды не станет минимальным. После петлю надо приклеить, проверить баланс, и теперь можно залить смолой вторую половину емкости. Катушка готова к работе.

Перед тем как приступить к ремонту, следует подготовить следующие инструменты:

• Нож канцелярский;
• Лампа накаливания;
• Емкость для клея, желательно плоская;
• Специальная или эпоксидная смола;
• Средний и мелкий наждак;
• Небольшой шпатель.

В первую очередь надо просушить катушку с помощью лампы накаливания. И при помощи канцелярского ножа расширить трещины на ней. Клей выдавить на плоскую поверхность и смешать шпателем. Нанести данное вещество на катушку. В местах трещин можно накладывать побольше смолы. Теперь стоит подождать, пока все это тщательно застынет. И затем обработать наждаком, используя сначала средний, а затем мелкий. Такая процедура поможет сгладить все неровности. Таким довольно несложным способом можно реанимировать самую старую катушку от устройства для поиска металла.

Печатную плату для такого вида оборудования можно изготовить и произвести настройку самостоятельно. Схема платы для терминатора 3 есть в интернете. После того как она будет найдена, можно приступить к изготовлению печатной платы. После этого в нее впаиваются перемычки, смд резисторы и панели под микросхемы. Конденсаторы в плате обязательно должны обладать высокой термостабильностью.

Далее печатную плату промывают спиртом. Обязательно просушивают, и при наличии дефектов устраняют их. Простая и надежная плата готова.

Перед началом работы необходимо подготовить прибор, который будет точно мерить емкость и индуксивность. Теперь следует взять корпус для катушки и сделать вставки из текстолита в ушки. Для уплотнения используются куски ткани. Верхнюю поверхность ушек следует отшкурить. Ткань необходимо пропитать эпоксидной смолой. Когда все высохнет, следует все отшлифовать и вставить гермоввод, сделав таким образом заземление. Далее надо нанести специальный лак Дракон.

Теперь делаются обмотки, которые увязываются нитками. Все обмотки кладут в катушку и приклеивают конденсаторы. Можно все соединять и настраивать. Для заливки необходим корпус. Обязательно: металла рядом быть не должно. После заливки эпоксидку следует отшлифовать и тщательно просушить. Датчик подойдет для металлодетектора терминатор 3 и терминатор 4, которые являются самыми популярными моделями приборов.

Многие считают данную модель аппарата популярной. В качестве положительных качеств выделяют:

• Нахождение объектов из цветного металла.
• Отстутствие ложных срабатываний.

А в качестве отрицательных черт выделяют:

• Ржавое железо определяет довольно плохо.
• Можно потерять часть находок.

Глубина поиска у прибора выше, чем у других похожих моделей. В основном это 30 сантиметров на примере монеты.

Металлодетектор имеет от 5 до 17 кГц рабочую частоту. Питание его составляет 12 Вольт. Баланс грунта у него ручной.

Схема данного прибора не совсем проста, так как она содержит два микроконтроллера. Схему можно найти в интернете. Сам прибор имеет неплохие характеристики. Однако из- за отсутствия подробной информации по сборке могут возникнуть трудности при изготовлении аппарата.

Решил собрать свой первый импульсный металлоискатель Clone PI-W и, вот, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. А так как в настоящее время я испытываю некоторые финансовые затруднения, то передо мной стояла непростая задача – сделать катушку самому из максимально дешевых материалов.

Забегая вперед, сразу скажу, что с задачей я справился. В итоге у меня получился вот такой датчик:

Кстати говоря, получившаяся катушка-кольцо отлично подойдет не только для Clone, но и практически для любого другого импульсника (Кощей, Tracker, Пират).

Далее я расскажу, как сделать поисковую катушку для металлоискателя своими руками, потратив на это менее 500 рублей.

Рассказывать буду очень подробно, так как дъявол зачастую кроется в деталях. Тем более, что коротких историй изготовления катушек в инете пруд пруди (типо, берем вот это, тут отрезаем, обматываем, склеиваем и готово!) А начинаешь делать сам и оказывается, что о самом важном упомянули вскользь, а кое о чем вообще забыли сказать. И получается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.

Здесь такого не будет. Готовы? Поехали!

Проще всего для самостоятельного изготовления мне показалась такая конструкция: берем диск из листового материала толщиной

4-6 мм. Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).

Затем к этому блинчику с обоих сторон приклеиваем два диска чуть большего диаметра, чтобы получилась как бы шпулька для намотки проволоки. Т.е. такая сильно увеличенная по диаметру, но сплюснутая по высоте катушка.

Для наглядности попробую изобразить это на чертеже:

Надеюсь, основная задумка ясна. Просто три диска, склеенные между собой по всей площади.

В качестве материала я планировал взять оргстекло. Оно отлично обрабатывается и клеится дихлорэтаном. Но, к сожалению, так и не смог найти его забесплатно.

Всякие колхозные материалы типа фанеры, картона, крышек от ведер и т.п. я сразу отбросил, как непригодные. Хотелось чего-то прочного, долговечного и желательно водонепроницаемого.

И тогда мой взор обратился к стеклоткани.

Ни для кого не секрет, что из стеклоткани (или из стекломата, стеклохолста) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и бамперы для автомобилей. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей нужную форму и оставляют до полного отвердения. Получается прочный, водостойкий, легкообратываемый материал. А это как раз то, что нам нужно.

Итак, нам нужно сделать три блинчика и уши для крепления штанги.

Расчеты показали, что для получения листа толщиной 5.5 мм нужно взять 18 слоев стеклоткани. Чтобы снизить расход эпоксидки, стеклоткань лучше заранее нарезать кружочками требуемого диаметра.

Для диска диаметром 21 см как раз хватило 100 мл эпоксидной смолы.

Каждый слой нужно тщательно промазать, а затем всю стопку положить под пресс. Чем больше будет давление, тем лучше – лишняя смола выдавится, масса конечного изделия станет чуточку меньше, а прочность чуточку больше. Я нагрузил сверху примерно сотню килограмм и оставил до утра. На следующий день получился вот такой блинчик:

Это самая массивная часть будущей катушки. Весит он – будь здоров!

Потом расскажу, как за счет этой запчасти можно будет ощутимо снизить массу готового датчика.

Точно таким же образом был сделан диск диаметром 23 см и толщиной 1.5 мм. Его масса – 89 г.

Третий диск клеить не пришлось. В моем распоряжении оказался лист стеклотекстолита подходящего размера и толщины. Это была печатная плата от какого-то древнего устройства:

К великому сожалению, плата была с металлизированными отверстиями, поэтому пришлось потратить какое-то время на их высверливание.

Я решил, что это будет верхний диск, поэтому проделал в нем отверстие под ввод кабеля.

Остатков текстолита как раз хватило на уши для крепления корпуса датчика к штанге. Выпилил по два кусочка на каждое ухо (чтобы было прочно!)

В ушах надо сразу же просверлить отверстия под пластиковый болт, так как потом будет очень неудобно этим заниматься.

Кстати, это крепежный болт для стульчака унитаза.

Итак, все составляющие нашей катушки готовы. Осталось все это склеить в один большой бутерброд. И не забыть завести внутрь кабель.

Сначала верхний диск из дырявого стеклотекстолита склеил со средним блинчиком из 18 слоев стеклоткани. На это ушло буквально несколько миллилитров эпоксидки – этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.

С помощью лобзика пропилил пазы. В одном месте, естественно, слегка перестарался:

Чтобы ухи хорошо легли, сделал небольшой скос на краях пропилов:

Теперь надо было решить, какой вариант лучше? Уши-то можно поставить по-разному.

Катушки промышленного производства чаще сделаны по правому варианту, мне же больше нравится левый. Я вообще частенько принимаю левые решения.

По идее, правый способ лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после облегчения катушки, ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует возить прибор в рюкзаке, это может оказаться важным.

В общем, я свой выбор сделал и приступил к вклеиванию. Обильно намазал бокситкой, надежно зафиксировал в нужном положении и оставил застывать:

После застывания, все торчащее с обратной стороны сошкурил наждачкой:

Затем с помощью круглого надфиля подготовил канавки для проводников, завел соединительный кабель через отверстие и вклеил его намертво:

Для предотвращения сильных перегибов, кабель в месте ввода нужно было как-то усилить. Для этих целей я заюзал, невесть откуда взявшуюся у меня, вот такую резиновую фигнюшку:

Оставалось приклеить третий блин (донышко).

Чтобы приклеить третий блинчик потребовалось несколько миллилитров бокситки и пару часов времени на то, чтобы все схватилось. Вот результат:

Таким образом, я получил жесткий и прочный каркас, полностью подготовленный для намотки провода.

В качестве обмоточного провода был использован медный эмалированный провод диаметром 0.71 мм. После намотки 27 витков, датчик потяжелел еще на 65 грамм:

Теперь обмотку надо было как-то законопатить. В качестве замазки применил смесь эпоксидной смолы и мелко нарезанного стекловолокна (узнал про этот суперский рецепт из этой статьи).

Короче, настругал немного стеклоткани:

и круто замешал ее с бокситкой с добавлением пасты от шариковой ручки. Получилась вязкая субстанция, похожая на мокрые волосы. Таким составом можно замазывать любые щели без проблем:

Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после застывания обеспечивают повышенную прочность клеевого шва.

Чтобы смесь как следует уплотнилась, а смола пропитала витки провода, обмотал все это изолентой в натяг:

Изолента должна быть обязательно зеленой или, на худой конец, синей.

После того, как все хорошенько застыло, мне стало интересно, насколько прочной получилась конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле такая сверхпрочная катушка нам не нужна, гораздо важнее ее вес. Слишком большая масса датчика обязательно даст о себе знать болью в плече, особенно, если вы планируете вести длительный поиск.

Чтобы уменьшить вес катушки, было решено выпилить некоторые участки конструкции:

Данная манипуляция позволила скинуть 168 грамм лишнего веса. При этом прочность датчика практически не уменьшилась, в чем можно убедиться благодаря данному видео:

Теперь задним умом понимаю, как можно было изготовить катушку еще немного легче. Для этого надо было заранее наделать больших отверстий в среднем блинчике (перед тем, как все склеивать). Что-то типа такого:

Пустоты внутри конструкции почти не сказались бы на прочности, но зато снизили бы общую массу еще грамм на 20-30. Сейчас, конечно, уже поздняк метаться, но на будущее учту.

Еще один путь облегчения конструкции датчика – уменьшить ширину наружного кольца (где уложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, это можно сделать и сейчас, но пока нет такой необходимости.

Нашел отличную краску для стеклотекстолита и изделий из стекловолокна – эпоксидная смола с добавлением красителя нужного цвета. Так как вся конструкция моего датчика изготовлена на основе бокситки, то краска на основе смолы будет иметь отличную адгезию, и ляжет как родная.

В качестве красителя черного цвета применил алкидную эмаль ПФ-115, добавляя ее до получения нужной укрывистости.

Как показала практика, слой такой краски держится очень прочно, а выглядит так, будто изделие обмакнули в жидкий пластик:

При этом цвет может быть любым в зависимости от используемой эмали.

Итоговая масса поисковой катушки вместе с кабелем после покраски – 407 г

После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, надо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверки – тестером измерить сопротивление обмотки, которое в норме должно быть очень низким (максимум 2.5 Ома).

В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось в районе 0.9 Ом.

К сожалению, таким простым способом не получится выявить межвитковое замыкание, поэтому приходится рассчитывать на свою аккуратность при намотке. Замыкание, если оно есть, сразу же проявит себя после запуска схемы – металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.

Итак, считаю, что поставленная задача была выполнена успешно: мне удалось сделать очень прочную, водостойкую и не слишком тяжелую катушку из самых бросовых материалов. Список расходов:

• Лист стеклотекстолита 27 х 25 см – бесплатно;
• Лист стеклоткани, 2 х 0.7 м – бесплатно;
• Эпоксидная смола, 200 г – 120 руб;
• Эмаль ПФ-115, черная, 0.4 кг – 72 руб;
• Намоточный провод ПЭТВ-2 0.71 мм, 100 г – 250 руб;
• Соединительный кабель ПВС 2х1.5 (2 метра) – 46 руб;
• Кабельный ввод – бесплатно.

Видео (кликните для воспроизведения).

Теперь передо мной стоит задача изготовления точно такой же нищебродской штанги. Но это уже совсем другая история.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник