Ремонт пыльника стойки без снятия

Как залатать порванный пыльник, не снимая его?

Порой, неисправность узлов и деталей автомобиля проявляется неожиданно. К таким «сюрпризам» можно отнести порванный пыльник. Сиюминутная замена поврежденного защитного чехла может быть невозможна или нецелесообразна. Не снимая его, выполнить ремонт практически невозможно, однако существует простой способ восстановить герметичность – залатать деталь подручными средствами.

Пыльники в автомобиле

Пыльник – защитный чехол, который изготавливают из резины или силикона. Он предназначен для предохранения движущихся частей от попадания грязи и влаги. Применение защиты позволяет увеличить ресурс быстро изнашиваемых деталей в десятки раз. А цена кожуха, которая на порядок меньше изделия, где он установлен, делает возможным его замену несколько раз за период эксплуатации самой детали.

В автомобиле защитные колпаки применяют в основном на движущихся деталях передней, задней подвески. Они установлены на следующем:

• амортизаторах – ограничивают попадание абразивных веществ на шток цилиндра;
• шарнирах равных угловых скоростей (ШРУСах) – для защиты компонентов силовой передачи;
• шаровых опорах и наконечниках – для изоляции пары трения от воздействия на них посторонних веществ;
• рулевой рейке – защищают вал от попадания песка, влаги, пыли.

Проверка целостности

При нарушении герметичности, в рабочую зону шарнира попадают посторонние вещества: вода, пыль, песок. Всё это сопровождается интенсивным износом трущихся поверхностей, а также скрипами и стуком в подвеске. При появлении посторонних шумов следует выяснить их причину. Проще говоря, найти место повреждения или разрыва защитного чехла. Необходимо проверить его целостность перед ремонтом или заменой.

Осмотр пыльников целесообразно выполнять на смотровой яме или подъемнике.

Бывают ситуации, когда диагностику приходится проводить в пути. Можно воспользоваться несколькими способами:

1. Осмотреть состояние защитных колпачков наконечников рулевых тяг, поворачивая колеса из стороны в сторону.
2. Поднять машины домкратом, снять колесо, осмотреть все доступные узлы.
3. Вывернуть рулевое колесо, резко тронуться. Если при этом слышно треск или щелчки, возможно повреждение как пыльника, так и самого ШРУСа.
4. Осмотреть диски передних колес. Наличие на них смазочного материала косвенно свидетельствует о нарушении герметичности шарнира равных угловых скоростей.

Ремонт пыльника

Пыльники не подлежат ремонту. Возможно только на время восстановить их целостность. Сколько такая деталь будет работать угадать невозможно. Все зависит от качества ремонта, условий эксплуатации, оставшегося ресурса самого изделия. Восстанавливают герметичность по нескольким причинам:

1. Произвести замену в сложившихся обстоятельствах невозможно.
2. Эксплуатировать автомобиль необходимо до смены детали на новую.
3. Менять порванный защитный колпачок (ввиду сложности ремонта) планируют совместно с другими деталями.

Нанесение заплатки

Если пыльник всё же порвался, а поменять его нет возможности, его можно заклеить обычной латкой для велосипедных шин. Поверхность защитного колпачка очищают от грязи. В шарнир добавляют немного смазки, затем место нанесения заплатки тщательно обезжиривают и покрывают тонким слоем резинового клея. Последний обязательно должен быть устойчив к воздействию воды и горюче-смазочных материалов. Клей также наносят и на латку. Через 10-15 минут соединяют склеиваемые поверхности. Для надежности зону контакта можно дополнительно покрыть слоем автомобильного герметика.

Шарниры равных угловых скоростей набивают смазкой, предназначенной именно для них, а шаровые опоры и наконечники наполняют ШРБ-4.

Ремонт при помощи нитки

Порванный пыльник можно просто зашить капроновыми нитками. Перед выполнением процедуры во внутреннюю полость шарнира набивают смазку. Затем тщательно очищают наружную поверхность и обезжиривают. Обычной иглой сшивают края отверстия пыльника. Главное правило: стежков должно быть как можно больше, но их не стоит перетягивать, чтобы избежать повреждения сшиваемого материала. Для герметизации поверх шва наносят резиновую латку или армирующий скотч.

Временная герметизация

Бывают случаи, когда разрыв защитных покрытий обнаруживают в дороге. Своевременная герметизация шарнира поможет сохранить его целостность до конца поездки. Достаточно обернуть кожух несколькими слоями плотного полиэтиленового пакета и укрепить их скотчем. Порядок выполнения работ:

1. Автомобиль поднимают на домкрате, откручивают колесо.
2. Тщательно очищают поверхность детали от грязи.
3. Оборачивают вокруг детали полиэтиленовый пакет, предварительно выпустив воздух.
4. Закрепляют бандаж скотчем (при его отсутствии можно использовать веревку).

Ремонт пыльника подручными средствами не может полноценно восстановить работоспособность изделия. Периодически необходимо контролировать его состояние и поменять при первой возможности.

Источник

Mazda 626 GF газ/бензин › Logbook › Замена пыльников и отбойников передних стоек без снятия стоек 626 GF

Где-то месяц назад, после замены задних пыльников-отбойников решил заодно менять и передние. Но не смог раскрутить болты стойки. Отец напугал, говорит, мол наверное этими болтами регулируется развал, потому так зажаты. Ну короче решил я не трогать, пока не разберусь. Почитал. разобрался. Развал регулируется поворотом опор.
Но вопрос не в том. Как-то ночью от нечего делать, сидел перечитывал ФАК на Дроме. И наткнулся на описание снятия и установки пыльников и отбойников без снятия стоек.
И так поехали.
Ставим упор под заднее колесо, по диагонали от того, которое будем снимать.

снимаем колесо, ложим его под рычаг

Опускаем машину до тех пор, пока пружина начнет сжиматься.
Откручиваем головкой на 17 гайку штока опоры

Садим шток вниз, снимаем или срезаем ножом старый пыльник и отбойник, фиксируем шток с помощью накидного ключа на 19, потому как если стойка газомаслянная, шток будет возвращаться исхдное положение, т.е. подниматься.

Далее через витки в пружине продеваем новый пыльник и отбойник, предварительно промазав отверстие отбойника жидким мылом или Галой

Отпускаем шток, ждем, пока он достаточно поднимется, одеваем на него отбойник, выставляем шток срезом куда надо, заводим шток в опору. Ставим шайбу, закручиваем гайку штока, ставим пластиковую заглушку.
Приподнимаем, ставим колесо на место, зажимаем и вынимаем домкрат.
ВСЕ.

А вот с масляной стойкой (оказывается одна у меня Токико газомасляная, а вторая Каяба масляная) придется повозиться подольше. Т.к. шток там сам не возвращается, а очень даже трудно вытаскивается вручную. А при попытке нахлобучить отбойник — шток ныряет вниз. Но все можно осилить.
Инструмент:
Домкрат
Колесный ключ
Ключ на 19 накидной
Головка на 17, вороток
Комплект пыльников+отбойники я взял МОНРО

К слову, стояла у меня сборная солянка. Пыльники не одинаковые, один, похоже, оригинал, т.к. присутствует номерок

Источник

Ремонт пыльника стойки без снятия рав 4. Надо ли менять пыльники амортизаторов (стоек). Замена внутреннего пыльника шрус-а — краткое описание

В предыдущей статье про пыльники мы рассмотрели основные варианты их использования, а также определили их необходимость, значение, и последствия их разрушения.

Существуют и другие детали, которые имеют защитные чехлы (пыльники), о которых обязательно стоит поговорить. Например, пыльники стоек (амортизаторов) .Так случилось, что изначально статья задумывалась именно про них, но при написании потребовалось дать развернутое определение пыльников в целом, что породило, в конечном итоге, огромную статью, которую пришлось разбивать на две части. Итак, пыльники стоек.

Эти пыльники внешне чем-то похожи на пыльники рулевых реек, однако устанавливаются на стойки. Именно от надежности этого пыльника зачастую зависит сколько проходит стойка на автомобиле.

Итак, что же защищает пыльник стойки? Как не парадоксально, — стойку, а точнее ее верхнюю часть, где вверх-вниз ходит рабочая часть стойки, — ее шток. Вся эта конструкция без пыльника становится совершенно беззащитной перед грязью, пылью и водой, — передвигающийся шток будет цеплять микроскопические частицы грязи и затаскивать их внутрь корпуса, разбивая точку входа, сальник, стоящий в ней, что приводит к пробою стойки и выходу из нее и газа и масла.

Часто приходится слышать от хондаводов фразу: «Подскажите, что делать, — оригинальные стойки дорогие, а поставил Каябу, — она и лета не прошла!». Первый же вопрос после фразы «Каяба, она такая Каяба» который в этом случае следует задать «А какой пыльник Вы использовали?» как правило человек либо совсем не в курсе, о чем вопрос, либо наоборот, говорит, «да в комплекте продали универсальный, его порвало через неделю!». А вот именно в пыльнике и заключается, на мой взгляд, 80% бед стоек сторонних производителей для Honda. Не секрет, что в принципе, стойки KYB — неплохие, я бы даже сказал, вполне достойные, по качеству. Не зря же они являются одними из мировых лидеров в этом сегменте производства! Но со стороны владельцев Хонда часто слышится недовольство. И это касается не только Каябы. Такие фирмы как Tokico, Monroe и другие тоже получают «на орехи» от разгневанных автолюбителей, которые поставили на свои машины стойки этих производителей, а они вышли из строя в короткое время. Проблемы хондаводов со стойками заключаются в следующих простых пунктах:

Желание сэкономить в том сегменте, где низкая цена должна являться подозрительной.

Неправильный подбор (точнее незнание правильного подбора) стоек по каталогу. Например стойки KYB для Honda Civic EU и Honda Stream идут одинаковые. А в реальности оригинальные стойки для Стрима имеют шток толще минимум в 1,5 раза! Соответственно установка на Стрима стоек от Цивика, вроде бы правильно подобранные по Каябе, приводит к быстрому выходу их из строя.

Использование непонятно каких пыльников.

Третий пункт, на мой взгляд является самым главным. Неправильно подобранный (универсальный) пыльник, или пыльник сделанный правильно по стойке, но из плохого материала, быстро выходит из строя. Как следствие, бюджетная (см. первый пункт списка проблем!) каябовская (токиковская) стойка, которая в принципе должна хоть 20 000 км проходить, быстро выходит из строя, теряя защиту от воды, пыли и грязи, поскольку пыльник уже порвался.

Про бюджетность не зря упомянуто, — никто не хочет брать стойку ХОРОШУЮ, которая дороже оригинала, — все тешут себя мыслью, что за 5500 рублей каяба будет ходить как оригинал за 8000, а «боевая» стойка Каяба которая лучше оригинала за 10 000 это вообще блажь, ведь так?! 😉

Возвращаясь к вопросу пыльников. Казалось бы, в чем проблема, — можно купить дубликатные стойки (ту же каябу) и одеть на нее отдельно купленный оригинальный пыльник! Но не тут-то оно было! Во-первых, как было приведено в примере со стойками на Стрим и Цивик, далеко не всегда оригинальный пыльник оденется на «неродную» стойку. Во-вторых, оригинальный пыльник, зачастую, стоит половину стоимости от дубликатной стойки.

Как же быть? А выхода, как обычно, два. Первый, — «use original parts», то есть «используйте оригинальные запчасти». Дорого? Есть второй вариант — увеличьте частоту «заездов» на сервис. Если до этого Вы посещали автосервис два раза в год, для обслуживания автомобиля, доведите количество «заездов» до четырех, или более. Это значительно увеличит шанс «поймать» порвавшийся пыльник «на старте», пока еще повреждения стойки не достигли критических значений. Конечно, это будет стоить денег, но не забывайте о «законе сохранения энергии», если где-то что-то прибыло, значит где-то что-то убыло. Пока не получается обхитрить это правило, — если Вам удалось на чем-то сэкономить, ищите момент, где придется за что-то переплатить. Но на самом деле все не страшно, ибо как говорится «даже если Вас съели, у Вас есть два выхода». 🙂

Еще интересные статьи

2) Ставим на ручник. Домкратим, снимаем колесо

3) Чистим о грязи болты, а заодно и всю стойку в сборе. Брызгаем ВБ на два болта. Снимаем тормозной шланг и провод АБС

4) Срываем гайку на штоке (головка на 17), но не откручиваем!
Срываем 2 гайки (головка 17), крепящие стойку снизу, но не откручиваем!

5) Стяжки ставим друг против друга и стягиваем пружину

6) Откручиваем 2 гайки, крепящие стойку снизу

7) Покачивая ступиицу вверх-вниз извлекаем болты

8) Откручиваем 3 гайки (головка на 12), крепящие стойку сверху

9) Извлекаем стойку

10) Фото на память. Это я Chert. Держу стойку аккуратно чтоб не измазаться, мне ведь еще дальше фотографировать процесс)))

11) Еще фото на память. Мой Брат. Убедившись что пружина хорошо стянута (не давит на опоры) пытается открутить гайку на штоке

12) После неудачной попытки на помощь приходит накидной на 17 и рожковый на 8

13) Далее на фото последовательность разборки-сборки стойки

14) Виновник торжества — разорванный на три части пыльлник

15) Уже появилась коррозия на стойке

16) Прокачали стойку 10 раз вниз-вверх до упора, собрали все в обратном порядке предварительно все почистив от пыли и грязи. Стрелочки смотрят наружу авто. Отбойник смазал чуть масло и он легко вставился.

17) Устанавливаем стойку на место. Фиксируем сверху 3 гайки (Аккуратнее тяните, я сорвал одну шпильку и две явно потянул, хотя брат меня предупреждал, в итоге поехали в магазин и купили от Десятки, они чуть длиннее, но вполне нормально подошли и стоят 8 руб/шт. :ya_hoo_oo:). Затем также покачивая вверх-вниз ступицу вставляем болты и фиксируем гайки. Возвращаем на место тормозной шланг и АБС. Убираем стяжки и окончательно подтягиваем гайку на штоке.

18) Ставим колесо и убираем домкрат и переходим на другую сторону.
Вроде все, что не так пишите, подправлю.

ЗЫ Ставил FEBEST NSHB-Y11F за 245 р/шт
Диаметры штока 18 и пыльника 26 мм
Не рекомендую ИХ ставить никому, т.к. через 5000км придется снова менять, а на морозе дубеют и пыльник отрывается от отбойника на первом пробое
Возьмите оригинал не пожалеете, пусть и дороже в 2 раза, но зато забудете тысяч на 50 о пыльниках.

Неплохой отчёт заимствован ОТСЮДА , респект пользователю edvin за наводку.

Замена передних амортизаторов (стойки) Nissan Sunny
Стойки это важно. Они влияют на управляемость и на эффективность торможения. Вытекшая стойка может заклинить, и автомобиль улетит с дороги. Т.о. исправность стоек нужно контролировать наравне с тормозами. По приведенной ссылке есть все ответы на вопросы про амортизаторы и их диагностику. Но, ИМХО, если есть подозрение на не исправность амортизатора, то стоит их заменить.
Номера:
Я ставил KYB 332116 (17) (один из которых левый, другой правый, с 17 мм штоком, есть варианты с 22 мм штоком, можно купить и оригинал, который один в один 332116(17), можно подобрать токико, монро, народ активно обсуждает это на форуме, ссылки ниже). Пыльник оригинал NISSAN 54052-0M011(54052-0M012), не оригинал, но с отбойником и застегивается в чашку RBI N1431F, я поставил с одной стороны оригинал, с другой стороны RBI.
Инструмент:
— хорошая головка и ключ на 17
— хорошая головка или ключ на 12
— ключ или головка на 10
(специально заостряю внимание на качестве инструмента, гайки там
с приличным моментом и могут закиснуть, зализать их поганой
головкой запросто)
— разводной (газовый) ключ, или специальный набор для откручивания гайки штока
— домкрат
— баллонный ключ
— набор для стяжки пружин. Лучше двулапый. Тут тоже жадничать не стоит. Я сэкономил — пружина слетела, хорошо, что не по лицу — могло бы быть очень больно.

Желательно иметь хороший вороток для головки и кусок трубы для рычага. 2-3 кирпича неплохо бы подложить под лапу. WD40, на мой взгляд, надо иметь всегда, когда планируется что-то откручивать. По времени у меня на одну стойку первый раз ушло около 2-3 часов с учетом закисшей гайки, подбора крепких головок. Второй раз перекинул за 20 минут. Кстати перед заменой стойки стоит глянуть состояние пыльников, возможно, стоит и их поменять вместе со стойкой, стойка она ведь часто помирает из-за того, что вовремя не заметили порванный пыльник.
Для снятия нужно отвернуть две гайки на 17 крепящие стойку к кулаку подвески, отвернуть 1 винт на 10 крепящий трубку к стойке (за стойкой), освободить от трубок. Открутить 3 гайки на 12 на чашке. Открутить гайку на 17 на штоке стойке, предварительно стянув пружину, поменять стойку, пыльник по необходимости. Собрать всё в обратной последовательности.
Теперь поподробнее:

1. Предварительно стоит почистить и замочить вдэшкой все гайки, которые надо открутить.

2. Открываем капот, поддомкрачиваем колесо. Пытаемся сдвинуть гайку штока. У меня на поддомкраченном колесе она сдвинулась сразу, но бывает, что гайка закисает и соотв. При попытке отвернуть крутится вместе со штоком. По уму есть специальный набор для откручивания таких гаек. Набор представляет собой головку на 17, которая вертится ключом, и бобины под ключ, которая проходит через головку и держит шток. На сани я не нашел такого набора, купил от задней стойки ВАЗ 2109-08. Она на 17 и подходит, но бобина мельче и на шток не садится. В принципе её можно расточить думаю. Но у меня проблем с этой гайкой не было, а когда шток всё-таки проворачивался, то я придерживал его разводным ключом через тряпицу.

3. Снимаем колесо. Если кирпичами запаслись, что подкладываем их под лапу рычага.

4. Хорошо если вместо домкрата авто будет таки опираться на чурку или кирпичи опять же. Но домкрат убирать ИМХО всё равно не стоит. Одним словом нужно постараться обеспечить максимальную устойчивость лапе, потому как для того, чтобы открутить две злополучные гайки первый раз, мне пришлось изрядно вспотеть и сломать два ключа на 17.

5. Тщательно зачищаем резьбу, замачиваем вдэхой. Берем хорошую головку на 17, хороший вороток с куском трубы или иным рычагом и пытаемся открутить эти две гайки. Гайки снимаем, болты пока оставляем.

6. Освобождаем стойку от трубок. Для этого выбиваем металлическую защелку. Откручиваем винт на 10. Вытаскиваем все трубки из их пазов.

7. Поднимаемся наверх. Опять же зачищаем, замачиваем вдэхой три гайки на 12, крепящие стойку к чашке. Хорошей головкой на 12 и воротком отвинчиваем гайки.

8. Вытаскиваем болты внизу.

9. Вытаскиваем всю конструкцию стойки с пружиной, пыльником.

10. Теперь берем стяжки и стягиваем пружину. Хорошо если пружина будет стягиваться более менее равномерно с обеих сторон. Если стяжки одноухие — смотрите, что бы при стягивании они не сорвались. Я по ноге схлопотал — больно. Пружину можно считать стянутой, когда один из концов освобождается.

11. Откручиваем гайку штока. Если шток проворачивается, то либо используем спец набор (я упоминал о нём выше), либо держим шток разводным ключом через тряпку, а накидным или рожковым ключом крутим гайку.

12. Снимаем опору, пыльник, пружину. Оригинальный пыльник защелкивается в чашку. Проверяем целостность пыльника. При необходимости пыльник меняем. Рваный пыльник — причина смерти стойки. У меня был не родной пыльник, который не защелкивался в чашку, а елозил по штоку — это причина смерти моей стойки. Короче пыльник это важно.
13. Теперь надо прокачать новую стойку. Вот оригинальная инструкция по прокачке стоек:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор — это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

14. Собираем всё в обратной последовательности, важно соблюдать расположение пружины относительно стойки. Нижняя часть пружины должна совпадать с впадиной на упоре внизу стойки. На моих пружинах были нанесены цветные метки, которые должны смотреть наружу. На верхних опорах стойки нанесены риски, которые тоже должны смотреть наружу и совмещаться. Самая верхняя опора пока не затянута, поворачивается, чтобы можно было совместить риски. Если риски не совместить, стойка верхними болтами не войдет в отверстия в стойке.

15. В комплекте с каябовскими стойками идет ещё и новая гайка с фиксатором, её сажаем на шток.

Стойка амортизатора – очень важная часть автомобиля, которую стоит беречь от разрушений. Мало кто из новичков-водителей знает, что именно от надежной защиты зависит долговечность этой детали. Пыльник стойки амортизатора играет важную роль, так как защищает от попадания грязи, мелких частиц и пыли. Его замена требует знаний в области строения автомобиля и понимания того, как работает эта часть авто. В данной статье детально разберем функциональность стоек, необходимую защиту для них и приведем краткое руководство по замене пыльников отбойников амортизатора для стойки.

В зависимости от типа автомобиля, амортизатор и пружина могут крепиться отдельно или вместе. Рассмотренная конструкция называется стойкой амортизатора и выполняет основную функцию по сглаживанию движения машины.

Если ваше авто движется плавно, не подкидывает пассажиров и водителя – значит амортизатор на своем месте и он подобран правильно.

Исходя из этого, к основным функциям стоек амортизаторов стоит отнести:

1. Удержание постоянного контакта колеса с дорожным покрытием. Этот пункт означает, что машина не будет раскачиваться вверх-вниз после наезда на кочку, стойка сможет эти колебания свести к нулю за считанные секунды.
2. Минимальное ощущение неровностей на дороге водителем и пассажирами машины. Это означает, что стойка создает комфорт для переездов даже по плохим трассам.
3. Безопасность водителя и всех пассажиров автомобиля. Стойка выполняет защитные функции и делает машину более управляемой. В непредвиденных ситуациях, аварийных происшествиях, она помогает водителю удерживать выбранное направление движения.

Инструмент

Чтобы замена пыльников отбойников амортизатора, которые защищают механизм, была проведена быстро и качественно – не обязательно обращаться к высококлассным специалистам на станции технического обслуживания, можно все операции выполнить дома. Для этого стоит детально изучить конструкцию авто и приготовить все детали, инструменты и запасные крепежи.

• пылезащитный комплект амортизатора, который будет включать отбойник пыльника, крепежи к ним и необходимое оборудование;
• ключи разных размеров (можно из расширенного набора автомобилиста);
• раздвижной ключ (на всякий случай, если не найдется ключ нужного размера);
• комплект инструментов для снятия колес (это должны быть стяжки для пружин, отвертки, гайки, ключи);
• другой дополнительный инструмент, который может понадобиться в зависимости от модели автомобиля.

Пылезащитный комплект амортизатора может быть оригинальным (от производителя), универсальным (который якобы подходит для всех типов автомобилей) или заменяемым (дешевый поддельный вариант, схожий с оригиналом). Компания-разработчик автомобиля всегда рекомендует использовать только оригинальные детали, поскольку только они могут надежно и долго работать. Отчасти, это правильное утверждение, поскольку только производитель знает всю подноготную вашей марки и модели авто. Но такие оригинальные детали от производителя стоят дорого и за эту сумму можно купить несколько комплектов-заменителей или универсальных.

В этом случае выбор стоит только за автовладельцем, но стоит учесть факт, что при установке не оригинальны деталей – стоит быть максимально придирчивым к пыльнику отбойника амортизатора. Если вы подберете не точно такой же – то он очень быстро лопнет и стойка будет незащищенной, а это грозит быстрым износом и дорогостоящей заменой амортизаторов.

Как заменить – пошагово

Пылезащитный комплект амортизатора должен максимально подходить к стойке и модели авто. Если он выбран правильно – можно будет забыть о непонятных звуках стойки на несколько лет. Итак, если все уже приготовлено – приступаем к работе:

Пыльник отбойник амортизатора – очень важная штука авто. Лучше повозиться с ее заменой, нежели потом расхлебывать последствия поврежденного амортизатора.
Каждый заботливый водитель знает об этом, поэтому чаще будет посещать станцию технического обслуживания для проверки целостности деталей машины.

Всегда будьте внимательны к своему железному другу, помощнику и перевозчику, ведь к автомобилю тоже нужно относиться тепло и с заботой. Успехов в нелегком машинном деле!

Видео “ Замена задних пыльников отбойников амортизатора”

На видео автолюбитель показывает, как правильно заменить пыльники отбойников амортизатора. Посмотрев запись, вы сможете самостоятельно повторить каждый шаг замены.

Одной из наиболее частых ремонтных операций, производимых мастерами нашего автосервиса в рамках починки ходовой транспортного средства, является замена пыльников ШРУС-а, как в профилактических целях, так и в ходе ремонта данного узла. Частотность говорит нам о том, что эта вроде бы незначительная проблема требует пристального внимания и своевременного ее решения.

В компании «Maximum Security» осуществляется замена внутреннего и наружного пыльника ШРУС-а на самых выгодных условиях: с гарантией качества всех проводимых работ, с использованием самого современного высокотехнологичного оборудования и высококлассных расходных материалов, а также в самые сжатые сроки и по доступной конкурентоспособной для СПб цене!

Цены на замену пыльников шруса, рулевой рейки, амортизатора, стойки:

Замена пыльника ШРУС-а — пара слов об элементе

ШРУС — это шарнир равных угловых скоростей (его еще шутливо называют «гранатой»). Он передает крутящий момент при углах поворота колёс до 70º от продольной оси транспортного средства. Чаще всего, ШРУС-ы можно увидеть в составе передней независимой подвески (реже — в задней).

Сегодня наиболее популярен и распространен шариковый ШРУС (типа «Рцеппа», «Бирфильд» ил «Бендикс-Вейс»), состоящий из 6 шариков, внутреннего и внешнего кольца с прорезями для них. Кольца соединяются с приводным валом посредством шлицевого соединения. Также в конструкцию ШРУС-а входит сепаратор, удерживающий шарики.

Такое количество элементов категорически не терпит присутствие пыли, резко увеличивающей силу трения деталей и приводящей к катастрофически быстрой поломке узла. Поэтому ШРУС погружают в герметичный резиновый чехол, гофрированный для лучшей подвижности — так называемый «пыльник». И от целостности этого пыльника и зависит в большинстве случаев здоровье всего шарнира.

На передней подвеске обычно располагается 4 таких «гранаты»:

• Две внутренних (левая и правая) для монтажа в коробку;
• Две наружных (также права и левая) для установки в ступицы колёс.

Соответственно, и пыльников для ШРУС-ов в таких случаях предусмотрено тоже 4 (два внутренних и два наружных).

Замена — пыльник ШРУСа наружный — немного теории

Для замены наружного пыльника шаровой потребуется поднять машину на подъемнике и снять передние колёса. Затем придется ослабить гайки ступицы, что требует гигантских усилий или специального инструментария и навыков. Далее необходимо открутить шаровую от нижнего рычага и вынуть ШРУС из подшипника ступицы. Замена пыльника наружного ШРУСа — это операция достаточно трудоёмкая, и потому её лучше проводить в условиях хорошо оборудованного автосервиса и силами опытных мастеров, способных гарантировать не только корректный демонтаж вышедших из строя деталей и установку новых, но и грамотную надёжную обратную сборку всего узла.

Замена внутреннего пыльника ШРУС-а — краткое описание

Пыльник внутреннего ШРУС-а теряет свою герметичность крайне редко, ведь он почти полностью защищен деталями коробки. Однако случается необходимость и в его замене. Так же как и в случае с резиновым чехлом наружного ШРУС-а, замена внутреннего пыльника «гранаты» сопровождается подъёмом автомобиля, снятием колёс и частичной разборкой ходовой, включая демонтаж ШРУС-а из ступицы и полную разборку шарнира для его тщательной очистки.

Без специальных знаний и навыков крайне проблематично в точности подобрать пыльник внутреннего ШРУС-а, его грамотную установку и корректную обратную сборку всего узла (особенно важно вставить все шарики шарнира на свои места). Потому и замена пыльника внутреннего ШРУСа должна поручаться профессионалам и производиться в условиях автосервиса.

Пыльник рулевой рейки — замена и значение этих нехитрых элементов

Рулевая рейка — очень важная деталь ходовой части автомобиля, напрямую влияющая на его управляемость. Одной из причин выхода ее из строя может стать обильно попадание влаги и грязи в данный узел и вытеснение из него смазки, что стремительно ускорит его преждевременный износ. Для защиты от такой неприятности и предупреждения дорогостоящего ремонта по замене рулевой рейки разработан специальный пыльник — герметичный резиновый кожух, защищающий соединение от попадания грязи и влаги и от вытекания смазки.

Такой кожух отнюдь не вечен и в процессе эксплуатации подвергается различным механическим нагрузкам, что в итоге ведёт к его разгерметизации. И тогда срочно нужно поставить новый пыльник рулевой рейки — замена этой небольшой и недорогой детали, проведенная своевременна, способна сэкономить Вам не одну тысячу рублей, а то и долларов США на серьезном ремонте ходовой части.

Замена пыльника амортизатора и стойки — подвеска не прощает беспечности

Своевременная замена пыльника стойки является залогом долговечности этого элемента подвески, ведь эта нехитрая резиновая или пластиковая деталь надежно защищает его от попадания грязи и влаги и преждевременного износа. То же самое можно сказать и о замене пыльника амортизатора транспортного средства. Однако, несмотря на примитивность этих небольших резиновых чехлов, их замена представляет собой достаточно трудоёмкую операцию, требующую чёткого понимания устройства автомобиля и некоторого инструментария.

В частности, для замены пыльника стойки понадобится:

• Поднять машину на подъемнике (или, в крайнем случае, домкратом).
• Открутить гайку штока и выбить его крепление вниз.
• Вдавить шток до упора.
• Снять изношенный пыльник сквозь пружину.
• Одеть новый пыльник на стойку.
• Обеспечить нужное направление штока на его исходное место.
• Опустить машину и закрутить гайку штока обратно.

Это лишь один из способов заменить пыльник передней стойки (аналогичную операцию можно проделать и с задней). Также и замена пыльника тормозного суппорта или амортизатора потребует не только ловкости рук и специальных знаний, но и надлежащего оборудования и квалификации мастера. Потому лучше ее проводить в сертифицированном, зарекомендовавшем себя в СПб автосервисе, например, в «Maximum Security».

Замена пыльника — цена и другие преимущества обращения в «Maximum Security»

В наших сервисных центрах Вы можете заказать такую услугу, как замена пыльника — цена данной процедуры будет несоизмеримо ниже, равно как и временные потери, нежели при ремонте узла, вышедшего из строя из-за разгерметизации этого маленького резинового элемента и попадания грязи и влаги в металлические сочленения.

Помимо цены на замену пыльников различных узлов (ШРУС-а, амортизаторов, тормозного суппорта, стоек и т.д.), преимуществом нашей компании является высокая квалификация и опыт наших мастеров, позволяющие им справиться с задачей любой сложности в самые сжатые сроки.

Замена пыльников — признаки необходимости данной процедуры

Есть ряд симптомов, сигнализирующих о том, что нужна срочная замена пыльника амортизатора, стойки, тормозного суппорта или ШРУС-а:

• Визуальное нарушение целостности гофрированной резинки (смотреть при сильно вывернутом колесе);
• Следы разбрызганной смазки вокруг пыльника ШРУС-а;
• Также неисправный пыльник ШРУС-а даст о себе знать и звуком — на крутых поворотах раздастся характерный треск;
• Чрезмерное вертикальное раскачивание машины при нажатии на нее сверху — может свидетельствовать о необходимости замены пыльника амортизатора или стоек;
• Неравномерный износ тормозных колодок может сигнализировать о необходимости замены пыльника тормозного суппорта.

Вышеописанные симптомы сигнализируют о необходимости предпринять активные действия по устранению возникшей проблемы, причем как можно скорее. В противном случае это на первый взгляд незначительное «заболевание» может обернуться продолжительным и дорогостоящим «лечением» Вашего «железного коня». Одним словом, замена пыльников ШРУС-а — внутреннего и наружного, амортизаторов, стоек и суппорта должна стать для каждого автовладельца полезной привычкой. Тогда удастся существенно продлить срок безотказной службы автомобиля и предупредить его серьезные поломки!

Источник