Ремонт пружины посудомоечной машины bosch

Ремонт дверцы посудомоечной машины Bosch

Поломка дверей – это настоящий бич современных посудомоечных машин Бош. Еще 12 лет назад компания выпускала «не убиваемую» технику, а все почему, да потому что не использовали мелкие пластиковые детали, только металл. Сейчас, к сожалению, стало больше пластика, причем хрупкого пластика. Ну да ладно, оставим это на совести производителя. Сейчас наша задача осуществить ремонт двери посудомоечной машины, а для начала нужно понять, действительно ли она сломалась и какова причина поломки.

Симптомы поломки

Понять, что дверь посудомоечной машины Бош сломалась не так уж и сложно. Поломка обязательно проявит себя явными симптомами, на которые невозможно не обратить внимание. Что может произойти?

1. Дверца перестанет держаться в полуоткрытом положении, начнет падать с грохотом, если ее не придержать рукой.
2. Дверь перестанет защелкиваться, причем она может и защелкиваться, но только после того как на дверцу хорошенько надавить.
3. Дверь начнет жутко скрипеть и заклинивать. При этом ее перемещение сильно затруднено.

В самом худшем случае дверку заклинит так, что она вообще престанет открываться и закрываться.

Дверца устроена достаточно просто, поэтому причин возникновения вышеуказанных симптомов может быть только три. Либо сломалось устройство запирания, либо повредился механизм плавного открывания, либо петли требуют смазки или замены. Попробуем разобраться, как устранить эти три разновидности неисправностей.

Дверца падает или плохо закрывается

Наиболее часто встречающаяся проблема связана с падением дверцы. Стоит нам открыть ее, и она под действием силы тяжести беспрепятственно падает в положение «открыта настеж». При таком падении дверца может получить дополнительные повреждения, так что ее приходится придерживать при открытии. Плохо то, что при такой поломке дверцу нельзя оставлять приоткрытой, для того чтобы моечная камера просыхала после завершения программы, что в свою очередь чревато образованием плесени внутри и разрушением резиновых прокладок. Как определить проблему?

1. Производим полное отключение посудомоечной машины от всех коммуникаций и вытаскиваем ее из ниши, в которой она была установлена. Фасад дверцы снимать не нужно.
2. У некоторых моделей есть боковые стенки, их нужно снять.
3. Обходим посудомойку сбоку и переводим взгляд в самый низ корпуса. Там есть желобок, в котором стоит пружина, тросик и пластиковые переходники.
4. Наверняка в такой ситуации либо порвался тросик или, что, скорее всего, сломался пластиковый переходник, разъединив тросик с пружиной. Это привело к поломке механизма запирания.

Конкретно определив, что сломалось, мы можем пойти двумя путями. Во-первых, мы можем пойти в фирменный магазин Бош (можно посетить интернет-магазин) и заказать новую пластиковую деталь. Стоит она недорого, но после ремонта нет гарантии, что проблема не повториться ведь пластик хрупкий, а нагрузка с учетом веса фасада дверцы достаточно большая. Во-вторых, мы можем слегка переделать механизм, сделать его намного надежнее, но для этого придется постараться чуть больше. Предлагаем второй вариант, так чтобы «по-человечески», сделал и забыл.

1. Убираем из желобка пружинку и тросик в сторону, чтобы эти детали нам не мешали.
2. В торце желобка со стороны задней стенки просверливаем отверстие под болт. Болт возьмем длиной 5 см.
3. Отступаем от края пружины три витка и вставляем шайбу с широкими полями.
4. С обратной стороны пружины вставляем болт так чтобы, он прошел через вставленную в пружину шайбу. Резьба болта должна почти полностью выходить из пружины.
5. Одеваем на резьбу шайбу, а затем накручиваем гайку, прочно соединив болт с пружиной. Затянуть нужно сильно, чтобы шайбы не смещались вправо и влево.
6. Берем конец тросика, идущий к пружине, одеваем на него сначала шайбу, а потом гайку. Конец тросика завязываем узелком так, чтобы гайка с шайбой не соскакивали.

Вместо шайбы и гайки можно использовать крючок из стальной проволоки, но соединение получится не столь надежным.

1. Аккуратно круглогубцами отгибаем три витка пружины с противоположной стороны.
2. Вставляем шайбу со шнуром между витков и хорошенько их зажимаем. На этом этапе вы можете испытать некоторые трудности, но надо постараться.
3. Таким образом, пружина соединилась с тросиком, а на другом конце из нее выходит достаточно длинная резьба.
4. Укладываем пружину с тросиком в желобок, а штырь продеваем в просверленное отверстие.
5. На вылезшую резьбу одеваем шайбу с широкими полями, а сверху накручиваем гайку, прочно фиксируя пружину в желобке.

Что у нас получилось? А получилось у нас следующее. Пружина крепко сидит в желобке, а тросик надежно к ней закреплен, без всяких пластиковых «гамыр». Чтобы разорвать такое соединение, потребуется, как минимум порвать прочный тросик, который состоит из синтетического волокна, а это очень непросто. Проверяем, как открывается и закрывается дверца, если все нормально, то собираем машинку и подключаем ее к коммуникациям.

Дверца не защелкивается

Замки на посудомойках Бош достаточно надежные, ломаются они редко, а вот блокируются довольно часто. Стоит слишком сильно надавить на дверцу при закрытии и вот, проблема сразу вырисовывается. Заблокированное запирающее устройство перестает функционировать. После этого можно хлопать дверцу сколько угодно толку не будет, она не закроется. Что делать?

Прежде всего, не паникуйте, это не поломка, а скорее досадная недоработка механизма запирания. Берем отвертку, открываем дверцу посудомойки и заглядываем в верхнюю часть моечной камеры. Там должен торчать небольшой металлический язычок. Надавливаем на этот язычок кончиком отвертки с небольшим усилием, он должен щелкнуть и уйти в недра запирающего механизма. Пробуем закрыть дверцу. Если дверца нормально защелкивается, значит, проблема устранена.

В будущем, чтобы проблема не повторялась, защелкивайте дверцу легким движением, без усилия. Давить на дверь не нужно.

Скрипит и туго перемещается

Если дверца посудомойки Bosch скрипит и туго перемещается, надо для начала смазать петли. Возьмите жидкость WD-40 и брызните на каждую петлю из баллончика через трубочку. Несколько раз пошевелите дверцу, чтобы смазка разошлась по механизму. Оставьте посудомойку в покое на 10 минут, а затем снова попробуйте открыть и закрыть дверцу. Если проблема не устранилась, придется посмотреть механизм петель на предмет целостности.

Снимаем боковые стенки посудомойки и осматриваем петли. В некоторых случаях они могут слегка деформироваться от удара во время транспортировки, либо в них может попасть посторонний предмет и вызвать заклинивания. Ремонт будет зависеть от причин и характера поломки, но обычно серьезных проблем это не создает. Подогните деформированные элементы с помощью плоской отвертки и плоскогубцев, после чего петли должны начать выполнять свою функцию нормально.

Итак, мы разобрали типичные проблемы, которые могут возникнуть с дверцей посудомоечной машины Бош, а также то, как эти проблемы устранить. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите комментарии к статье, а также создавайте темы на нашем форуме. Наши специалисты обязательно разберут вашу поломку и дадут квалифицированную консультацию. Удачи!

Источник

Почему падает дверь посудомоечной машины?

Довольно часто обладатели современных посудомоечных машин марки Bosch, Siemens и Neff сталкиваются с проблемой «падающей двери». Это касается моделей посудомоек начиная с 2013 года выпуска. Некоторые не обращают внимание на данную проблему, а зря. Такая казалось бы мелочь может привести к куда более серьёзным поломкам. Из-за чего это происходит и как устранить подобную неисправность мы расскажем в этой статье.

1. Причина неисправности

Основная причина из-за чего падает дверь посудомоечной машины, то есть перестаёт открываться без усилия — это обрыв капроновых тросов, сломанная пружина или повреждён пластиковый держатель пружин механизма натяжения двери. Виной всему неудачная на наш взгляд конструкция системы амортизации двери. Как-то заранее предотвратить эту проблему невозможно. Если это уже случилось, то с ремонтом посудомоечной машины не затягивайте. Ещё важно правильно подобрать запчасть, для ремонта, но об этом далее.

2. Как правильно подобрать деталь?

В официальной документации говорится о нескольких видах ремонтных комплектов. Пружины имеют цветовую маркировку (нанесённую краской), которая указывает на упругость пружины. Чем легче навешиваемый фасад двери, тем менее жёсткие пружины потребуются для установки. Регулировка натяжения двери в новых посудомойках к сожалению не предусмотрена. Поэтому, желательно подбирать тот комплект, который предусмотрен в документации производителя. В отдельностоящих посудомоечных машинах навешивание фасада вообще не предусмотрено.
Ниже приведена таблица жёсткости пружин и их артикулы:

Уровень жёсткости пружины	Код цвета:	Артикул:
Max.	Светло-голубой	754874
Розовый	754873
Зелёный	754870
Чёрный	754869
Голубой	754867
Красный	754866
Min.	Жёлтый	754865

3. Замена пружин двери посудомоечной машины

Подобрав нужный ремкомплект, можно приступать к разборке посудомоечной машины и замене вышедших из строя деталей.
Для этого нам понадобятся инструменты:

• отвёртка с наконечником или бита с профилем Torx (размер T20)
• острогубцы (если есть) или можно использовать пассатижы
• молоток

Не будем подробно описывать процесс разбора посудомоечной машины. Всё очень просто. Если техника встроенная, извлекаем её полностью из мебели. Открываем дверцу машинки. С правой и с левой стороны, вдоль торцевой части корпуса, за декоративной резиновой накладкой увидите 2 винта. Откручиваем их отвёрткой T20 и снимаем боковые стенки. Всё, доступ к необходимым нам узлам будет открыт.
В нашем примере сломался пластиковый крепёж капронового троса (с правой стороны, левая сторона целая).

На фото 1 показано место повреждения. Из-за этого дверца посудомоечной машины после открывания стремительно падала вниз и приходилось её придерживать:

Ниже, на фото 2 показан этот участок крупным планом:

Далее, демонтируем старую пружину. Для этого покрутите её против часовой стрелки:

Обратите внимание, что штатная (заводская пружина) имеет несколько другой вид и крепление в отличие от комплекта поставляемого для ремонта. При этом, уже предусмотрено посадочное место под установку пружин нового типа. Предварительно проденьте капроновый трос в зацепление и вбейте молотком пружину в посадочное место, смотрите ниже фото 4:

После этого, при закрытой двери протягиваем трос через пластиковую направляющую как показано на фото 5. Острогубцами зажимаем трос у основания пластиковой петли и накидываем на крюк (рычаг) двери (см. фото 6 и 7). На этой стадии потребуется приложить некоторое усилие на растягивание пружины.

В конечном виде всё это выглядит вот так:

Аналогичные действия проделываем с другой стороны. Закрываем боковые стенки посудомоечной машины, устанавливаем на место и можем пользоваться

4. Что будет, если не устранить неисправность?

Казалось бы, поломка описанная выше не вызывает опасений. Если происходит неисправность одной стороны, то амортизационнный механизм другой стороны ещё немного удерживает дверь. А вот когда произойдёт обрыв и другой стороны, дверца при очередном открытии «полетит» вниз так, что даже подхватить не успеете. Если такое произойдёт, тогда погнётся внутренняя часть двери и шарнирные механизмы, может оторваться фасад. И после этого дверь посудомоечной машины уже не будет закрываться как положено. Придётся проделать не только процедуру замены ремкомплекта, а ещё заниматься ювелирной рихтовкой и подгонкой двери, чтобы всё это опять работало как положено. А это поверьте очень непросто и даже не каждый мастер возьмётся за такую работу. Вот почему важно вовремя устранять данную неисправность.

Источник

Неисправности посудомоечной машины Бош – ремонт своими руками

Основное устройство посудомойки

Если вы хотите знать, как устроена посудомоечная машина Индезит , Бош, Электролюкс или посудомойка от любого другого бренда, обязательно дочитайте материал до конца. Начнем мы с самого главного – с сердца аппарата. Им является мощный двигатель, иногда именуемый циркуляционным насосом . Он гоняет по кругу воду с моющим средством или ополаскивателем, забирая ее из рабочей камеры и возвращая через коромысла. Что касается коромысел, то они служат вращающимися разбрызгивающими форсунками.

Самым большим элементом в устройстве посудомоечной машины является рабочая камера. Именно в ней располагаются коромысла, играющие роль моющих элементов. Также здесь находятся корзины, куда закладывается посуда. Корзины могут регулироваться по высоте, а некоторые производители наделяют их трансформирующейся конструкцией, что облегчает закладку кухонной утвари нестандартных размеров.

• Фильтр – обеспечивает фильтрацию и удаление твердых загрязнений (остатков еды);
• Сливная помпа (он же дренажный насос) – удаляет грязную воду за пределы посудомоечной машины;
• Сливной шланг – его назначение понятно без всяких комментариев;
• Аквастоп – он присутствует не во всех посудомойках, но позволяет защититься от протечек. Исполнительным элементом данного узла является электромагнитный клапан, располагающийся на самом конце наливного шланга.

Также в устройстве любой посудомоечной машины присутствует следующая связка:

• Наливной шланг – он подключается к водопроводу, через нее в аппарат поступает холодная вода (или горячая, если кто-то подключил технику к трубе горячего водоснабжения);
• Электромагнитный клапан – участвует в наливе воды, перекрывая или открывая ее подачу;
• Водонагреватель – классический или проточный. Последний помогает сократить продолжительность циклов, нагревая воду моментально, а не постепенно.

Обратите внимание, что перед наливным шлангом стоит простой фильтр грубой очистки в виде металлической сеточки . Он играет важную роль в устройстве бытовой посудомоечной машины, отсеивая крупные загрязнения, которые могут попасть в посудомойку из водопроводной трубы.

Как мы видим, устройство посудомоек крайне непростое. И все это при том что мы еще не затронули ряд важных органов, узлов и систем. Ионообменник – очень важная деталь, отвечающая за умягчение воды . Все дело в том, что растворенные в жесткой воде соли препятствуют нормальной мойке. Обменник, работающий на основе специальной ионообменной смолы, позволяет заместить ионы магния и кальция на ионы натрия, в результате чего вода становится мягче.

В связке с ионообменником установлена емкость, в которую засыпается соль или вещества заменяющие соль – они помогают восстановить количество ионов натрия в ионообменной смоле. Соль отсюда забирается в автоматическом режиме, ее количество зависит от выставленных в посудомоечной машине настроек. В емкость вмещается примерно 1 кг специальной соли для посудомоечных машин.

Помимо всего этого, в посудомоечных машинах присутствуют прессостаты (датчики уровня воды), термостаты (определяют температуру моечной смеси), различные сенсорные датчики (в машинах с автоматическими программами). Также здесь устанавливаются водоприемники для сбора воды, имеются многочисленные соединительные шланги и хомутики. Облачается все это дело в корпус с эффективной шумоизоляцией.

Мы забыли упомянуть о самой важной детали во внутреннем устройстве любой посудомоечной машины – это плата управления, которая является «мозгом» для всей начинки . Именно от нее расходятся провода к датчикам и различным электрическим модулям. В связке с платой работает модуль управления, на котором располагаются ручки, кнопки, индикаторы и прочие элементы.

В старых посудомоечных машинах существовали механические модули управления. В современной технике они не используются – их устройство построено на основе электроники.

Что касается моющих средств и ополаскивателей, то они загружаются в специальные дозаторы – чаще всего они располагаются в загрузочных дверцах. Сюда же помещаются таблетированные препараты формата «Все в одном», содержащие в себе всю необходимую химию.

Что делать, если посудомойка еще на гарантии

На протяжении как минимум первого года после приобретения не ремонтируйте ее сами – поступив таким образом, вы лишите себя гарантийных привилегий. Срок и условия гарантии необходимо уточнять во время покупки бытовой техники.

Если для мойки посуды используются моющие средства, не предназначенные для посудомоек, в гарантийном ремонте могут отказать

В течение данного периода можно проводить работу по устранению засоров в фильтрах посудомойки. Кроме того, допускается делать очистку от грязи и остатков пищи отверстий в коромыслах разбрызгивателей, если ПММ начала плохо мыть посуду.

Не забывайте и о том, что много дефектов в работе происходит из-за несоблюдения правил эксплуатации. Машинка может не работать только из-за того, что в водопроводе нет воды или кто-то перекрыл впускной шаровой кран.

Современные авторизованные сервисные центры располагают всем необходимым инструментарием и запчастями для гарантийного ремонта

Поэтому периодически нужно проверять: наличие электричества в розетках, напор воды в водопроводе и отсутствие засоров в канализации. Если проводите подключение посудомойки к коммуникациям самостоятельно, убедитесь, правильно ли вы все сделали. Ошибка может привести к тому, что ПММ откажется выполнять мытье посуды.

Не везите гарантийную технику в ремонт сами, организовать доставку должен магазин

Запомните: самостоятельно отвозить ПММ на ремонт в сервисный цент по гарантии не нужно. Это обязан сделать магазин, продавший вам данную технику, потому что она весит более 5 кг. Вполне возможно, что мастера вызовутся отремонтировать устройство на дому.

Возможные болезни техники

Некоторые пользователи, которые абсолютно не разбираются в сложностях бытовых приборов, по каждому пустяку звонят в сервисные центры. Но многие проблемы можно решить самостоятельно:

• вода не поступает в агрегат;
• не сливается вода;
• изделие зависает при включении.

В выше представленных случаях можно самим попытаться реанимировать технику. Сначала проверьте, открыт ли кран подачи воды, затем — плотность закрытия дверцы, осмотрите розетку, может, причина заключается в ее неисправности. Вода может не уходить по причине засорения фильтров или патрубков соединения в системе слива. Если и там все в порядке — нужен мастер для диагностики всех узлов.

Тонкости устранения неисправностей

Для любого типа поломки важно провести максимально точную диагностику. Зачастую тут участие мастера необязательно. Пользуясь инструкцией по эксплуатации посудомоечной машины, можно данную процедуру провести самостоятельно. Например, если оборудование не получается включить, инструкция по ремонту посудомоечной машины Bosch предлагает для начала проверить уровень напряжения в сети.

Руководство по устранению прочих неисправностей приборов от производителя Бош предполагает:

• визуальный осмотр устройства;
• выявление наличия деформации силового шнура;
• проверку правильности подключения слива воды и шланга ее подачи.

Иногда ремонт посудомоечной машины Bosch на дому собственными силами невозможен без частичного разбора оборудования. Например, модель SRV55TO3EU подразумевает обязательную проверку функционирования внутренних комплектующих частей, включая датчики клапанов и насосы.

Ремонт посудомойки своими руками

Как вы поняли, частые причины поломок заключаются в засорах или неверном подключении. Рассмотрим, как выполнить ремонт самостоятельно, без помощи мастера.

Готовимся к разборке

В посудомоечной машине Bosch, как и в машинах других марок, все самые важные детали находятся в ее нижней части. На первый взгляд, кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы перевернуть машину кверху дном, снять поддон и получить доступ ко всему что требуется. На самом деле, на практике все выглядит несколько сложнее, но об этом чуть позже, сначала подготовка.

В любом деле подготовка – это основа всей работы, примерно половина всех неудач — это плод некачественно подготовленного рабочего места, инструментов и материалов, а также недостаток необходимой информации. Чтобы не попасть впросак начнем подготовки рабочего места. Естественно мало у кого дома имеется полноценная мастерская, если у вас есть – хорошо, нет – тоже не беда. Сделайте следующее.

• Выдвинете посудомоечную машину Bosch, Siemens (или другой марки) из ниши в кухонном гарнитуре, а затем перекройте подачу воды и выдерните сетевой шнур.
• Отсоедините заливной шланг, а также канализационный шланг.
• В удобном для работы месте расстелите целлофан, сверху несколько тряпок, а на них поставьте посудомоечную машину.

Обратите внимание! Некоторым удобнее производить разборку посудомоечной машины Bosch в ванной комнате, чтобы вытекающая из машины вода не заливала пол. Если у вас просторная ванная можете попробовать такой фокус.

«Посудомойка» подготовлена к разборке. Теперь готовим инструмент. Отметим сразу — посудомоечную машину можно разобрать практически голыми руками, максимум, что нам потребуется это:

1. крестообразная и плоская отвертка;
2. пассатижи;
3. тонкое шило.

Для осуществления ремонта может потребоваться и другой инструмент, например мультиметр, пинцет, паяльник, бокорезы, разводной ключ, но это уже отдельная история для отдельной статьи.

Этапы разборки

После отключения шлангов от корпуса удалите остатки воды из камеры — она может оставаться в поддоне. Откройте дверцу и удалите все приборы из камеры. Заодно вытащите корзины и держатели.

Нужно ли сразу вытаскивать посуду после мойки? Подождите минут 10, чтобы она остыла.

Принцип разборки посудомоек Electrolux, Beko и других марок практически одинаков. Отличаться могут лишь некоторые детали.

• Снимите декоративную панель, расположенную под дверцей. Для этого отстегните защелки, выкрутите саморезы, которые удерживают металлическую планку за панелью. Уберите теплоизоляционный слой. Вам поможет схема разборки.

• Откройте дверцу. С внутренней стороны открутите винты по периметру, чтобы снять панель управления, а затем и плату. Прикройте дверцу и аккуратно снимите верхнюю панель, отсоединив по ходу черный провод. Теперь нужно снять командоаппарат и контроллер.

• Чтобы снять модуль, отсоедините фишки проводки. Желательно сфотографировать их месторасположение, чтобы потом было легче собрать.
• Если в вашей модели («Бош», «Сименс», «Индезит», «Аристон») есть система сушки, ее также нужно разобрать. Дверцу выкрутите из кронштейна. Отключите проводку. Отсоедините воздуховод, покрутите внутреннюю заслонку против часовой стрелки и снимите дозатор для моющего средства. Смотрите рисунок ниже.

• Время снимать дверцу. Снимите пружину, подтянув ее вверх и вынув крючок из отверстия. Подтяните дверцу вверх и снимите с петель.
• Внутри бункера уберите все распылители. Их может быть от одного до четырех штук. Для этого достаточно прижать их защелки и убрать из посадочного места.
• Выкрутите дренажный фильтр в поддоне. За ним может быть вода. Вычерпайте ее губкой.

• Открутите болты вокруг посадочного места фильтра. Они крепят циркуляционный блок. Снимите заслонку помпы, потянув ее в сторону и на себя. Осмотрите крыльчатку.
• Для удобства переверните ПММ вверх дном либо положите «на спину». Теперь можно снять поддон.

• Выкрутите винты крепления либо отстегните защелки. Перед тем как открыть поддон, отсоедините поплавковый датчик, который к нему крепится. Отсоедините проводку датчика, выкрутите болт и уберите деталь.
• К основанию также крепится заливной клапан. Демонтируйте его, выкрутив крепления.

• К циркуляционному насоса крепится много деталей. Сбоку вы обнаружите сливную помпу. Выкрутите болты и отсоедините защелку. Прокрутите помпу против часовой стрелки, отложите в сторону.

• Проточный нагреватель также входит в сборку. Вытащите ТЕН и, в зависимости от модели, — прессостат.

Используя информацию из нашей статьи, вы сможете своими руками проверить и заменить любую деталь. Желаем удачи!

Посудомойка не включается

Вы подключили машину к сети, нажали кнопку «Включение», но ничего не происходит? Лампочки на панели не горят, не слышно звуковых сигналов. Что необходимо проверить:

• Сетевой провод. Иногда он перегибается, если во время перестановки его прижимают корпусом посудомойки. Если вы заметили повреждение изоляции, не занимайтесь самодельными скрутками. Такой подход может привести к пожару. Сразу замените шнур.

• Вилку. Наличие оплавленностей и подгаров указывает на поломку. Установите исправный элемент.
• Розетку. Чтобы проверить ее работоспособность, подключите другой прибор. Работает? Значит, розетка исправна.

Стоит проверить сетевой фильтр (конденсатор). Располагается он возле двигателя. При визуальном осмотре должны насторожить вздутости и подгары. Деталь подлежит замене. Купить ее можно недорого в интернет-магазине.

Проблемы с электроникой и блоком управления оставьте мастеру. Здесь нужна точная диагностика, которая проводится мультиметром.

Неполадки забора и слива воды

При подобной неполадке следует исключить простую невнимательность. Так, стоит проверить:

1. Открыт ли запорный вентиль. Возможно, он случайно был перекрыт.
2. Ровно ли располагается заливной шланг. Если он перегнут, пережат посторонним предметом, вода поступать не будет.

При установке шланга с защитой «Аквастоп» нужно следить за его работой. Когда система срабатывает, абсорбент напитывается влагой, из-за чего перекрывает проход. Это защита разового срабатывания, поэтому нужно полностью менять шланг.

Важно проводить обслуживание посудомойки минимум раз в 1–2 недели.

Обслуживание включает чистку системы от мусора:

• Перекройте подачу воды.
• Отключите шланг от корпуса.
• Достаньте фильтр-сеточку.

• Промойте его от засора.
• Проверьте работу впускного клапана. Осмотрите его отверстия. При попадании мусора проход засоряется, что затрудняет движение мембраны. Она не открывается, и жидкость не поступает.

При проблемах со сливом не обязательно сломалась помпа. Проверьте детали на засор:

• Откройте дверцу камеры.
• Достаньте корзины из бункера.
• На дне находится фильтр.

• Выкрутите и почистите деталь.
• Проверьте крыльчатку насоса. Кусочки пищи, проникая через фильтр, могут блокировать ее вращение.
• Удалите воду из отверстия.
• Снимите крышку, потянув на себя.
• Наденьте перчатки, удалите засор.

Электронные подсказки о типе поломки

Современные модели оснащены множеством датчиков, контролирующих большую часть процессов. Они расположены с внутренней стороны корпуса, у клапанов, за стенками и чутко реагируют на уровень воды и изменения температуры.

Как только возникает аварийная ситуация, датчики подают сигнал, срабатывает реле и останавливает процесс мойки. На электронный дисплей выводится код ошибки посудомоечной машины, по которому можно определить причину ее остановки.

Нельзя использовать коды одной марки для определения поломок другой – у разных производителей символы отличаются. Обычно они имеют буквенно-цифровые обозначения

Перечень кодов можно найти в конце инструкции, в разделе о ремонте. Обычно он имеет вид таблицы, куда занесены сами обозначения, список поломок и рекомендации по их устранению.

Фрагмент таблицы с кодами модели Bosch SMV44IX. Пояснения из последнего столбика помогают справиться с проблемой, не прибегая к вызову специалистов

Иногда самодиагностика выдает код, обозначающий сразу несколько причин – придется проверить вероятность всех поочередно. Если поломка серьезная, то в таблице можно найти рекомендацию «обратитесь в сервисный центр» или «вызовите специалиста».

У старых моделей, особенно переживших не один ремонт, часто страдает электроника и происходят сбои.

Если машина выдает заведомо неверный код, следует отдать ее в ремонт или задуматься о покупке новой – кухонная техника, как и другие приборы, имеет ограниченный срок службы.

Популярные поломки посудомоек известных брендов, коды ошибок и методы их устранения мы рассмотрели в следующих наших статьях:

• Ошибки посудомоечной машины Ariston Hotpoint: коды ошибок и их способы их устранения
• Ремонт посудомоечных машин Bosch: расшифровка кодов ошибок, причины и устранение поломок
• Ремонт посудомоечных машин Электролюкс в домашних условиях: типичные неисправности и их устранение

Источник