Ремонт рабочего цилиндра сцепления мазда

Замена рабочего цилиндра сцепления

Автомобильное сцепление бывает нескольких типов, и сейчас самыми распространёнными считаются гидроприводные аналоги. Однако они конструктивно сложнее традиционных механических устройств, так как принцип их действия связан с движением жидкости под давлением. Замена рабочего цилиндра сцепления(или РЦС) — обычная процедура для автовладельца с гидроприводом.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна — как раньше. Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

• утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
• трещины на корпусе детали;
• поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

• уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
• педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
• возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления. Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из-за нарушения герметичности манжет.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра — не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать -тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

• набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
• плоскогубцы, молоток;
• медицинская груша для выкачивания жидкости;
• отвёртки.

Каким инструментом сподручнее работать, решает сам человек уже на месте. Прикипевшие, полусорванные гайки и болты легче снимать накидным ключом, но им сложнее работать в узких, тесных зонах. Для головок надо подготовить удобный, в меру длинный вороток. Ржавые крепления перед снятием лучше обработать лёгкими ударами молотка со всех сторон.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1-2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

• снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
• демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
• открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
• снять ГЦС;
• вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
• открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
• демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали — тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5-6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Есть и другой способ прокачки, более быстрый. Нужно создать давление внутри бачка сцепления — например, используя накаченную камеру от покрышки. В некоторых случаях, чтобы не возиться с камерой, достаточно дунуть через чистую марлевую тряпку в бачок. Обычно 2-3 наддувов хватает для прокачки гидравлического сцепления на «Жигулях».

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра — это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Для удобства разборки цилиндр крепят в тисках — если он металлический. Все соединения штока и корпус надо тщательно очистить от грязи и масла. Это даст возможность определить проблему ещё до разборки. Использовать для промывки нужно только чистую тормозную жидкость, но никак не бензин или солярку!

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их дет али считаются самыми качественными.

Не рекомендуем производить замену собственными силами, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис.

Источник

Mazda 3 MaТРЁШКА › Logbook › КАК заменить главный цилиндр сцепления на mazda 3 bk быстро!

Фоток будет мало, но постараюсь по пунктам подробно описать нюансы.

Итак, внезапно летом стала быстро уходить тормозная жидкость.Погиб главный цилиндр сцепления, честно отслуживший 10 лет.Заказ на сайтах оригинала обещал большие траты и долгое ожидание прихода в магазин(в питере в наличии нет нигде).Потому, по привычке ремонта вазятины , я помчал на фучика и купил «хорощий деталь, почти оригинал, атвичаю брат!»

в упаковке из под итальянского аналога.Но внутри был «ноунейм цилиндр».»За то в наличии!»-подумал я и промониторил цены на установку.И что вы думаете?5000 рублей за установку!Как сцепу поменять!В общем, пол дня с женой для прокачки(но не тачки, а гидравлической системы сцепления), драйвом в телефоне и матами на языке летом в гараже и все готово.
Но тут внезапно наступила зима и цилиндр резко умер, прям очень резко. Настолько, что при стоянке тормозуха вытекала самотеком за неделю -пол бачка.Экзист обещал долгую доставку оригинальной детали bp4k41400e,а вот старый проверенный магазин довез оригинал за два дня.Взял машиноместо почасово и помчал ставить…Я думал, что уже помню, что да как, но снова пришлось вспоминать все нюансы, о которых ни где не сказано, потому решил срочно все записать, пока не забыл, ведь неизвестно, сколько проходит новый цилиндр, тьфу тьфу тьфу…

Короче, все по порядку:
На всякий случай, для тех, кто после сцепления с тросиком еще не понял что тут и как(что бы не путать):там есть два цилиндра, один РАБОЧИЙ-он толкает вилку выжимного и находится корпусе коробки.А второй находится под педалью сцепления-это ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.

Бачок делится на два отсека и тот что ближе к салону-это для сцепления.

Нам понадобится:
-Ключ-трещотка с удлинителем и головы к ним на 10 и 12.
-Карданчик с квадратом под трещетку(удобно откручивать 3 нижние гайки узла педали сцепления).
-Ключ накидной на 12(в идеале трещеточный с изменяемым углом).
-По моему 11-й ключ для пластмассового штуцера рабочего цилиндра(нужен при прокачке).
-Плоская большая отвертка.
-Переставные клещи.
-Прозрачная трубка и тара для слива тормозной жидкости.
-Большой пластиковый хомут.
-Переноска с хорошим светом.

Теперь работа:
1-Открываем капот, вынимаем аккумулятор и снимаем корпус короба полностью, открутив 3 болта на дне короба.

2-отключаем разъем эбу, снизу справа от бачка тормозной жидкости, (отвертка может помочь)сжав две защелки по бокам этого разъема и тянем крышку на себя и вверх .Отсоединили.

3-Снимаем резинку со штуцера РАБОЧЕГО цилиндра и вместо нее надеваем шланг и опускаем его в приготовленную тару, отвернув штуцер для свободной течи жидкости ключом на 11 .Отсоединяем шланг от бачка с тормозной жидкостью, нажав кнопку на штуцере шланга-глушим отверстие бачка резиновым колпачком, снятым с рабочего цилиндра.

4-Отодвигаем кресло максимально назад.Берем плоскую отвертку с собой и переноску.Ложимся поудобнее.Снимаем декоративную панельку с вала рулевой колонки.Отсоединяем от педали концевик, повернув немного его в сторону.Отсоединяем «клопик» с проводом.Отверткой вжимаем по бокам защелки белого элемента штока цилиндра, и вжимаем его(шток) внутрь до упора уже без педали.Если штуцер РАБОЧЕГО цилиндра ослаблен, то проблем не будет.

5-Под капотом, нажав на кнопку штуцера верхнего шланга, отсоединяем его от цилиндра.Второй(нижний) металлический шланг отсоединяем, отодвинув железную скобу штуцера вниз (отверткой по бокам).

6-В салоне, раздвижными клещами, поворачиваем против часовой стрелки цилиндр, чтобы он состыковался по пазам и, в последствии, вышел из рамки.Берем Трещетку с удлинителем и карданчиком и откручиваем три гайки рамки педали.Четвертый находится очень высоко и нормально туда не залезть, так еще и шпилька эта похоже с фиксатором резьбы.Ее нужно откручивать с усилием по всей длине шпильки.Удобнее всего использовать накидной ключ на 12, с трещоткой и изменяемым углом.Забегая вперед, я бы накинул две/три шайбы, чтобы не гнать эту гайку по всей длине шпильки-рука затекает, время идет, админ сервиса потирает руки))))).

7-открутили 4 гайки, прижимаем к рамке педаль рукой и, если цилиндр вжат полностью, то рамка легко выходит а за тем и цилиндр.

8-берем новый цилиндр, не вынимая заглушек, ставим под таким углом, под которым выступы цилиндра совпадут с пазами в рамке в первоначальном ее положении(они там разные, лучше прикинуть сперва на снятой рамке).

9-Из рамки вынимаем резинку(что-то вроде ограничителя хода педали) и в ее отверстие вдеваем пластиковый хомут, для того, чтобы зафиксировать педаль прижатой-это очень поможет при установке.Зафиксировали.

10-Цилиндр стоит под правильным углом, аккуратно вводим рамку на место чтобы села на шпильки, стараемся не ломать шток цилиндра, наживляем две доступных гайки(слева и справа), чтобы фиксировать рамку.Смотрим что ЦИЛИНДР ПО ПАЗАМ ТОЧНО ЗАХОДИТ В РАМКУ!Режем хомут.Вводим белую часть штока в педаль и защелкиваем на своем месте.Начинаем тянуть гайки потихоньку сперва вручную, так, чтобы выступы цилиндра начали входить в рамку(можно слегка дотянуть ключом), как только они вошли, берем клещи и за внешнюю поверхность цилиндра крутим его по часовой стрелке до упора.

Затягиваем гайки .И собираем ве в обратном порядке.Прокачиваем, доливая жидкость в бачок, и работая со штуцером рабочего цилиндра.Там будет достаточно пол литра тормозухи.
Часа за полтора/два реально успеть
Часть Фоток натырил у содрайвовца PahaPsiX , да простит он меня.Думаю, кроме нормального фотоотчета, получилось максимально подробно описать процесс.Спасибо.

Источник

Поиск неисправностей и замена сцепления на Мазда 3

Одной из важнейших частей любого автомобиля является трансмиссия. Трансмиссия – это система соединения двигателя с колесами. Сердце трансмиссии представляет собой сцепление.

Сцепление – это механизм, который работает при переключении скоростей и торможении, а также способствует сохранению всей системы трансмиссии от перезагрузок. Первые функции он выполняет, отсоединяя на краткий срок двигатель от основного механизма.

• Фрикционные;
• Гидравлические;
• Электромагнитные.

Для Мазды характерно гидравлическое сцепление. Это значит, что все механические функции приобретают дополнительную силу от гидравлического насоса, который обеспечивает более мощное решение проблем.

Такой тип сцепления считается надежным, но даже самые надежные элементы авто могут сломаться или устареть. Так, например, гидравлический насос в сцеплении стоял столько, что уже перестал оказывать должное давление – и это ведет к неминуемой поломке. Поэтому важно рассмотреть все вероятные неисправности в сцеплении Мазды третьего поколения.

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление – это один из важнейших компонентов автомобиля. Неисправности в нем бывают разные и по разным причинам. Одна из распространенных – это пробуксовка. Буксовать сцепление может и в случае довольно качественного обслуживания автомобиля. Самой частой причиной того, что автомобиль пробуксовывает, является некачественное масло. Если оно попадает на фрикционные прокладки, которые под силой гидравлики испытывают еще большее давление, сцепление реагирует – оно буксует. О буксующем сцеплении необходимо особенно позаботиться. В этом поможет прокачка.

Прокачивать сцепление нужно очень осторожно и внимательно. Чаще всего попадание масла происходит из-за истончения прокладок. Буксовку из-за масла можно устранить, обновив прокладки.

Тем не менее, это вовсе не все неполадки, которые могут возникнуть со сцеплением Мазды третьего поколения.

Среди распространенных проблем также встречаются:

• Отсутствие переключения передачи;
• Вибрация при переключении передач;
• Ненормальное ускорение.

Это не полный список неполадок сцепления Мазды третьего поколения, но в него попали самые частые проблемы. Каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Передача не переключается при нажатии педали

Эта неполадка может выражаться в двух типах отсутствия передачи: ее заторможенности и полном отсутствии. Причины для каждой из них сходны.

Причины возникновения неполадки:

• Проблемы с приводом;
• Износ уплотнителей;
• Ржавчина на механизмах.

Каждая из причин, усугубляясь, может из непослушания переключения перерасти в отсутствие контроля над сцеплением.

Проблемы с приводом приводят к тому, что тягловая мощь сцепления снижается. Для того чтобы выяснить причину, необходимо найти привод. В автомобилях Мазда это чаще всего гидропривод, но при индивидуальной сборке это может быть трос. Необходимо подтянуть приводной механизм автомобиля – и проблема исчерпает себя. Если этого не случилось, нужно, чтобы привод поменяли специалисты.

Износ уплотнителей также решается их заменой. Обычно замена уплотнителей – это самый дешевый вид ремонта автомобиля вообще. Кроме этого, чтобы подобное не повторялось вновь, нужно произвести замену масла на качественное. Масло высокого качества дольше работает в автомобиле, когда низкосортное масло свойственно загрязняться и становиться причиной поломки.

Ржавчина склонна возникать на шлицах из-за их взаимодействия с внешней средой. Этот вид проблемы затрудняет ход сцепления, и потом возникают проблемы с его управлением. Разобраться со ржавчиной нельзя практически никакими средствами. Единственное, что может сделать владелец автомобиля – заменить старое сцепление на новое. Однако этот вид ремонта довольно дорогостоящий.

Вибрация при переключении передач

Эта проблема встречается не только у обладателей старых моделей Мазды третьего поколения. Она также встречается и у владельцев относительно новых Мазда 3, в которых была произведена замена сцепления. Чаще всего эта проблема возникает при эксплуатации сцепления бывшего в употреблении ранее.

Дело в том, что на рынок достаточно часто попадают запчасти б\у, которые выдают за новые, накручивая цену. Неопытный автолюбитель может приобрести такие и сделать ремонт, думая, что обновил автомобиль, но это не так.

Отличить новое сцепление от сцепления б\у достаточно просто: стоит только рассмотреть повнимательнее. На деталях, бывших в употреблении, часто оказываются отметки или повреждения от предыдущей сборки.

Решается такая проблема заменой сцепления в специализированном месте – сервисном центре или мастерской.

Ненормальное ускорение

Ненормальное ускорение – это народное название неадекватной реакции механизмов на усилие владельца. Чаще всего такая неполадка обнаруживает себя в ходе эксплуатации: во время вождения водитель замечает, что легкое давление на руль или переключение передачи вызывают слишком мощный эффект. Эта неполадка очень быстро прогрессирует, и чем быстрее ее исправляют, тем меньше шанс попасть в аварию из-за такой проблемы.

Есть несколько причин возникновения ненормального ускорения:

• Неверная регулировка сцепления;
• Проблемы с маслом;
• Износ и деформация деталей.

Эти причины могут по-разному влиять на состояние сцепления, но итог один – оно становится менее послушным.
Чтобы решить эту проблему, придется подбирать свой подход к каждой из ситуаций.
Так, например, регулировать сцепление Мазды 3 можно, устанавливая шток гидравлики. Именно шток натягивает или расслабляет сцепление.
Износ и деформация деталей решаются заменой старых деталей на новые. Если осуществить замену невозможно, то придется произвести замену всего сцепления.

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Диагностика сцепления бывает двух типов: регулярная и экстренная. Регулярная – это диагностика, которую владелец автомобиля проводит с некоторой периодичностью. Ее основная функция – это информирование о состоянии детали. Экстренная проводится тогда, когда владелец заметил некоторые негативные изменения в своем автомобиле.

Есть алгоритм проведения экстренной диагностики сцепления.

1. Выключить двигатель;
2. Понажимать на педаль сцепления;
3. Включить двигатель;
4. Нажать до упора педаль сцепления и переключить несколько раз передачу;
5. Осмотреть сцепление;
6. Опустить сцепление на первой скорости;
7. Опустить сцепление на последней скорости;
8. Выключить двигатель.

При такой диагностике важно обращать внимание на любое отклонение сцепления от нормы. При первых этапах важно обращать внимание на звуки – если сцепление стучит или скрипит, то проблемы с выжимным подшипником.

При нажатии на сцепление надо также прислушиваться. Лишние шумы могут говорить владельцу о том, что поломка в главном цилиндре.
Когда владелец производит визуальный осмотр, ему необходимо осмотреть состояние масла. Многие проблемы со сцеплением происходят из-за попадания масла на непредназначенные для него места, поэтому контроль этого фактора очень важен.

Когда владелец проводит последний этап диагностики, он должен обратить внимание на то, как выжимается сцепление. Если все делается плавно, то механизм в порядке. В случае резкого сцепления можно говорить о буксовании сцепления.

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Замена сцепления Мазда 3 – это неизбежная вещь для владельца авто. Можно доверить это дело профессионалам – они сделают это быстро, но даже самый простой ремонт влетит в копеечку. Поэтому можно попробовать сделать это своими руками. Для того, чтобы затея увенчалась успехом, нужно знать, как правильно снять старое сцепление и поставить новое.

Демонтаж старого сцепления

Сначала устанавливают домкраты под двигатель и коробку передач. Благодаря им будет открыт доступ ко всем механизмам сцепления.

Первое действие внутри машины – отключение держателей проводов и изъятие аккумулятора. После этого рожковым ключом откручиваются гайки с крышки короба, и она снимается. Следующий шаг – это отключение от коробки передач всех датчиков, после – снимается защита и вынимается рабочий цилиндр. В этот момент лучше всего заменить масло и воду в рабочих отверстиях коробки передач. Последним снимается шрус.

Только тогда будет доступ к сцеплению. Само сцепление представляет собой сжатый диск. После проделанных манипуляций можно будет достать его из автомобиля для замены.

Установка нового сцепления

Прежде чем проводить установку нового сцепления, нужно подготовить автомобиль. Корзину нужно вычистить влажными и сухими тряпками.

Только после этого в нее можно устанавливать диск сцепления. Затем нужно проделать все, что ранее, только в обратном порядке: поставить шрус, установка коробки передач, установка аккумулятора и возвращение всех датчиков на место. После этого можно будет убрать домкраты.

Таким образом была проделана установка нового диска сцепления на Мазду 3.

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…

Источник