Ремонт проводки багажника ауди а4 б6

Audi A4 2.0 TFSI quattro › Logbook › Электрика крышки багажника

Отказала электрика багажника, не получилось открыть как из салона, так и с пульта, и с помощью клавиши открытия.Все по очереди начали умирать(((( Пришлось открывать только с замка(с личинки).Оказывается у нас болезнь с проводкой что VW что Audi.Проблема была в жгуте проводов где переход от кузова в крышку багажника. Сколхозил с паяльником, сделал его немного длиннее, допаял 5 см провода, щась все работает!

Audi A4 2006, engine Gasoline 2.0 liter., 200 h. p., AWD drive, Automatic — electronics

Comments 1

бл…у меня хрень тоже с электрикой багажника приключилась, когда крышку менял. Поставил крышку, все подключил. бац…не открывается.
Снимаю, продуваю контакты, подключаю на весу работает. Ставлю обратно- снова не работает ))))
психанул, размотал изоленту, нашел кое где коцку провода, но цел был. Заделал. Не работает. Опять контакты продул жидкостью, работает))) Ставлю, снова не пашет. И так раз 6.

Потом нашел причину, что когда подключаю фишку к самому замку, отказывает ручка открытия, всё остальное работает с брелка и личинки и закрывается.

Вот теперь хз чо делать, все пашет, со всех кнопок отрывает-закрывает. Но фишка на сам замок не подключена. Зачем она нужна не понял.

Источник

Audi A6 моноприводная › Logbook › Лечение болячки. Жгут проводки багажника.

После небольшого ТО, КлАУДИя решила покапризничать и приехав домов выдала порцию счастья в виде закоротившей проводки жгута багажника и затянутого привода открытия багажника, в результате чего крышка хлопала, но нифига не закрывалась.
По быстрому вскрыл обшивку крышку багажника.
1. Вынимаем знак аварийной остановки.
2. Выкручиваем винты в держателем знака.

3. Выкручиваем винты в ручке для закрытия.

4. Выкручиваем по углам 2 мохнатых самореза.

5. Если есть инструмент для обшивок, то работаем им, если нет, то аккуратно по контуру сдергиваем обшивку крышки, там металлические клипсы.

Сдернул штекер питания привода и тягу. Ура! Замок заработал.
Закидав в багажник запчасти поехал ремонтироваться.
Болячка это возрастная, известная и поджидает в самый не нужный момент любого владельца.

А суть в том, что пересыхает изоляция в жгуте проводки между кузовом и крышкой багажника, лопается и коротит куда хочет, на что хочет и как хочет.

В большинстве случаев варвары режут гофру и с помощью синей (или любой другой) изоленты якобы ремонтируют этот узел. Либо по месту спаивают и на термоусадку, но всё это в корне неверно, проводка уже устала и снова может лопнуть в новом месте.
Правильный подход это замена всего жгута, но дороговато и геморно, потому используем лайт версию — врезка частичная, но места соединения будут находится в покое, одно внутри крыла, другое внутри крышки.

Потому:
1. Отключаем акуум.
2. Вынимаем гофру из крыла и крышки багажника.
3. Залезаем в заднее левое крыло и освобождаем из хомутов жгут проводки, подталкиваем его вверх.
4. Смело режем со стороны крышки.
5. Освобождаем гофру.
6. Обрезаем со стороны крыла провода жгута.
7. Протаскиваем 10 новых проводов максимально схожих по цвету и сечению внутрь гофры.

8. Соединяем/спаиваем/обжимаем провода у крыла.

Источник

Перелом проводки в гофре водительской двери Audi A4 (B6,8E) 2003

Павел48

Новичок

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше

Павел, доброго времени суток!
Проблема достаточно распространённая и встречается не только на Audi A4 (B6,8E), но и на многих других моделях концерна.

Что можно сделать в вашей ситуации:

1) Самое простое и примитивное, чтобы поработало какое-то время, это надо снять дверную карту и вытащить неисправный жгут проводов («1» на чертеже) 8E1 971 029 C (до номера кузова >> 8E-3-500 000) или 8E1 971 029 N (с номера кузова 8E-4-000 001 >>).

Далее подбираем термоусадку необходимого диаметра и нарезаем усадку длиной по 30 мм, исходя из количества переломленных проводов. Потом надеваем термоусадку на длинные коцы проводов, спаиваем переломленные концы и сдвигаем термоусадку поверх спайки, после чего нагреваем её, чтобы она создала изоляционный слой. В идеале, лучше перепаять сразу все провода, чтобы у них была одинаковая длина, либо делаем вставки из новых ещё мягких проводов, которые не переломятся и также их спаиваем.

2) Если бюджет позволяет, то можно купить новый жгут проводки, по тем номерам, что написаны выше, но цена будет достаточно приличной (около 10 000 руб за косу);

3) Также существует оригинальный разъем с уже готовыми проводами 8Z0 971 029 L, но его цена также стремится к 10 000 руб, но у него есть ещё аналог от компании Herth+Buss, но я пока не смог найти его каталожника:

4) Также можно купить сам разъём 8E0 972 702 и подобрать к нему пины по этому каталогу. К сожалению, каталог не даёт мне данные по пинам, которые там используются, поэтому их надо вынуть, замерить и заказать сразу с обжатыми ремонтными проводами, как в каталоге. И следует помнить, что каждый ремонтный провод длиной около 50 см и обжат пинами с двух сторон. То есть есть, если нужно 16 пинов, то заказываем 8 ремонтных проводов, режем их пополам и получаем 16 пинов с хвостами по 25 см.

Чтобы вытащить старый пин и его померить, нужно взять что-то типа двух скрепок, разогнуть и вставить полученные проволоки с двух сторон от пина во внутрь разъёма, чтобы зажать замки, которые фиксируют пин в разъёме. Затем нужно просто потащить пин за провод и он вытянется из разъёма.

Источник

Ремонт проводки багажника ауди а4 б6

Багажник стал открываться через раз. Нажимаю на кнопку на открытие (на самом багажнике или на брелке) — внутри слышно, что что-то шевелится, а он не открывается.
Т.к. чтобы открывать ключом — надо принять позу страуса, засунувшего голову в песок — решил посмотреть в чем дело.
1. Обшивку снимать — выдергивая обшивку на металлических клипсах из пазов в крышке багажника (предварительно снять держатель для знака аварийной остановки, пластиковую накладку на язычок замка (сама отвалится) и отвинтить винт под ручкой для закрывания). Будьте осторожны и не роняйте клипсы внутрь крышки багажника, как это сделал я — доставать крайне фигово.
2. Видим электропривод к замку, привод от ключа и везде датчики и проводки к ним.
3. Смотрим как что работает — нажимая кнопку открытия — видим что формируется импульс примерно 1 сек, за время подачи которого должен открываться замок. Далее видим, что привод сначала втягивается полностью, потом чуть меньше и еще раз чуть меньше, а потом совсем не двигается. Странно.
4 Разбираем механизм привода и видим электромоторчик, витую пружинку в красной обойме и пластиковую шестерню с валом. Осторожно — пружинка под натягом и может раскрутиться и выскочить. — что и произошло у меня — но слава богу мелких деталей не оказалось — все поймал. Пружинка служит для обеспечения возрата механизма в исходное (закрытое) положение, соответственно при открывании моторчик ее сжимает — т.е. преодолевает ее сопротивление.
Подумав немного почему так происходит, что моторчик не справляется пришел к выводам:
а) напряжение низковато?
б) пружинка сильно свита
в) моторчику приходит кирдык (обмотки или щетки)
из всего выше перечисленного я смог толко установить пружинку так, чтобы она создавала мимнимальное сопротивление для моторчика, но в то же время, чтобы ее усилия хватало на обеспечение возврата механизма в исходное положение.

Ну вот собственно и все, собрать обратно проще пареной репы.
Кто чем может — дополните.
Автор michфуд, audi-club.ru

от Shkiper1:
Номер моторчика 8E5962115B, номер 24 на рисунке

от Arsen Akopyan:
Сразу понял, что чинить моторедуктор бесполезно. У меня американка и номер мешает открывать ключём. Сегодня с утра облазил весь Кунцевский рынок, но такой детали ни у кого нет. На заказ предлагали за 1200 — 1500 руб. через два дня. Но мне в итоге повезло! В одном из магазинов на витрине лежали три аналогичных привода. И хотя они имели другую номенклатуру, но уж больно похожи были. Снял свой, и оказалось, что любой из трёх можно при желании поставить! Один из них имел полностью идентичный с моим моторедуктор и отличался только наконечником штока! Я его и выбрал — наконечник меняется легко. Его код: 1J0 810 773 d. Продавец сказал, что он от Туарега. Обошёлся всего в 800 рублей! Второй даже наконечник имел такой-же, в отверстия крепёжные у него запресованы втулки с резьбой. То-есть он взаимозаменяем в комплекте с винтами. Третий значительно отличается по форме корпуса, имеет чехол на штоке и разъём (такой-же) у него на заднем торце. Наконечник штока другой. При этом расположение отсерстий крепёжных и под шток полностью совпадают! Этот, вроде, от Шарана. Вылет штока у всех одинаковый. К сожалению, было много покупателей, и я не решился все привода подробно переписать. Получается, что при отсутствии нашего привода, нужно просить показать любой из ВАГовских, какой есть — может и подойти! Надеюсь, и я буду кому нибудь полезен.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Источник