Как отремонтировать прямоточный глушитель?
В настоящее время, особенно в нашей интересной стране, где нет пока ограничений по децибелам звука выхлопа, прямоточные глушители сыскали огромную популярность. И 90 % мотоциклистов, купив мотоцикл, меняют стандартную банку глушителя на прямоточную. Да и многие автомобилисты, решившие поднять мощность своей машины, кроме тюнинга двигателя, устанавливают на свой автомобиль прямоточный глушитель. Как это сделать, я уже описывал вот в этой статье. А как отремонтировать обычный глушитель автомобиля (ведь многие имеют и машину и мотоцикл), можно почитать вот тут.
Кроме увеличения мощности серийного движка, прямоточный глушитель позволяет сбросить лишний вес, а так же дать некоторую безопасность мотоциклисту, при движении в плотном городском трафике, так как все водители постоянно будут вас слышать и чаще смотреть по зеркалам (как известно, большинство аварий с мотоциклистами, происходит из-за тупости водителей автомобилей, забывших перед изменением траектории движения посмотреть в зеркало заднего вида).
Благодаря выше перечисленным преимуществам, многие байкеры самым первым делом при тюнинге своего коня, устанавливают прямоток. Но со временем, звукопоглощающая набивка, под воздействием постоянного и пульсирующего давления выхлопных газов, а так же воздействия звуковых волн, спрессовывается, и частично вылетая в трубу, утрачивает свою плотность и объём. А приятный бас при наборе оборотов, или утробное мурлыканье на холостых оборотах, со временем утрачивается и превращается в хриплые и дребезжащие звуки бэушной кофемолки, перемалывающей кусочки стекла.
Так что же делать, чтобы прекратить это безобразие? Ведь новый прямоточный глушитель например от Akrapovic стоит 600$, и эти деньги лучше потратить на топливо, для приятного прохвата например в Крым. Но самое интересное, что если затеять ремонт прямоточной банки, то можно уложиться в какие то жалкие 30 — 40$. Как говорилось в какой то рекламе, и я уже это не раз повторял — почувствуйте разницу. И для этого не потребуются какие то редкие инструменты, а только лишь те, которые есть в любом гараже.
Итак, хватит философии — приступим к ремонту прямоточного глушителя. Первым делом необходимо будет аккуратно (особенно если у вас глушитель из карбона, а не из нержавейки) высверлить штатные заклёпки на вашем глушителе, и тихонько, с помощью шила или тонкого бородка, выдавить их вовнутрь корпуса банки. В последствии вы их оттуда удалите без проблем. После удаления заклёпок, нужно будет разъединить крышки и трубу друг от друга. Но на многих фирменных прямоточных глушителях, при герметизации и соединении крышек с трубой, используют термостойкий герметик, и он может несколько усложнить разборку. Для её облегчения, можно использовать тонкий нож или скальпель, который просовывая между крышками и трубой, можно будет зачистить металл от герметика. Бывает, что герметик можно зачистить не до конца, а просто расшатать банку относительно крышки и они разъединятся. Необходимо учесть, что флейта (внутренний цилиндр с отверстиями) нередко приварена к передней крышке банки, а не просто висит внутри корпуса глушителя (смотрите фотографии ниже).
Хочу так же заметить и предупредить многих мотоциклистов, при выборе и покупке прямоточного глушителя. При покупке настоятельно советую выбрать себе глушитель, изготовленный из алюминия, титана или нержавейки. Не покупайте карбоновый прямоток, несмотря на то, что для многих это модно или круто. Учтите, что сам по себе довольно хрупкий карбоновый корпус прямоточного глушителя, который прокоптится и подвергнется высоким температурам, станет ещё более хрупким, и легко ломающимся. И при ремонте такого глушителя, нужно будет соблюдать тройную осторожность.
Вернёмся к ремонту. После разъединения банки и крышек, вы увидите, что набивка превратилась в труху, её удаляем. Мелкоячеистая (с отверстиями) внутренняя трубка нам естественно пригодится, только осмотрите все отверстия, и если какие то из них забиты нагаром, то следует их почистить. Используйте для этой работы шило, шлиф-машинку с проволочной щёткой и естественно респиратор, чтобы потом не ездить с угробленным здоровьем (как известно сажа от выхлопа имеет в составе тяжёлые металлы и другие вредные элементы таблицы Менделеева). Мелкоячеистая трубка, препятствует вылету частичек набивки при работе глушителя.
Набивка — это минеральная вата (в отличии от стекловаты, руки от неё не чешутся), которую можно купить на строительном рынке. Нарезав лист ваты, соответствующий длине вашей банки, берём в руки внутреннюю мелкоячеистую трубку, и начинаем плотно её оборачивать (советую длину листа ваты вырезать с запасом, так как лишнее всегда можно отрезать). Для этих целей желательно использовать не две, а четыре руки, поэтому советую воспользоваться помощью помощника, или что намного приятнее — помощью помощницы.
Обернув мелкоячеистую трубку слоями ваты, немного превышающими диаметр банки глушителя (ведь она мягкая и обожмётся при сборке), начинаем аккуратно забивать всё это дело в банку глушителя. Для облегчения этого процесса, можно обернуть ваш «сэндвич» в двух или трёх местах бумажным малярным скотчем (но только не пластиковым), и при последующей работе двигателя этот скотч бесследно сгорит. Бывает корпус (банка) глушителя не круглая, а овальная. Значит при оборачивании ватой, намотайте один или два слоя, затем в места выпуклости овала подложите куски нарезанной на кусочки ваты и затем вновь обмотайте несколькими слоями. Добейтесь этими действиями того, чтобы ваш «сэндвич» приобрёл не круглую, а овальную форму. Когда будете засовывать брикет в корпус глушителя, при необходимости лишние куски ваты обрежьте. При сборке совместите заклёпочные отверстия крышки с отверстиями банки и при этом уделите внимание тому, чтобы сварной шов был выставлен к колесу, красивый логотип производителя снаружи, а концевая (задняя) крышка с выхлопным патрубком не должна смотреть в небо.
Мазать или не мазать термостойким герметиком места сопряжения крышек и корпуса, решать вам. Но одно хочу сказать, что при сборке карбонового прямоточного глушителя, обмазка герметиком просто необходима. Перепроверьте ещё раз, правильно ли вы собрали все элементы глушителя, относительно его расположения на мотоцикле, и только после этого, можно вставить все заклёпки и обжать их клёпальником. Советую поискать в продаже заклёпки из нержавейки, так как они прочнее, красивее и надёжнее алюминиевых, да к тому же не окисляются.
Остаётся установить собранный прямоточный глушитель с новой набивкой на ваш любимый аппарат, и осознать, что вы сэкономили не малую суму денег, а главное сделали всё сами, и это приятнее денег. И теперь заведя двигатель вашего любимца, вы услышите звук, исходящий из глушителя, от которого на вашем лице невольно всплывёт широчайшая улыбка, и надеюсь вы останетесь довольны; удачи всем на дорогах!
Источник
Ремонт мото глушителей
В мотосервисе 13 Garage мы осуществляем ремонт мото глушителей любой сложности, от устранения косметических недочётов до серьёзных поломок. В этом ответственном деле важна каждая мелочь, потому что любое некорректное вмешательство в конструкцию выхлопной системы может привести к неправильному отводу отработанных газов, что рано или поздно скажется на здоровье двигателя. Но, обращаясь к нам, Вы можете быть уверены, что подобный сценарий полностью исключен, потому что к Вашим услугам только настоящие мастера своего дела, профессионалы с многолетним опытом работы.
Ремонт и тюнинг выхлопных систем
Мы предлагаем полный спектр услуг по доступным ценам и с неизменным качеством. По любым нестандартным вопросам Вы всегда можете связаться с нами и обговорить все интересующие Вас детали.
- Замена выхлопной системы целиком или частично;
- Установка тюнинга;
- Выправление вмятин и покраска;
- Ремонт мото глушителей после падения;
- Установка флейт, набивка выхлопа;
- Устранение царапин, полировка и восстановление хрома;
- Любой ремонт глушителей мотоциклов всех моделей.
Мы ждём вас
Наш мотосервис удобно расположен в Москве, и мы всегда готовы принять Вас, решив любую проблему в кратчайшие сроки. Репутация 13 Garage говорит сама за себя, и Вы можете смело доверить нашим мастерам своего стального коня. Ремонт глушителей мотоциклов любой сложности будет сделан точно в срок и по заранее оговорённой цене.
Источник
Косметический ремонт выхлопной системы мотоцикла
Ранее мы уделили достаточно много времени обзорам выхлопной системы («Самостоятельный ремонт прогоревшей выхлопной трубы мотоцикла», «Строение выхлопной системы, что полезно знать пилоту?»). Отдельно хочется рассмотреть вопрос косметического ремонта. Бывает так, что поставил царапину на трубе и она не дает покоя: не спишь, не ешь, глаз уже дергается, все думаешь, как бы убрать эту царапину?
Выхода из ситуации аж три штуки:
- Покраска
- Полировка
- Термическая лента
Выбор способа ремонта зависит от изначального покрытия выхлопной системы. Если у вас хромированные детали, то логично, что вы возьмете полировальные круги, пасту и будете долго и упорно наводить чистоту до зеркального блеска. Другое дело, когда вы хотите просто покрасить поверхность.
Должна сразу предупредить, что перекрасить хром возможно, а вот захромировать детали самостоятельно без специального оборудования не выйдет. Был в моей практике опыт хромирования мотоциклетных деталей, восстанавливала крышку двигателя и зеркало, аттракцион не для слабонервных. Во-первых, из-за огромной последовательности технологии, которая очень чутка к нарушениям. Во-вторых, из-за дороговизны расходных материалов и вредных испарений, которые не идут ни в какое сравнение с испарениями краски из баллончика.
Полировка
Полировка воскрешает замутневшие от копоти коллекторы, скрывает мелкие царапины. Глубокие повреждения устранить полировкой невозможно.
- Полировочные круги разных градаций или материалы, заменяющие их
- Полировочная паста от крупной до мелкой
- Микрофибра
По сути все легко, ловкость рук, море терпения, ромашкового чая и соблюдение градации вернут былой блеск в хромированные части и коллектор. Главная задача — не нанести полировкой новых царапин. Так случается, когда берут крупные размеры пасты и не перебивают риску мелкими.
Если у вас на руках выхлопная система, которая при царе горохе еще была хромированной, но никто точно не скажет глядя на нее, правда ли это, то вы можете сделать хитрую рокировку. Пескоструй творит чудеса. Помню, нам привезли хорошие прямотоки, но внешне их зацапали так, что восстанавливать было просто нечего. Пришлось везти их под пескоструй и перекрашивать черной термостойкой краской. По сути так оно и работает. После пескоструя выхлопная система готовится под покраску материалами, которые выдерживают высокие температуры.
Покраска
Давайте сразу оговоримся, что покрасить серебрянкой царапину на хромированном глушителе — это непростительный моветон. Вот серьезно. Не нужно этого колхоза. Вы или летайте с царапиной, потому что как как правило, если на них не указывать, в глаза не бросается, или перекрашивайте полностью.
С серебрянкой очень много тонкостей. Замаскировать на хроме ею локальное повреждение не выйдет вообще, сделаете только хуже, да и слезет она у вас с хрома в первую же неделю. Да, есть серебрянка в линейке термостойких красок. Я нисколько не против, если вы решили покрасить выхлоп в серебро, но только если вы делаете это целиком. Этой же краской часто припыляют перецарапанные крышки двигателя, что тоже обычно слишком заметно, когда вы поленились выкрасить элемент полностью.
У работы с серебряной краской есть важный нюанс: поверхность должна быть идеально подготовлена. Серебрянка выдаст все ваши недоделки, все места, где вы прошлись на скорую руку.
И вот еще что, если вы решились на покраску в серебро, то краску припыляйте аккуратно и на бОльшем расстоянии, чем черную. Если серебрянка образует подтек краски, то это будет провал миссии. Потому что все скопления серебра выдадут ваши ремонтные работы. Оно очень чутко относится к количеству слоев и способам нанесения. Подтеки и многократные перекрытия слоя на солнце будут выглядеть как пятнистые заплатки.
В линейке термостойких красок особое место занимает черная. Беспроигрышный вариант. Вы подготавливаете поверхность, наносите черный цвет и любуетесь результатом. Черный поглощает большую часть погрешностей покрытия и не так сильно выдаст недочеты в подготовке, правда, это касается выхлопной системы, но не бензобаков, на округлых формах которого просматриваются любые изъяны.
Важно: термостойкие краски обретают свои свойства только после прокаливания. Другими словами, пока вы не поставите выхлопную систему обратно и не дадите трубам прогреться (или не прокалите их извне принудительно), краска может быть повреждена как самая обычная.
Случай из жизни. Красила двухтактный двигатель, цилиндр и крышки черной термостойкой краской, до этого знала только об необходимости прокалки. Перекладывала микрофибру, пропитанную обезжиривателем, коснулась мокрыми руками крышки и вдруг краска начала слезать! Так я узнала, что термостойкая краска до прокалки очень боится обезжиривателя. Подсказка тем, кто покрасил, но ему не понравился результат. Чтобы снять краску, прежде чем хвататься за растворитель, попробуйте стереть ее обезжиркой.
Термическая лента
Но если вам не хочется возиться с полиролью и краской, лень подготавливать поверхности, у вас есть последний способ — термическая лента. Обычно к ней прибегают, чтобы устранить прогары в качестве локального ремонта. Термическая лента не плохо смотрится на чопперах и некоторых городских моделях. Визуально придает мотоциклу шарм ручного труда кастомайзера. Возможно, красиво обмотанная труба по всей длине будет выглядеть даже интереснее, чем свежевыкрашенная термостойкая краска. Плюс -это профилактика, которая поддержит утончившиеся стенки металла.
Источник