Ремонт проводов для стартера

Ремонт стартера: описание,симптомы,диагностика,демонтаж,фото,видео.

Симптомы

Часто неисправности пускового электродвигателя маскируются под повреждения других узлов автомобиля. Кроме того, ремонт стартеров осложняется наличием и электрической, и механической частей. Поэтому «грешить» на него нужно в последнюю очередь, когда все остальное будет уже проверено. Это особенно актуально, если учесть, что место, где находится стартер, нельзя назвать доступным. Однако есть симптомы, которые в первую очередь заставляют задуматься о работоспособности электродвигателя. Прежде всего, это:

• Втягивающее реле стартера щелкает, а вращения якоря нет. При этом аккумулятор заведомо заряжен.
• Электромотор медленно крутит коленвал. Двигатель не заводится. Повышенный разряд АКБ.
• Вращение сопровождается посторонними звуками (скрип, скрежет, стук и т. д.).

При возникновении любой из этих неисправностей, необходим ремонт или замена стартера, но сначала его нужно снять.

Диагностика неполадок и ремонт якоря стартера

В первую очередь следует проверить пробой на корпус. Для этого потребуется мультиметр. При отсутствии прибора «прозвонку» можно выполнить с помощью лампочки.

На коллекторе встречаются термические повреждения. Незначительные дефекты устраняются шлифовкой. При существенных разрушениях требуется замена всего якоря.

Демонтаж устройства

Эта операция может стать одной из самых трудоемких. Однако без нее нельзя точно локализовать неисправность и уж тем более произвести ремонт стартера своими руками. Необходимо заранее запастись терпением и инструментом. Крайне желательно наличие в гараже смотровой ямы.

• Перед тем как снять стартер обязательно отключают провода от аккумулятора. Это делается всегда, независимо от марки автомобиля и схемы его электрооборудования.
• После того как напряжение будет снято, можно откручивать гайки на клеммах втягивающего реле стартера и на его корпусе. Проще всего это сделать с помощью шарнирного удлинителя для головки на 13.
• Теперь следует отключить провода и отвести их в сторону.
• Далее снимается кожух защиты двигателя.
• Теперь открутив верхнюю и нижнюю гайку крепления к блоку можно извлечь электродвигатель.

Перечень требуемых для ремонта инструментов

Для ремонта стартера требуется приблизительно одинаковый набор в зависимости от модели и производителя узла. В таблице ниже представлен ориентировочный перечень инструментов, которые понадобятся для ремонта.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Название	Примечание
Головка TORX	Требуется преимущественно при ремонте стартеров с иномарок
Головка	«на 8», «на 10», «на 12», «на 13», «на 14», «на 15». Размер варьируется от марки и модели стартера.
Рожковый ключ	Для доступа там, где не подлезть головкой или накидным ключом
Вороток	С трещоткой и удлинителем
Мультиметр	Для проверки электрических параметров стартера
Кардан для воротка	Требуется если усложнен доступ к креплениям стартера или проводов
Отвертка	С плоским или крестовым лезвием. На иномарках иногда требуется жало специальной формы, например, плоское с выемкой или «звездочка»
Лента изоляционная	Для восстановления изоляции
Проникающая смазка	Для отворачивания прикипевших резьбовых соединений
Ветошь	Для очистки загрязнений и остатков смазки

Для того, чтобы починить неисправный стартер, рекомендуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят основные элементы узла, которые наиболее подвержены износу. Иногда в такой набор для ремонта входят некоторые инструменты, необходимые для восстановления работоспособности узла.

Диагностика

Для проверки работоспособности снятого с автомобиля стартера следует применять заряженный аккумулятор. Масса подсоединяется к корпусу. Положительный провод используется для поиска поломки. Если плюс подключить к соответствующему контакту на втягивающем реле, оно заработает и выдвинет бендикс при условии, что оно исправно. Если же реле не сработало, тогда его рекомендуется заменить или попытаться выполнить ремонт стартера своими руками. ВАЗ это или иномарка, не имеет значения – узел устроен одинаков на всех автомобилях. Но иногда ремонт невозможен – современные реле делают неразборными. Если положительный провод подключить к контакту после реле, то стартер должен запуститься. Если ничего не происходит, требуется разобрать узел и искать неисправность внутри него.

Щеточный узел

Для доступа к щеточному узлу следует разобрать стартер, как показано на изображении ниже.

Первым делом следует проверить как перемещаются щетки в щеткодержателях. При наличии заеданий следует отшлифовать дефектные места.

Щетки требуется осмотреть на наличие оплавлений и термических повреждений. Особое внимание необходимо уделить месту контакта с коллектором. Незначительные дефекты устраняются шлифовкой.

В процессе эксплуатации происходит износ щеток. Критический размер составляет от 4 мм до 15 мм в зависимости от конструкции. В случае его достижения требуется замена щеток. Их цена составляет от 90 до 1800 рублей в зависимости от марки и модели стартера.

Стартер ВАЗ-2110

В этом автомобиле устанавливается щеточный мотор четырехполюсного типа, с двухобмоточным тяговым реле, а также планетарным редуктором. Мощность составляет 1,55 кВт. Ток на холостом ходу – 80 А. В заторможенном состоянии устройство потребляет 700 А. В режиме максимальной мощности – 375 А.

Ремонт стартера ВАЗ-2110 своими руками начинается с демонтажа. Отсоединяют минусовой провод от АКБ, затем снимают провод с тягового реле. Далее ключом на 13 отворачивают гайку, удерживающую плюсовой шнур, и снимают его. Далее ключом на 15 отворачивают гайки на картере сцепления. Теперь можно снять стартер. Далее следует изучить схему и провести диагностику. Если ключ поворачивается, но ничего не происходит, то на стартер не поступает ток. Берут индикатор и начинают поиск утечки. Зачастую это связано с неисправностями втягивающего реле. Можно замкнуть отверткой болты на крышке реле. Если стартер вращается очень слабо, тогда, скорее всего, села АКБ. Проверяют и АКБ, и систему зарядки. Вторая причина заключается в щетках, втулках, обмотках, редукторе, якоре, зубьях, венце и маховике. Эти детали (если проблема в них) заменяются на новые. Их можно купить в любом автомобильном магазине.

Бывает, что стартер плохо закручен. Тогда его закручивают еще сильнее. Если устройство работает исправно, но слышен шум, значит проблема в бендиксе. Стартер разбирают и меняют износившиеся детали.

Что надо смазывать

Когда работает стартер, возникают нагрузки, которые хоть и кратковременные, но довольно большие по своей величине. В момент вхождения шестерни стартера в зацепление с зубчатым венцом маховика, появляется сила, действующая в поперечном направлении к валу стартера.

Такая направленность нагрузки со временем приводит к износу (истиранию) втулок, и они приобретают форму эллипса. При этом происходит смещение вала и зазор между шестернями увеличивается, т. е. происходит перекос зубьев. Стартер с трудом справляется с такой нагрузкой, повышается потребляемый им ток, чем обусловлен повышенный нагрев обмотки и силовых проводов.

В этом случае страдает аккумулятор. В особо тяжёлых ситуациях износ втулок настолько велик, что стартер практически не в состоянии вращать коленчатый вал двигателя, и аккумулятор быстро разряжается. При многократных неудачных попытках возможен почти полный разряд батареи. Если нет возможности прикурить от другого авто или зарядного устройства, то ждать придётся долго.

К тому же пластины батареи могут осыпаться, это чревато покупкой новой АКБ. Получается, что своими неразумными действиями его и погубили. Продлить жизнь втулкам и, соответственно, аккумулятору можно, если вовремя смазать стартер. Каждый может сделать это своими руками, не посещая автослесаря.

Смазать надо не только втулки, но и вал стартера, чтобы продольный ход обгонной муфты не был затруднён. Важно это потому, что при заклинивании муфты с шестерней есть вероятность поломки зубьев. Определить это можно по характерному звуку.

Стартер может быть как с редуктором, так и без него.

Редуктор позволяет снизить потребление тока от аккумулятора. Разобрать его своими руками несложно. Практически весь стартер можно раскидать по запчастям. Наличие шестерён редуктора создаёт сопротивление, которое значительно больше, когда смазки внутри нет либо она превратилась в очень густую мастику.

Как правило, обращать внимание на стартер нужно раз в 45 000 км, в противном случае своими действиями (или бездействием) можно нарваться на неприятности.

Можно ещё смазать якорь тягового реле, если он заржавел. Перед этим, соответственно, очистить его поверхность от коррозии, чтобы она стала гладкой. Но, желательно, оставить эту деталь без смазки либо нанести её очень тонким слоем, чтобы не затруднить ход при низких температурах и не сделать пылесборником.

Рекомендуем: Причины и устранение неисправности, когда плохо греет печка ВАЗ-2110

Итак, смазать при техническом обслуживании своими руками нужно:

• Втулки;
• Вал стартера;
• Редуктор (если есть);
• Якорь тягового реле.

Как снять стартер

Стартеры автомобилей имеют схожую конструкцию. Отличие может быть в линейных размерах, крепежах и концевике якоря.

Пошаговая инструкция снятия стартера.

1. Отсоединить аккумулятор. До момента отсоединения не прикасаться к стартеру – возможно замыкание.
2. Открутить токоподводящие электрокабели со шпилек тягового реле и клемм стартера.
3. Снять защиту мотора.
4. Открутить болты крепления стартера.
5. Извлечь стартер через верх.

Для ремонта и осмотра стартера процедура демонтажа обязательна.

Порядок разборки стартера автомобиля

Разбирать стартер следует в следующем порядке (см. рис 1. ниже).

Рис. 1 Стартер с возбуждением от постоянных магнитов и с планетарным редуктором: а — конструкция стартера; б — внешний вид стартера BOSCH-DW.12/1. 1 (статор снят); 1 — задняя (тыльная) крышка; 2 —ламельный коллектор; 3 — токовый провод; 4, 26 — постоянные ферритовые магниты; 5 — токовый контактор тягового реле; 6 — пусковое тяговое реле (ПТР); 7 — включатель ПТР; 8 — соленоид ПТР; 9 — возвратная пружина; 10 — толкатель включателя; 11 — тяговый керн ПТР; 12 — резиновая заглушка; 13 — втулка с осью для вилки МСХ; 14 — вилка муфты МСХ; 15 — передняя (лобная) крышка — станина стартера; 16 — шток поводковой муфты; 17 — вторичный (выходной) вал; 18 — шестерня МСХ; 19 — муфта свободного хода (МСХ); 20 — большая неподвижная шестерня планетарного редуктора; 21 — водило на торце вторичного вала; 22 — сателлитная шестерня; 23 — первичный вал (вал ЭДВ) с ведущей шестерней планетарного редуктора; 24 — якорь ЭДВ; 25 — ярмо (магнитопроводящее кольцо) статора; 26 — постоянный магнит; 27 — щетка КЩМ

Снимите пусковое тяговое реле (ПТР) 6, для чего отверните три крепежных болта исправной, подходящей по размеру отверткой (болты крепко посажены, и можно легко повредить шлицы). Затем выньте тяговой керн 11 с возвратной пружиной 9 из соленоида 8, освободив керн от зацепления с рычагом вилки 14.

Отверните два длинных болта, стягивающих корпус стартера, выньте их и расчлените стартер на две части: переднюю с механизмом привода и заднюю с якорем и коллекторно-щеточным механизмом стартерного электродвигателя.

С помощью затупленной отвертки извлеките резиновую заглушку 12, которая удерживает в крышке пластмассовую втулку 13 с рычагом вилки 14, строньте втулку с места и выньте передаточный механизм из лобной крышки 15 вместе с муфтой свободного хода 19 и с ее вилкой.

Снимите вилку 14 со штока 16 поводковой муфты, для чего слегка разведите один конец вилки (вилка изготовлена из эластичной пластмассы).

Разберите и снимите запорное устройство 14, 15 (см. рис 2. ниже) с вала.

Рис. 2 Роторный узел стартера BOSCH-DW: 12/1.1. 1 — первичный вал (вал ЭДВ); 2 — ламельный коллектор; 3 — якорная обмотка; 4 — магнитопровод якоря; 5 — продольная балансировочная выборка; 6 — паз якорного магнитопровода; 7 — фиксатор планетарной шестерни; 8 — ведущая шестерня планетарного редуктора (на валу ЭДВ); 9 — неподвижная планетарная шестерня; 10 — поводковая муфта; 11 — муфта свободного хода (МСХ); 12 — шестерня МСХ; 13 — проточка под запорное пружинное кольцо; 14 — крышка запорного пружинного кольца; 15 — запорное пружинное кольцо; 16 — вторичный (выходной) вал стартера

Разобрать запорное устройство можно без специального инструмента. Для этого прочную отвертку с тонким и узким (1,5 мм) жалом надо вставить в проточку 13 на валу в том месте, где запорная пружина 15 разомкнута. Затем, упершись жалом отвертки в проточку, сдвиньте крышку 14 с пружины до положения, при котором хотя бы один ее конец выйдет из-под крышки. (Сразу всю крышку сдвинуть с пружины невозможно.

Резко, но несильно ударьте молотком через металлическую прокладку (лучше через трубку, надетую на вал) по выступающему вверх торцу защитной крышки, при этом она сойдет с запорной пружины. Снимите запорную пружину, а также крышку с вала и стащите с него муфту свободного хода.

Снимите пластмассовую планетарную шестерню, для чего вытолкните из проточки 5 (см. рис3. ниже) плоскую фигурную защелку.

Рис 3. Приводной механизм стартера BOSCH-DW: 12/1.1: 1 — ось сателлита; 2 -сателлит планетарного редуктора; 3 — водило на торце вторичного вала; 4 — посадочное место для планетарной шестерни (шестерня снята); 5 — проточка под пружинную защелку; 6 — направляющие спиральные пазы для МСХ; 7 — поводковая муфта; 8 — муфта свободного хода (МСХ); 9 — шестерня МСХ; 10 — вторичный (выходной) вал стартера

Планетарную шестерню тщательно осмотрите и убедитесь в ее целостности и целостности ее зубцов. Если на шестерне имеются даже незначительные трещины или зубцы частично стерты, шестерню необходимо заменить.

Ремонт стартера — характерные поломки (описание + фото)

Неисправности узла, с которыми чаще всего сталкиваются автовладельцы:

• стирание щеток (вследствие плотного контакта с якорем);
• износ пластин коллектора (степень истончения определяют по глубине проточки);
• повреждение изоляции контактов (между витков и на коллекторе);
• отказ втулок, фиксирующих якорный вал (приводит к биению деталей друг о друга);
• проблемы с шайбами (в идеале они препятствуют появлению осевого люфта на валу якоря);
• сгорание пластины реле;
• износ шестерни;
• отхождение магнитов от стартерного корпуса;
• отказ “+” клеммы, идущей “на щетку” (чаще всего из-за коррозии).

Источник