Ремонт рабочего цилиндра сцепления пассат

Фотоотчет Ремонт рабочего цилиндра сцепления Passat B4 (Микро-отчет с фото)

Приехал тут надысь на работу, через час выхожу ехать — педаль сцепления «пустая», под машиной лужа тормозухи..
В багажнике пол пузырька 0,5 было, долил, чутка покачал педаль, маленько внизу появилось — на полном выжиме передачу воткнуть получилось, поехал.

По дороге взял еще литр, т.к. текло знатно — за полчаса движения уходило до уровня отводной трубки на сцепу.
Посмотрел на цены РЦС — дешёвые все непонятных производителей, боле-мене нормальные — начинаются от 4-х.

Т.к. цилиндр у меня не старый, около 8-и лет ему, да еще и TRWшный, решил — перебирать.
В ZZAP.ru нашел ремнабор в наличии, на следующий день, в результате забрал вот это:

На наклейке написано почему-то для Кэдди, но, мож, и туда подходит тоже.

Что внутри:

Открутил 2 болта, поддел отверткой старый зубчатый кольцевой фиксатор пыльника (это колечко на предыдущей фотке с лучиками), достал шток с пыльником и поршень с пружиной. Поршень алюминиевый.

Вот он покрупнее. Понятно, почему потекло — исшоркалась вся манжетка, бедолага, и стала по диаметру вровень с поршнем. Когда стягивал — пошла трещинами, со стороны прилегания к поршню.

А вот новая на месте:

Внимание!! — юбкой к пружине!

Дальше сборка, описывать особо нечего, в обратной разборке последовательности. Старый пыльник просто стягивается со штока и заменяется новым. Хотя, и старый ещё огонь — выкидывать не стал, как и фиксатор, положил в коробочку — и в запас. Кто его знает, как новый себя поведёт. Пыльники направляющих суппортов из ремонтных Френкитовских комплектов через 2 года доверия совсем уже не внушают.

И, тут самое интересное. Почему этого нигде не написано — ума не приложу, хотя, на мой взгляд, это достаточно важный момент.
При снятом цилиндре прокачивать сцепление не надо.
Просто, повернул его подводящей трубкой вверх, нажал на шток до упора — воздух ушел в бачок, на обратном ходе засосалась тормозуха. И так три раза. ВСЁ!! Педаль при этом должна быть вверху.
Дальше просто поставил на место и прикрутил двумя болтами. Всего ремонта — на 15 минут.
Всех расходов (не считая вылитых на дорогу за два дня полутора литров тормозухи ) — 137 рупий.
Всем удачи на дорогах!

Источник

Volkswagen Passat Variant торпеда 2Е, 2.0 -115л.с. › Logbook › Рабочий Цилиндр Сцепления — замена.

Сегодня заменил рабочий цилиндр сцепления.

(Ранее был заменён ГЦС, потому что в салон гнал тормозуху…Но об этом — в другом отчёте.)
Просто подумал, если что то и менять — то чтобы наверняка. Заменил и забыл. Поэтому и РЦС приобрёл не дешёвый — FTE. Хотя заказывал АТЕшный, но прислали этот.

Я в своём блоге писал об этом моменте. Хочу сказать спасибо manontheonerun
За разъяснение и поддеожку в этом вопросе.

На самом деле — ничего сложного нет. Эту замену тут на «Драйве» уже расписывали.

Хотя, по некоторым моментам могут возникнуть и трудности.
Например — открутить штуцер на трубке сцепления.
Или как открутить болты, крепящие РЦС.
Вот про болтики я и хочу немного рассказать. Может кому пригодится…
У меня РЦС был притянут разными болтами. Один — дальний — возможно стоковый. Длинный.
Второй — ближний — короткий. Типа просто болт, каких полно на любом отечественном авто.

Так вот именно благодаря этим моим болтам, особенно ближнему, не «родному» болтику — мне не пришлось откручивать механизм выбора передач. И снимать троса. Так как при установке двух штатных, длинных болтов — снять РЦС — не трогая механизм выбора передач — НЕРЕАЛЬНО.
Это пожалуй самый главный момент.

Что бы открутить штуцер, один и другой — нужен спец. ключ.

Ключик для откручивания штуцера, на трубке сцепления купил в ВАЗомагазине за 100 рублей.
Конечно, перед откручиванием штуцера, сбрызнул его WDшкой.

Пробуем стронуть штуцер на трубке сцепления.

И прокачной — тоже. Покаесть упор и можно свободно работать. Потом переходим к болтам крепления РЦС.
Страгивал болты обычным накидным ключём.

Потом дальний болт открутил с помощью головки на «13», карданчика и короткого удлинителя с трещёткой.

Ближний болт просто — накидным на «13». Конечно, эти два болтика быстрее и удобнее было бы токрутить с помощью нак5идного ключика с трещёткой.
Но его цена — более трёхсот рублей — как то напрягает…

Так что смело избавляемся от «родного» болтика

и меняем их на два коротких — 2.5 см длиной резьбы.

Этого вполне достаточно.

Теперь собираем — устанавливаем новый РЦС.
Перед установкой, в новый цилиндр залил тормозной жидкости. Открутил оба штуцера и потихоньку влил тормозухи в отверстия. Потом чуть надавил на шток — пузырьки вышли — ещё добавил жидкости. И так — пока цилиндр не будет полным.
Затем не тормозим, кладем рядом состарым — новый цилиндр. Стараемся как можно быстрее, дабы избежать потерь тормозухи, отвинтить штуцер со старого РЦС и завентить его на новом, полном до краёв, цилиндре.

После снятия своего рабочего цилиндра увидел, что мембрана рваная.

Вот и причина ещё одной утечки тормозухи, которая текла в колокол КПП и под машину.
Поэтому толкатель, или шток, который должен был сидеть внутри РЦС, за его мембраной — просто почти весь вылез наружу.

В общем старый рабочий теперь пока полежит. Как руки дойдут — так надо ремкомплект приобрести и заменить рваную мембрану. Сама деталька родная — в запас…
Оказывается у меня стоял VAGовский РЦС. Это видно по номеру.

Источник

Фотоотчет Ремонт цилиндра сцепления Фольксваген Пассат Б4, течь рабочего цилиндра сцепления

Начала покапывать тормозная жидкость с картера коробки передач, Доливал, дотянул до выходных. Иногда пробуксовывало сцепление. Автомагазин предложил цилиндр — 1250 руб на замену — вариант не интересный, ремкомплект 125 руб — и повозиться и недорого.
Сложностей по ремонту абсолютно нет. Есть отчет по замене Здесь РЦС, у меня не пришлось откручивать дополнительно никаких болтов, все очень удобно — два болта и шланг.

Справа виден ремкомплект и его номер

Разборка очень проста, описывать нет смыла.
Зеленая гофра на штоке порвана, (может родная?)
Манжета поршня волнистая и кромка как тряпка.

Слева старая манжета

Цилиндр, поршень, шток — все тщательно очищаем.

Собираем, смазывая тормозной жидкостью.

Стопорную шайбу, центруем, и молоточком, аккуратно, забиваем, примерно так:

Заполняем тормозной жидкостью, и ставим на место,
по необходимости прокачиваем, если попадет воздух.

Источник

Снятие, ремонт и установка рабочего цилиндра сцепления

Рис. 5.4. Рабочий цилиндр сцапланин

А Фиксатор трубки В Винт для прокачки С Крепёжный бот

Рис. 5.15. Нанесите немного консистентной смезки на литиевой основе на поверхность ‘а’ перед установкой цилиндра

Замечание: Прочтите о мерах предосторожности при работе с тормозной жидкостью, данных в параграфе 8.Замечание: При сборке установите новый крепёжный болт рабочего цилиндра сцепления.

1 Рабочий цилиндр расположен в верхней части коробки передач. Хотя добраться до него можно и из моторного отсека, но, всё-таки, рекомендуем поднять автомобиль и работать под автомобилем.

2 Установите автомобиль на стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки (см. «Поддомкрачивание автомобиля и установка его на подставки»). Снимите защиту двигателя.

3 При наличии подходящей струбцины, зажмите ею резиновую часть шланга, идущего к рабочему цилиндру от главного цилиндра. Это минимизирует потери жидкости и ускорит процедуру прокачки после установки.

4 Отвёрткой отсоедините пружинный фиксатор и отсоедините гидравлическую магистраль от рабочего цилиндра. Заткните отверстия трубки и цилиндра, чтобы предотвратить попадание в магистраль сцепления грязи (рис. 5.4).

5 Отверните крепёжный болт и снимите цилиндр. При снятии отсоедините шланг от кронштейна.

6 На момент написания Руководства ремонтных комплектов для рабочего цилиндра сцепления автопроизводитель не выпускал, но всё-таки в продаже они есть.

7 Очистите наружную поверхность цилиндра.

8 Отсоедините резиновый чехол и снимите шток с цилиндра.

9 Выньте специальный пружинный фиксатор из входного конца цилиндра, выньте поршень и пружину.

10 Очистите детали и осмотрите их на предмет наличия износа и повреждений. Если поршень или цилиндр изношены, или на них есть следы коррозии, то замените весь цилиндр в сборе. Если детали в хорошем состоянии, то замените на поршне манжету.

11 Смажьте манжету жидкостью и наденьте её на поршень руками, без использования каких-либо приспособлений, так, чтобы закраина манжеты была обращена к пружине.

12 Установите в цилиндр пружину, смажьте поршень тормозной жидкостью и вставьте поршень в цилиндр.

13 Надавите на поршень отвёрткой и установите новый пружинный фиксатор на рабочий цилиндр.

14 Установите шток и чехол.

15 Установка производится в порядке, обратном снятию. Нанесите немного консистентной смазки на литиевой основе на наружную поверхность резинового чехла перед установкой цилиндра на коробку передач (рис. 5.15). Затяните новый болт цилиндра и штуцер трубки требуемыми моментами. После установки прокачайте сцепление, как описано в параграфе 2. Конец штока, контактирующий с рычагом выключения сцепления, смажьте молибдендисульфид-ной смазкой. Вставьте цилиндр в картер коробки передач до того, как будете вставлять крепёжный болт цилиндра. В силу ограниченности доступа к цилиндру и того, что цилиндр нужно вставлять в картер с большим усилием, проводите установку цилиндра в несколько приёмов. Во-первых, полностью вставьте цилиндр (без кронштейна шланга): убедившись в том, что отверстия для болта совпадают друг с другом, установите кронштейн шланга так, чтобы установочные выступы совпали с вырезами в корпусе цилиндра. Удерживая цилиндр в этом положении, вставьте крепёжный болт и затяните его требуемым моментом. Закрепитетрубку на кронштейне.

Источник

Фотоотчет Решение проблемы недовыжима сцепления на Фольксваген Пассат Б4 с формулами и соображениями

Коротко о проблеме. Длительная (1,5 года) эксплуатация 4-го Пассата с ранним (в самом низу) сцеплением в конечном итоге привела к выходу его (сцепления) из строя. При заведенном двигателе не включалась ни одна передача.

Что сделано.
1. Заменен на б/у рабочий цилиндр сцепления, произведена замена в нем манжеты поршня. Результат – .
2. Заменен на новый главный цилиндр сцепления. Результат – .
3. Снят комплект сцепления. Осмотрен. Видимых дефектов не обнаружено. Обслужен и возвращен на место. Результат – .
4. Неоднократно и различными способами прокачан контур привода сцепления. Результат – .
Парадокс. Вроде все в порядке, а не работает. Посему, разбиваю проблему на несколько задач:

Задача №1. Необходимо определить, какой конкретно узел барахлит. Сцепление или привод.
1. Опытным путем определено расстояние, на которое необходимо сместить вилку сцепления, чтобы передачи включались без проблем. Значение этой величины – 25 мм. Посмотреть можно тут
2. Рассчитано расстояние, на которое должен сместиться поршень и, соответственно, шток рабочего цилиндра при полном нажатии на педаль сцепления. Для этого в главном цилиндре (вышедшем из строя) измерен диаметр поршня (18,6 мм) и длина его хода (42 мм). В рабочем цилиндре измерен диаметр поршня (23 мм). Основываясь на физическом законе, который звучит приблизительно так: «Объем жидкости на входе равен объему жидкости на выходе», без труда вычисляем необходимую нам величину.
L раб.ц. = V/ π*R²раб.ц., где V= π*R²гл.ц.*L гл.ц.
Подставив в формулы имеющиеся значения, получаем – 27 мм.
Ответ. Исходя из полученных результатов, комплект сцепления находится в рабочем состоянии. А привод сцепления не обеспечивает необходимое смещение, т.е. расчетная величина в 27 мм не соответствует фактической.

Итак, привод. Проверенный и перепроверенный неоднократно. Должен смещать шток на 27 мм, но не смещает и на 25 мм. Где-то потерялось как минимум 3-5 мм. Вероятнее всего в главном цилиндре. Он новый, итальянский, может и с брачком. Но демонтировать его я уже не стал.

Задача №2. Компенсировать недостающие миллиметры.
Компенсировать их можно либо в самой коробке, что проблематично, либо в рабочем цилиндре, что более реально. Смотрим фото.

Что здесь и для чего.
Поршень (на фото он без манжеты и разделен на две части) – комментариев не нужно.
Пружина – предназначена для того, чтобы постоянно поддавливать шток к вилке сцепления.
Шток (до фотосессии не доехал) – является промежуточным звеном между поршнем и вилкой сцепления.
Первая мысль, которая сразу посетила – заменить шток на более длинный, примерно на 1 см. Но, если хорошенько подумать, положительного результата это не даст, а приведет только к смещению поршня вправо на тот самый 1 см.
Значит, необходимо каким-то образом зафиксировать начальное положение поршня, исключив его смещение вправо и одновременно отжать вилку сцепления на необходимое расстояние.
Примерно так:

1 – направление смещения поршня при установке рабочего цилиндра в исходное состояние.
2 – граница смещения.
3 – точка фиксирования положения поршня в исходном состоянии
4 – недостающие миллиметры (мне понравилась цифра 5)
Решение. Для фиксирования использован алюминиевый штырь диаметром 10 мм, вставленный внутрь пружины.

После установки доработанного рабочего цилиндра на место и прокачки привода передачи стали включаться идеально , сцепление схватывает на третьей четверти хода педали.

Вот собственно и все. Спасибо за внимание.

ЗЫ Вы читайте, а я пошел кататься.

Источник