Ремонт рабочего цилиндра сцепления фольксваген

Фотоотчет Ремонт цилиндра сцепления Фольксваген Пассат Б4, течь рабочего цилиндра сцепления

Начала покапывать тормозная жидкость с картера коробки передач, Доливал, дотянул до выходных. Иногда пробуксовывало сцепление. Автомагазин предложил цилиндр — 1250 руб на замену — вариант не интересный, ремкомплект 125 руб — и повозиться и недорого.
Сложностей по ремонту абсолютно нет. Есть отчет по замене Здесь РЦС, у меня не пришлось откручивать дополнительно никаких болтов, все очень удобно — два болта и шланг.

Справа виден ремкомплект и его номер

Разборка очень проста, описывать нет смыла.
Зеленая гофра на штоке порвана, (может родная?)
Манжета поршня волнистая и кромка как тряпка.

Слева старая манжета

Цилиндр, поршень, шток — все тщательно очищаем.

Собираем, смазывая тормозной жидкостью.

Стопорную шайбу, центруем, и молоточком, аккуратно, забиваем, примерно так:

Заполняем тормозной жидкостью, и ставим на место,
по необходимости прокачиваем, если попадет воздух.

Источник

Volkswagen Passat Variant торпеда 2Е, 2.0 -115л.с. › Logbook › Рабочий Цилиндр Сцепления — замена.

Сегодня заменил рабочий цилиндр сцепления.

(Ранее был заменён ГЦС, потому что в салон гнал тормозуху…Но об этом — в другом отчёте.)
Просто подумал, если что то и менять — то чтобы наверняка. Заменил и забыл. Поэтому и РЦС приобрёл не дешёвый — FTE. Хотя заказывал АТЕшный, но прислали этот.

Я в своём блоге писал об этом моменте. Хочу сказать спасибо manontheonerun
За разъяснение и поддеожку в этом вопросе.

На самом деле — ничего сложного нет. Эту замену тут на «Драйве» уже расписывали.

Хотя, по некоторым моментам могут возникнуть и трудности.
Например — открутить штуцер на трубке сцепления.
Или как открутить болты, крепящие РЦС.
Вот про болтики я и хочу немного рассказать. Может кому пригодится…
У меня РЦС был притянут разными болтами. Один — дальний — возможно стоковый. Длинный.
Второй — ближний — короткий. Типа просто болт, каких полно на любом отечественном авто.

Так вот именно благодаря этим моим болтам, особенно ближнему, не «родному» болтику — мне не пришлось откручивать механизм выбора передач. И снимать троса. Так как при установке двух штатных, длинных болтов — снять РЦС — не трогая механизм выбора передач — НЕРЕАЛЬНО.
Это пожалуй самый главный момент.

Что бы открутить штуцер, один и другой — нужен спец. ключ.

Ключик для откручивания штуцера, на трубке сцепления купил в ВАЗомагазине за 100 рублей.
Конечно, перед откручиванием штуцера, сбрызнул его WDшкой.

Пробуем стронуть штуцер на трубке сцепления.

И прокачной — тоже. Покаесть упор и можно свободно работать. Потом переходим к болтам крепления РЦС.
Страгивал болты обычным накидным ключём.

Потом дальний болт открутил с помощью головки на «13», карданчика и короткого удлинителя с трещёткой.

Ближний болт просто — накидным на «13». Конечно, эти два болтика быстрее и удобнее было бы токрутить с помощью нак5идного ключика с трещёткой.
Но его цена — более трёхсот рублей — как то напрягает…

Так что смело избавляемся от «родного» болтика

и меняем их на два коротких — 2.5 см длиной резьбы.

Этого вполне достаточно.

Теперь собираем — устанавливаем новый РЦС.
Перед установкой, в новый цилиндр залил тормозной жидкости. Открутил оба штуцера и потихоньку влил тормозухи в отверстия. Потом чуть надавил на шток — пузырьки вышли — ещё добавил жидкости. И так — пока цилиндр не будет полным.
Затем не тормозим, кладем рядом состарым — новый цилиндр. Стараемся как можно быстрее, дабы избежать потерь тормозухи, отвинтить штуцер со старого РЦС и завентить его на новом, полном до краёв, цилиндре.

После снятия своего рабочего цилиндра увидел, что мембрана рваная.

Вот и причина ещё одной утечки тормозухи, которая текла в колокол КПП и под машину.
Поэтому толкатель, или шток, который должен был сидеть внутри РЦС, за его мембраной — просто почти весь вылез наружу.

В общем старый рабочий теперь пока полежит. Как руки дойдут — так надо ремкомплект приобрести и заменить рваную мембрану. Сама деталька родная — в запас…
Оказывается у меня стоял VAGовский РЦС. Это видно по номеру.

Источник

Фотоотчет Ремонт рабочего цилиндра сцепления Passat B4 (Микро-отчет с фото)

Приехал тут надысь на работу, через час выхожу ехать — педаль сцепления «пустая», под машиной лужа тормозухи..
В багажнике пол пузырька 0,5 было, долил, чутка покачал педаль, маленько внизу появилось — на полном выжиме передачу воткнуть получилось, поехал.

По дороге взял еще литр, т.к. текло знатно — за полчаса движения уходило до уровня отводной трубки на сцепу.
Посмотрел на цены РЦС — дешёвые все непонятных производителей, боле-мене нормальные — начинаются от 4-х.

Т.к. цилиндр у меня не старый, около 8-и лет ему, да еще и TRWшный, решил — перебирать.
В ZZAP.ru нашел ремнабор в наличии, на следующий день, в результате забрал вот это:

На наклейке написано почему-то для Кэдди, но, мож, и туда подходит тоже.

Что внутри:

Открутил 2 болта, поддел отверткой старый зубчатый кольцевой фиксатор пыльника (это колечко на предыдущей фотке с лучиками), достал шток с пыльником и поршень с пружиной. Поршень алюминиевый.

Вот он покрупнее. Понятно, почему потекло — исшоркалась вся манжетка, бедолага, и стала по диаметру вровень с поршнем. Когда стягивал — пошла трещинами, со стороны прилегания к поршню.

А вот новая на месте:

Внимание!! — юбкой к пружине!

Дальше сборка, описывать особо нечего, в обратной разборке последовательности. Старый пыльник просто стягивается со штока и заменяется новым. Хотя, и старый ещё огонь — выкидывать не стал, как и фиксатор, положил в коробочку — и в запас. Кто его знает, как новый себя поведёт. Пыльники направляющих суппортов из ремонтных Френкитовских комплектов через 2 года доверия совсем уже не внушают.

И, тут самое интересное. Почему этого нигде не написано — ума не приложу, хотя, на мой взгляд, это достаточно важный момент.
При снятом цилиндре прокачивать сцепление не надо.
Просто, повернул его подводящей трубкой вверх, нажал на шток до упора — воздух ушел в бачок, на обратном ходе засосалась тормозуха. И так три раза. ВСЁ!! Педаль при этом должна быть вверху.
Дальше просто поставил на место и прикрутил двумя болтами. Всего ремонта — на 15 минут.
Всех расходов (не считая вылитых на дорогу за два дня полутора литров тормозухи ) — 137 рупий.
Всем удачи на дорогах!

Источник

Фотоотчет Замена рабочего цилиндра сцепления

1) Откручиваем винт привода троса КПП (красные кружочки). Ключ на 10 и на 13
2) Страгиваем (не выкручиваем) трубку (синий кружочек). Ключ на 12
3) Выкручиваем РЦС (зелёные кружочки). Ключ на 13
Собираем в обратной последовательности.

Теперь по-подробней.
Сняли тросик и отвели, что бы не мешал откручивать дальний болт крепления РЦС. Стронули трубку и подзажали её обратно, что бы ТЖ не вытекла. Перед этим можно пролить WD-40.
Открываем бачок ТЖ и подливаем по края.
Потом откручиваем РЦС, как откурутили винты крепления, то берём в руки новый РЦС и откручиваем штуцер прокачки на нём и в отверстие для трубки заливаем ТЖ. Залили, плавно нажимаем на шток и выгоняем пузырьки. Потом плавно отпуская шток подливаем ТЖ, что бы воздух не попал.
Закручиваем штуцер прокачки.
Дальше кладём новый РЦС, что бы не вылить ТЖ и откручиваем трубку со старого РЦС. Для удобство можно вытащить гибкий шланг из фиксатора.

Дальше быстро выкрутив трубку из старого РЦС вкручиваем её в новый РЦС. Пусть немного ТЖ прольётся — не смертельно, зато воздуха не хапнете.
Закручиваем трубку, ставим РЦС на место и закручиваем.
После того, как всё поставили, надо немного открутить штуцер прокачки на РЦС и выпустить воздух (если он там остался), если воздуха нет, то пойдёт ТЖ.
Закрутить штуцер обратно, поставить привод тросика, поставить шланг обратно в фиксатор и долить (если надо) ТЖ в бачок.
Ездить и радоваться.
Ничего сложного. Время — 30 минут с перекуром. Главное — стронуть трубку со старого РЦС.

Источник

Снятие, ремонт и установка рабочего цилиндра сцепления

Рис. 5.4. Рабочий цилиндр сцапланин

А Фиксатор трубки В Винт для прокачки С Крепёжный бот

Рис. 5.15. Нанесите немного консистентной смезки на литиевой основе на поверхность ‘а’ перед установкой цилиндра

Замечание: Прочтите о мерах предосторожности при работе с тормозной жидкостью, данных в параграфе 8.Замечание: При сборке установите новый крепёжный болт рабочего цилиндра сцепления.

1 Рабочий цилиндр расположен в верхней части коробки передач. Хотя добраться до него можно и из моторного отсека, но, всё-таки, рекомендуем поднять автомобиль и работать под автомобилем.

2 Установите автомобиль на стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки (см. «Поддомкрачивание автомобиля и установка его на подставки»). Снимите защиту двигателя.

3 При наличии подходящей струбцины, зажмите ею резиновую часть шланга, идущего к рабочему цилиндру от главного цилиндра. Это минимизирует потери жидкости и ускорит процедуру прокачки после установки.

4 Отвёрткой отсоедините пружинный фиксатор и отсоедините гидравлическую магистраль от рабочего цилиндра. Заткните отверстия трубки и цилиндра, чтобы предотвратить попадание в магистраль сцепления грязи (рис. 5.4).

5 Отверните крепёжный болт и снимите цилиндр. При снятии отсоедините шланг от кронштейна.

6 На момент написания Руководства ремонтных комплектов для рабочего цилиндра сцепления автопроизводитель не выпускал, но всё-таки в продаже они есть.

7 Очистите наружную поверхность цилиндра.

8 Отсоедините резиновый чехол и снимите шток с цилиндра.

9 Выньте специальный пружинный фиксатор из входного конца цилиндра, выньте поршень и пружину.

10 Очистите детали и осмотрите их на предмет наличия износа и повреждений. Если поршень или цилиндр изношены, или на них есть следы коррозии, то замените весь цилиндр в сборе. Если детали в хорошем состоянии, то замените на поршне манжету.

11 Смажьте манжету жидкостью и наденьте её на поршень руками, без использования каких-либо приспособлений, так, чтобы закраина манжеты была обращена к пружине.

12 Установите в цилиндр пружину, смажьте поршень тормозной жидкостью и вставьте поршень в цилиндр.

13 Надавите на поршень отвёрткой и установите новый пружинный фиксатор на рабочий цилиндр.

14 Установите шток и чехол.

15 Установка производится в порядке, обратном снятию. Нанесите немного консистентной смазки на литиевой основе на наружную поверхность резинового чехла перед установкой цилиндра на коробку передач (рис. 5.15). Затяните новый болт цилиндра и штуцер трубки требуемыми моментами. После установки прокачайте сцепление, как описано в параграфе 2. Конец штока, контактирующий с рычагом выключения сцепления, смажьте молибдендисульфид-ной смазкой. Вставьте цилиндр в картер коробки передач до того, как будете вставлять крепёжный болт цилиндра. В силу ограниченности доступа к цилиндру и того, что цилиндр нужно вставлять в картер с большим усилием, проводите установку цилиндра в несколько приёмов. Во-первых, полностью вставьте цилиндр (без кронштейна шланга): убедившись в том, что отверстия для болта совпадают друг с другом, установите кронштейн шланга так, чтобы установочные выступы совпали с вырезами в корпусе цилиндра. Удерживая цилиндр в этом положении, вставьте крепёжный болт и затяните его требуемым моментом. Закрепитетрубку на кронштейне.

Источник