Pilot II Пыльники тормозных дисков — ремонт
Technician
Старожил
Недавно знакомый сказал, что когда проезжал мимо него, то он услышал посторонний звук в виде жестяного брякания. Я в салоне вообще не слышал этого звука из-за шумоизоляции. Решил проверить. Выехал на нашу каменную «автостраду» и открыл боковые стекла. При движении по камням четко услышал брякание. Заехал на эстакаду и начал искать источник. Естественно в первую очередь все щитки теплозащиты и бронелисты снизу были проверены и подправлены те места, где могло вызывать соприкосновения при тряске. К сожалению не помогло. Тогда попробовал постучать руками по суппортам. так как похожий звук могут издавать и тормозные суппорта при разбитых направляйках. Но направляйки более металлоемкие и звук немного пониже. Ревизия суппортов, смазка, но брякание осталось. Потом как то опять залез и пробовал простукивать все детали подвески поочередно. Похожее брякание выдал пыльник. Тогда я начал его изучать более детально. Оказалось, что пыльник не цельный как был у меня на Волгаре и сквозь него крепилась ступица к мосту, а он оказывается составной. Внутренняя часть пыльника круглая, которая ребром входит в тормозной диск и к нему уже приварена в нескольких точках своего рода «юбка» бОльшего диаметра. Вот в месте этих прихваток пыльник и отвалился. При движении по неровностям этот пыльник и создает дребезжащий жестяной звук.
Вот сварка завода изготовителя во всей «красе». Могли бы конечно и получше прихватить. Щели между плоскостями и еле заметные прихватки пыльника. В результате имеем отвалившийся пыльник и причем даже с появившейся трещиной на металле. 
Начинаем «восстанавливаться». Есть два варианта:
1. Быстрый и наскоряк с минимальными затратами по времени.
2. Более надежный и качественный ремонт с частичной разборкой и попутной ревизией всех систем заднего колеса.
Я делал по второму варианту, чтобы один раз сделать и больше не возвращаться к этому вопросу.
Для этого нам понадобится сварочный полуавтомат и набор обычного инструмента накидные ключи, головки.
И так, ставим упоры под колеса , чтобы не покатилась, домкратом поднимаем машину, снимаем колесо. На стояночный тормоз машину не ставим.
Поворачиваем тормозной диск так, чтобы резиновая пробка в диске встала снизу. Вынимаем резиновую пробку и плоской отверткой нащупываем регулировочный механизм. В конце отчета будет крупное фото, чтобы понять, что именно нужно будет нащупать и в какую сторону поворачивать втулку. Нам необходимо прощелкивать втулку до тех пор, пока не остановится, чтобы свести колодки к минимальному диаметру. Если вдруг втулка стоит другой стороной, то вместо того, чтобы сводить колодки, мы их будем разводить. В этом случае слегка покачав диск, сразу можно будет определить, что колодки наоборот разводятся, так как тормозной диск будет заторможен.
Втулка остановилась, можно приступать непосредственно к снятию диска. Для этого берем наставку и пару раз бьем по шляпкам винтов. После чего откручиваем крестовой отверткой. После этого берем два болта с резьбой М8 и длинной примерно 6-8 сантиметров. Вкручиваем поочередно болты в отверстия тормозного диска. Болты пройдут сквозь тормозной диск и упрутся в ступицу. Когда начнем дальше вкручивать болты, то они начнут выдавливать тормозной диск с посадочного места. Далее просто стягиваем диск руками. 
Для чего я это делал? Это дало мне возможность не только снаружи прихватить пыльник к основанию, но и с внутренней стороны. То есть «юбка» диска будет зафиксирована с обоих сторон и любое направление вибраций будет гаситься сваркой, не позволяя его оторвать. Для этого я зачищаю от краски прямые участки металла. 
Далее дело сварщика. Прихватки снаружи (где родные точки) и с внутренней стороны. 
Подождал пока все остынет, зачистил подгоревшую краску и забрызгал с баллончика грунтовкой. 
После уже краской. Причем краской я забрызгал и бортик внутренней части пыльника. Потом поймете для чего.
Казалось бы что все работы завершены и можно смело собирать. Но советую не торопиться. Мне пришлось скидывать колодки, так как тормозной диск явно начинал клинить при затяжке крепежных винтов. Поэтому прежде чем собирать окончательно весь узел, я наоборот его разобрал. Проверил состояние пружин, почистил колодки от грязи и пыли, помазал направляющие под посадку колодок. И не устанавливая ничего поставил тормозной диск.
После того, как затянул фиксирующие винты, при помощи монтажки провернул диск несколько раз. Открутил винты и снял тормозной диск. Как потом оказалось, при сварке внутренний пыльник немного «повело» и он стал упираться в нескольких местах в канавку тормозного диска. И как раз вот эти места, где происходит соприкосновение этих частей, свежую краску стриает и видно голый металл. Проблема решается очень просто. Берем легкую кувалдочку и деревянный брусок. Наставляем на бортик пыльника и легким ударом кувалдочки «отбиваем» борт пыльника от диска. То есть просто отгибаем его. Но не сильно. Для проверки забрызгиваем бортик опять краской и ставим тормозной диск. Затягиваем и прокручиваем, проверяя устранили задевание или нет. если опять задевает, то снимаем диск и смотрим в каком месте стерло краску. Берем кувалдочку, брусочек и точно так же наставив бьем кувалдочкой. таким образом за 2 4 раза можно подправить пыльник, чтобы он не задевал за тормозной диск в канавке. Если оставить как есть, то сами представляете какой будет писк и сколько стружки полетит при движении машины.
А теперь начинаем установку тормозных колодок и окончательную сборку узла. Заправляем тормозной тросик за рычаг.
P.S. Сразу небольшое замечание. Размещаем рычаг для тросика в крайнем положении к колодке и смотрим на прорезь, куда вставляется верхняя распорка. Прорези на рычаге и колодке должны быть на одном уровне. Если рычаг будет выше прорези колодки, то колодка будет «висеть» на этом углублении и не сядет на центральный посадочный палец. 
Проверив посадку, мажем литолом места соприкосновения и собираем окончательно узел в следующей последовательности:
Вкладываем тросик в рычаг. Вставляем подпружиненные фиксаторы в тело клодок. Одну и вторую. Вставляем стяжную пружину снизу колодок и потом немного их раздвинув — регулятор. Причем следует сразу определиться как их ставить. С одной стороны головка без резьбы, просто как упорная, а вторая сторона с резьбой. Вы должны для себя определить, как вам удобнее будет разводить колодки, подпихивая регулятор вверх или вниз. Я поставил на своем так, чтобы толкать вверх. То есть резьбовая пяточка «смотрит» назад. на теле регулятора небольшие выступы, за которые его можно крутить. И обратите внимание на то, что он практически «лежит» на пружине. Это сделано для фиксации регулятора в определенном положении. При повороте регулятора отчетливо ощущаются спрыгивания и фиксации пружиной. То есть вполне ощутимы секторные повороты регулятора. 
После установки регулятора придерживаем верх колодок и ставим верхние стяжные пружины. По сравнению с Российскими пружинами, где использовалась «швайка» острая для натяжки пружин и заправки крюка, тут можно спокойно надеть держа ее плоскогубцами.
надеваем тормозной диск и затягиваем.
P.S. Хотел обратить внимание на то, что я хоть и не зануда в технических вопросах, но не могу стерпеть, когда где то торчат заусенки или борта от выработки. На тормозных дисках образовался едва ощутимый бортик. так вот чтобы не протачивать диск с целью убрать этот бортик, я просто взял брусочек и вручную зачистил эти заусенки-бортики вручную. Кроме того тщательно почистил канавки и отверстия диска для лучшего охлаждения. Все таки грязь собирается и прилипает со временем. Я все почистил.
Диск поставил, теперь остается только отрегулировать стояночный тормоз. Один-два раза нажал на стояночный тормоз, чтобы колоки подравнялись немного по окружности диска. Повернул диск отверстием вниз и через отверстие нашел регулятор. После чего щелчками начал поворачивать его, разводя колодки. Можно особо не «заморачиваться» и не думать много или мало развелось. Очень удобная регулировка и вполне адекватная. Крутим до тех пор пока не остановится. Как только регулятор остановился, то диск окажется заторможенным. Один щелчок назад и диск уже спокойно вращается. Пробуем опять поставить на стояночный, отпускаем и проверяем вращение диска. причем диск вращал не в пол оборота, а два-три полных оборота. Для интереса можно развести еще на один щелчок. Диск тут же заблокируется. Так что регулировка очень удобная. При вращении диска в одном месте колодка может задеть и слегка «шоркнуть» (задеть) за диск, но это вполне нормально, если только диск спокойно прокручивается руками, без особых усилий. Но если только внутренний диаметр диска не совпадает с осью вращения, то диск будет конечно подклинивать. В этом случае отпускаем регулятор еще на один щелчок и ставим резиновую пробочку в отверстие. 
После чего либо ставим тормозной суппорт сразу, либо можно сделать ревизию и проверить направляющие. Если необходимо, то убрать старую смазку и набить свежей. Но это все уже описывалось в теме по ремонту и обслуживанию суппортов.
Ставим колесо, снимаем с домкрата. Собираем инструмент, переносим сразу на другую сторону машины и тоже самое повторяем с другой стороной, так как рано или поздно вторая сторона так же отвалится. 🙂
Источник
Ford S-Max › Logbook › Пыльники передних тормозных дисков.
Всем доброго времени суток. Пока еще нахожусь в отпуске, а во дворе делать нечего из-за поздней весны, решил продолжить внедрять ранее задуманное на Макса. Установил пыльники на передние тормозные диски. Описывать процесс не буду, т.к. его уже много раз описали до меня, что и мне помогло в работе. Надеюсь, теперь передние колодки будут иметь равномерный износ, как и задние, где пыльники установлены с завода.
Несколько фото к записи приложу. Подготовил, просверлил и нарезал резьбу М6 на отливах поворотного кулака.
Установил пыльник, закрепив болтами М6х15. Пришлось немного осаживать пыльник в сторону стойки, т.к. задевал за диск.
Собрал все остальное, заодно поставил новые колодки Sangsin и сами диски TRW. Вроде норм получилось.
Старые колодки Sangsin, отходили 37000 км, остаток по толщине у внутренней 6 мм, у внешней 11 мм. Думаю, если бы пыльники стояли, обе колодки были по 11 мм ))).
Вот как-то так получилось. Всем добра и ровных дорог))).
Ford S-Max 2008, engine Gasoline 2.0 liter., 146 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 20
Хотел себе такие тоже поставить, Лелик сказал ненадо, не помогают они! А вот колодки интересно как, себе хочу поставить, номерок не остался?
Колодки тормозные Sangsin : передние — SP2101-F; задние — SP2101-R. Понравились при эксплуатации предыдущей машины, цена-качество на 5, и на форде зарекомендовали себя хорошо.
От спасибочки, я на бывшый хундай такие ставил, тоже очень нравились!
Если пыльник трет диск, то надо еще сточить с кулака. Иначе, на повороте будет шкрябать =(( Я через такое прошел.
И еще момент — не вижу смазки на колодках =(( возможно, что внутренняя стерлась больше не потому, что грязь попадала, а потому, что подвижность колодки была потеряна из-за отсутствия смазки =(
Я написал, что осаживал, может выражение не так подобрал, но смысл состоит в том, что брал головку на 17 и пробивал молотком установленный пыльник, так, когда болт крепления пыльника находился внутри головки (без фанатизма) ))). Да и плоскость напильником тоже делал. Сегодня протестировал специально с открытыми окнами, вроде нигде не трет, выруливал на разворотах до упора и в право и влево.
Смазку наносил, медно графитную, наверно вымыло водой…
круть =))) а я гайку накручивал на диск и зазор смотрел =))
медная хорошо, но я керамикой мажу =))
Я написал, что осаживал, может выражение не так подобрал, но смысл состоит в том, что брал головку на 17 и пробивал молотком установленный пыльник, так, когда болт крепления пыльника находился внутри головки (без фанатизма) ))). Да и плоскость напильником тоже делал. Сегодня протестировал специально с открытыми окнами, вроде нигде не трет, выруливал на разворотах до упора и в право и влево.
Смазку наносил, медно графитную, наверно вымыло водой…
Тереть и скрежетать будет в холодное время года( от 0 или -3), а особенно, когда днем было слякотно, ты поездил по лужам, жижа налипла, а утром на холодную весь двор проснется когда ты поедешь.
Если пыльник трет диск, то надо еще сточить с кулака. Иначе, на повороте будет шкрябать =(( Я через такое прошел.
И еще момент — не вижу смазки на колодках =(( возможно, что внутренняя стерлась больше не потому, что грязь попадала, а потому, что подвижность колодки была потеряна из-за отсутствия смазки =(
Очередной правильный комментарий.
Осаживать пыльник бесполезно.
Я ездил со скрипом два месяца, пока меня окончательно это не выбесило, и я поехал в сервис где все это делалось, и после споров что это все-таки скрипят щитки, все сняли, увидели износ(краска по низу щитка была уже зашлифована диском) и исправили.
Места посадки болтов, где ты резал резьбу необходимо болгаркой утопить, сделать плоскость, чем глубже ты это сделаешь, тем дольше будешь ездить без лишних неприятных звуков.
Глубже всего делай нижний болт на 5-6 часов, он самый близкий к диску.
После установки диска на болты, проверил визуально зазор между пыльником и диском, снизу был 5 мм, сверху 7 мм. При переобувке на зиму, еще раз проверю, можно будет и сточить отливы, если покажется зазор малым.
Ты поймешь надо стачивать или нет, когда похолодает и будет слякоть на дорогах, может и вправду все хорошо сделал, тогда не надо ничего.
Источник