Радиатор 2410. Ремонт. Отчет
Извиняюсь за задержку — просто инет временно кончился.
Короче,
РЕМОНТ РАДИАТОРА 2410 (тек спереди из паяного шва верхнего бачка).
Ремонтировать решил сам. Потому как на «мастеров» нынче надежды мало — поговорка «мастерство не пропьешь» работает все реже и реже 🙁 ИМХО значительную часть выполняемых в ТМП и сервисах работ может сделать любой мало-мальски грамотный и рукастый человек, внимательно предварительно изучив техническую документацию и специальную литературу — тем более если у него есть знания в смежных отраслях.
1. СНЯТИЕ РАДИАТОРА С А/М.
Ну тут вроде-бы как ничего сложного и интересного не случилось.
2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР. ДЕФЕКТЫ.
После внимательного осмотра паяного шва верхнего бачка обратил внимание, что припой лежит чуть ли не с «горкой», и вроде бы как «разглажен». Вспомнился курс ТПС («технология приборостроения») — большое количество припоя говорит не о прочности паяного соединения, а прежде всего о низком уровне технологии. Кажись, радиатор уже кто-то ремонтировал, и сделал это весьма неудачно.
Проверить радиатор «на воздух» не удалось, потому как он сбрасывал давление через трещину в паяном шве практически мгновенно — и не удавалось определить наличие других возможных дефектов.
Сначала хотел попробовать просто ликвидировать трещину паяного соединения — то есть просто прогреть шов с некоторым количеством флюса. Начинаю паяльной лампой прогревать шов, который у меня сопливится — ну и, ессно, мгновенно проявляется трещина длиной см эдак 15-20. То есть припой «выталкивается» из зоны пайки, поскольку он не смачивает поверхности, которые вроде бы как должен был соединить. Сразу стало все понятно насчет количества припоя и его «разглаживания» — при сбоке радиатора, естественно, припой никак не хотел затекать в зазор между двумя неподготовленными поверхностями, и его «запихали» туда лопаточкой во время кристаллизации сплава (т.е. между 327 — t плавления свинца и 189 — t плавления эвтектики олово-свинец), когда он представляет собой «кашицу». Разумеется, о ремонте без разборки здесь уже речь вести невозможно — нужно разобрать паяное соединение и заново подготовить поверхности под пайку.
Ну, в общем, распаиваю и снимаю верхний бачок. Запаяна одна трубка — наверное, именно для этого верхний бачок и распаивали. В общем, ничего страшного — до того момента, как начинаю зачищать шов под пайку металлической щеткой. В нескольких местах обнаруживается разрушение структуры латуни — это когда цинк уходит. Кое-где щетка (обычная мягенькая китайская) продирает латунь насквозь.
На ноу-хау не претендую, но дырки в металлических листах заделываю «путанкой» из оплетки экранированного кабеля (лучше посеребреного). «Комок» из оплетки великолепно заполняет дырку и затем пропитывается припоем. Если нужно — можно поверхность потом обработать «под плоскость» обычным рубанком.
Короче, заделал я эти свежие дырки (даже самому понравилось как !), подготовил поверхности под пайку, и припаял бачок на место. Ничего в этом сложного нет — если все делать по человечески, «с чувством, с толком, с расстановкой». Главное — хорошо подготовить поверхности под пайку. Лудить предварительно не обязательно. В шов немного флюса, а потом проходим по кругу с паяльной лампой и припоем. Шов должен получиться ВОГНУТЫМ — т.е. «мениск» — и никакие лопаточки вообще не нужны.
4. ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ.
Получилось красиво. На новый радиатор, конечно, не похоже, но насчет верхнего бачка я был спокоен. Осталось только проверить «на воздух» — и можно ставиться на машину .
Не тут то было 🙁 При проверке «на воздух» проявились несколько дефектов в нижнем бачке. После его снятия выяснилось, что структура латуни разрушена практически по всей поверхности нижнего бачка, и при попытке его зачистить в бачке образовались несколько дырок размером эдак 2х1.5 см — но эти дырки я смог бы заделать. Ко всему прочему, практически полностью «отгнил» желобок, по которому идет припайка. После получасовых раздумий решаю, что радимтор НЕ СПАСТИ :(((((((((((((( Несу на помойку на радость бомжам.
!! Кстати, помните, что в верхнем бачке была запаяна одна из трубок?? Ну так вот — в нижнем бачке таких трубок НЕ БЫЛО. Может быть, тот, кто чинил этот радиатор, плохо учился в школе??
5. НОВЫЙ РАДИАТОР.
5.1. Радиатор из ТМП, что на Волоколамке.
Присмотрел я его еще в субботу, когда мой потек. 2.65 тыр. Большой, черный, медный, трехрядный, штатный (т.е. такой, как стоял). Топаю пехом до таксопарка, выбираю из двух радиаторов тот, что получше . Хорошо, что не стал сразу ставить на машину — а решил проверить «на воздух».
Кстати, ни разу не видел как это делать «правильно» — поэтому расскажу, как это делал я.
1. Ввернул краник и датчик.
2. Поставил патрубки.
3. Поставил пробку.
4. Патрубки соединил куском полиэтиленовой трубы от сифона умывальника.
В результате получаем конструкцию, которая в результате успешной проверки покажет герматичность радиатора, пробки, краника, датчика и патрубков!!
Надувать ее можно через штуцер расширительного бачка (пока радиатор не лопнет), или через штуцер краника (при этом пробка работает как предохранительный клапан — коим она по сути и является, и оставит в радиаторе 0.5 ати).
«Надуть» конструкцию не удалось. Радиатор «свистел конкретно» из штуцера нажнего патрубка, была сквозная просечка в верхнем бачке, и травила одна из трубок в месте запайки в верхний бачок.
Поволок я этот большой и черный обратно в ТМП. Захотели мне его там обменять на тот второй, который выглядел еще погаже. Я их послал, объяснив, что один дефект — это брак, два фефекта — это случайность, три дефекта — это «культура производства». На мое предложение рассматривать радиатор как набор «уметые руки» рублей эдак за 800 не прореагировали. Только сейчас начал соображать, что не видел на радиаторе консерващионных пробок — судя по всему, продавался он уже не по первому разу. 2ALL: будет нужен радиатор 2410 — не берите его в ТМП на Волоколамке у Трикотажки.
5.2. Радиатор из большого магизина в Митине.
Поначалу он мне понравился меньше. Оренбуржский, 2.29 тыр, двухрядный, тоненький, маленький, медный. Забраковал я его поначалу по причине сомнительной «медности» — был у меня похожий на «шестерке», у которого бачки и трубки были из латуни, а пластинки стальные, и гнил он со страшной силой и зимой и летом.
Но, поскольку делать один хрен было нечего — взял я его, и пока не жалею. Действительно медный. Выдержал 1.0 ати опрессовка, а потом 0.5 ати без единого пузырька под водой.
6. ГРАБЛИ С УСТАНОВКОЙ.
Поставил ессно без проблем. Кожух вентилятора решил не ставить, поскольку вроде как «немаймесяц». О чем и пожалел в первый же день (+8). Машина перегревается. Установка кожуха решила проблему мгновенно.
НУ ВОТ В ОБЩЕМ ТО И ВСЕ.
:
: 5.1. Радиатор из ТМП, что на Волоколамке.
:
: Присмотрел я его еще в субботу, когда мой потек. 2.65 тыр. Большой, черный, медный, трехрядный, штатный (т.е. такой, как стоял). Топаю пехом до таксопарка, выбираю из двух радиаторов тот, что получше . Хорошо, что не стал сразу ставить на машину — а решил проверить «на воздух».
:
(сабж)забиваться? Кстати — ты что имел в виду — внутри или снаружи ? Если внутри — то трубок там не меньше — просто они стоят почаще. Если снаружи — то, пожалуй, соглашусь. Радиаторы с «путанкой» забиваются труднее и промываются легче, чем пластинчатые. НО ТЕ ГАЗОВСКИЕ РАДИАТОРЫ, КОТОРЫЕ Я ВИДАЛ В ЗАПЧАСТЯХ — ГОВНО ПОЛНОЕ, а платить нормальную цену за набор «умелые руки» я не хочу.
Источник
Isuzu Midi 2.0 бензин › Logbook › Нет проблемы с перегревом . Радиатор Газ 2410 с двойным электро вентилятором .
Вот и пришло время заменить родной ( уставший ) радиатор на новый от газ 2410 . Вопрос выбора не стоял так как новый оригинал стоит заоблачно дорого . А от волги приемлемо, тем более что есть опыт установки другими автолюбителями на форумах . И в довесок к трёх рядному радиатору установил двойной электро вентилятор от Нивы . Всё получилось компактно плотненько, а главное радует результат стрелка указателя температуры выше середины не поднимается . Электро вентиляторы подключены последовательно, что снижает шумность работы (практически не слышно ) да и потребление тока на порядок меньше . Режим полной мощности сделал пока ручной … далее будет видней .
Isuzu Midi 1995, engine Gasoline 2.0 liter., 83 h. p., Rear drive, Manual — just for fun
Comments 11
подскажите про бачек расширителя, один шланг у вас идет от горловины радиатора на бачек а потом куда?
А мона схему підключення вентиляторів
Чтоб лучше охлаждало…можно и желательно поставить кожуха на карлсонов))тогда тяга воздуха лучше будет)))
Радиатор латунь 3 х рядный в жару выше середины температура не лезет
А родная муфта с вентилятором чем не устраивала?
Не устраивала в основном зимой, долго прогревается двигатель (даже с закрытым картоном радиатором ) .
Муфта держит постоянную температуру, вентиляторы гоняют ее вверх вниз в пределах срабатывания датчика, получается постоянное изменение температуры вверх вниз и соответственно тепловое расширение деталей происходит так же. Дизель зимой не греется на холостых, только ходом, можно поставить жалюзи это в какой то мере улучшает ситуацию. Мое мнение(никому не навязываю) жалюзи и муфта, при нормально работающем термостате и чистой системе охлаждения- больше ничего не нужно.
У меня бензиновый двигатель с температурой немного иначе . Радиатор 3 х рядный латунный, рабочую температуру держит в норме даже в жару .Электровентиляторы включены последовательно и параллейно через реле( два режима работы ), на рабочем двигателе их включение почти неслышно, температуру сильно не просаживают держат её в норме . В основном включение происходит в пробках когда долго стоишь . Второй режим (полная мощность ) у меня пару раз за лето включался, вот он как раз осаживает высокую температуру до нормы моментально . С гидро муфтой приходилось останавливаться ждать когда упадёт температура . Зимой электровентиляторы практически не включаются с охлаждением справляется радиатор . С гидромуфтой при -20 (даже с закрытым радиатором ) двигатель выхолаживается температуры не хватает, в салоне дубак, печки садят ещё ниже температуру . На дизелях ещё хуже . Для любого двигателя перегревы это беда, ускоренный износ, дубеют сальники, прокладки, коробит детали и т. п . Не от хорошей жизни все эти доработки, подтянуть уровень защиты от перегрева как на современных двигателях, вот основные цели . В общем практика всё ставит на свои места .
У меня миди 2.3 бензин, фарго 2.4 дизель, на дизеле муфта и родной радиатор, с температурой нет проблем ни зимой ни летом, при том, что на радиаторе нет дифузора. На миди стоит муфта и радиатор от нивы с дифузором, проблем с температурой тоже никаких. Если двигатель греется, значит есть проблема, которую надо найти и устранить, будь то забитый радиатор, термостат, или крыльчатка помпы.
На ниве раньше делал, так: убирал из 6 лопастей на принудительном вентиляторе 3, через одну и ставил с инжекторной нивы спаренные электровентиляторы, которые работали от датчика температуры в автоматическом режиме и могли быть включены принудительно, но как показывает практика реле это слабое звено.
Сегодня было +30 за бортом, накрутил пор городу 160 км, кругом пробки, пробки … . Радиатор работает на ура выше середины стрелка указателя температуры не лезет . Двигатель обороты держит ровно 850, обычно при повышении температуры к 95 * приподнимаются . Похоже по топливу есть экономия, точно пока не замерял .
Пластина — переходник опора радиатора, крепление копия штатного, только кронштейн пришлось подрезать уголком и переместить чуть правее в угоду сохранения краника слива . Болты крепления с напуском для крепления жалюзи …
Источник
Communities › ГАЗ Волга › Blog › Радиатор газ 24
Приветствую.
Вопрос конечно глупый. Потёк радиатор на газ 24. Так как автомобиль 1973 г. -первая серия, то расширительного бачка нету. Радиатор который буду ставить имеет выход на горловине к этому бачку. Вопрос — как его закрыть или заткнуть как-то?
варианты заварить или запаять не подходят.
Прошу писать по существу.
Ещё вопрос, хочу перейти с тосола на антифриз. Какой антифриз лучше заливать?
Comments 38
А что мешает, чтоб спать спокойно сделать аналогично 2410 ну или 3110? Инфы- валом! Работы -на час! Ну прямо МОРЕ, для деятельности и самодеятельности!
Но все равно перед началом советую букварь почитать по системам охлаждения 24 и др. УВЕРЕН, что найдешь там много ответов на свои даже будующие вопросы. Удачи,
Был бы совершенно новый бачок с кронштейном под руками, не спрашивая бы поставил
От любого ТАЗА и Москвича и в любом автомагазине.
Расширительный бачек для ВАЗ-01 и т. д., для М-2140 и для ГАЗ-2410- ОДИНАКОВЫ.
Сейчас в школах не учат слесарно -механическому делу?
Полоска металла, тощиной 0.8-1.0мм, ножницы по металлу, болгарка, дрель, сверл 6.1, тиски. баллончик с черной краской, а также …желание. Вместо болгарки можно использовать ножевку по металлу, а вместо баллончика- кисть. Удачи.
Ну и нафига колхозить?
Да, проблемка у тебя, коллега очень сложная . Вопрос, как сам пишешь, конечно глупый, а ответ хочешь получить ну конечно же умный, странно как то… Советую тогда искать такой же радиатор, ездить на воде . Удачи.
Как вы надоели «первая серия». Это вторая! По единственной фотке сказать могу, нет и не было у первой серии повторителя поворотников, там шильдик «Волга», но никак не повторитель, который появился во 2-й серии. Точно так же как и туманки на бампере, которые так же появились во второй серии! Аж бесит, где вы это берёте? Первые серии чрезвычайно редкие, на то они и первая серия. К кому не зайди у всех первая серия. Дай угадаю приборка не ленточная? А по поводу радиатора: Не надо колхозить, купи расшир бачок и сделай по человечески, там под капотом столько места, что поставить его там не вызовет никаких проблем
1973 год, ленточный спидометр
Вторая серия была с 1972
Гугл в помощь 72
Расширительный бачок устанавливать .
Но только в правильном месте.И красный антифриз felix g11 или12, точно не помню.
Он с разными совместим.Погугли про него.
Если радиатор медный, лучше G-11. 12й для алю радиаторов и блоков. Чтобы не парится по поводу уровня поставь любой рсширительный бачёк от чего найдёшь с подходящей трубкой. Туда будут сливаться лишка ОЖ. Бачок нужен с крышкой бек клапанов.
На 24-2410 как такового расширительного бачка и нет как и на классике, это от классики висит на случай если система полная и сильно нагреется что-бы было куда из под крышки выдавить, на классике вроде анологично, я просто тосол наливал что-бы слегка поверх сот радиатора плавал и ездил около года и с бачком даже не заморачивался, антифриз взял красный т.к вроде красный больше для медно-латунных радиаторов и как говорят ходит на год больше зелёного, но опять-же это только (ГОВОРЯТ)
что за марка антифриза?
Любой лей. Между прочим тосол тоже является антифризом класса G11
11 или12 что лучше?
Лей тосол! Радиатор ведь медным остаётся?!
что за марка антифриза?
Не нужно ничего затыкать, просто одеть шланг и спустить его вниз. Радиаторы работают одинаково, просто в первосерийных медная трубка уходит вниз для слива излишков, если в системе больше жидкости, чем нужно для нормального «дыхания» радиатора. Здесь будет тоже самое, с нормальным уровнем охлаждайки клапан будет закрыт и шланг просто не будет задействован. Для аварийного сброса канал должен быть отрыт, иначе при перегреве вылезет в другом месте!
За какой клапан вы говорите ?
тоже не понял. клапан в крышке, но крышка разве закрывает собой это отверстие?
Незнаю, тоже стало интересно !
тоже не понял. клапан в крышке, но крышка разве закрывает собой это отверстие?
Клапан ниже отверстия и ДА, он перекрывает это отверстие в нормальном режиме — это который паровой, a вакуумный клапан имеет доступ к отверстию и позволяет засасывать воздух при разрежении в системе после остывания ОЖ.
а много тосола не уйдёт? ведь не зря расширительный бачок стоит
За какой клапан вы говорите ?
Так если шланг сброса ничем не перекрыт, крышка ведь работать не будет никак
Eсли налить больше в радиатор, чем нужно, то при прогретом моторе излишки не смогут выйти, если заткнуть это отверстие — и избыток давления уйдет в патрубки например, или порвет радиатор печки, или основной. Отверстие затыкать категорически запрещено! Читайте инструкцию!
Я прочитал ваш комент выше, даже не задумывался что эта пробка способна перекрывать трубку.
Не нужно ничего затыкать, просто одеть шланг и спустить его вниз. Радиаторы работают одинаково, просто в первосерийных медная трубка уходит вниз для слива излишков, если в системе больше жидкости, чем нужно для нормального «дыхания» радиатора. Здесь будет тоже самое, с нормальным уровнем охлаждайки клапан будет закрыт и шланг просто не будет задействован. Для аварийного сброса канал должен быть отрыт, иначе при перегреве вылезет в другом месте!
там пробка закрывает это отверстие?
Не нужно ничего затыкать, просто одеть шланг и спустить его вниз. Радиаторы работают одинаково, просто в первосерийных медная трубка уходит вниз для слива излишков, если в системе больше жидкости, чем нужно для нормального «дыхания» радиатора. Здесь будет тоже самое, с нормальным уровнем охлаждайки клапан будет закрыт и шланг просто не будет задействован. Для аварийного сброса канал должен быть отрыт, иначе при перегреве вылезет в другом месте!
а слишком много тосола не уйдет?
Уйдет только столько, сколько будет мешать нормальному функционированию. В радиаторе газ-24 эта трубка нужна в основном для нештатной ситуации — избыток давления в системе, перегрев или прогар прокладки например. В штатном режиме роль расширительного бачка выполняет верхний бачок радиатора в старой схеме. В более новых системах, где предусмотрена работа с антифризами слив сделали не на землю а в отдельный пластиковый расширительный бачок, чтоб не срать на землю. И при такой схеме радиатор можно заливать «под завязку». В старой же схеме верхний бачок радиатора должен быть полупустой, иначе клапан при прогретом моторе просто выдавить излишки. Все не вытечет, поскольку клапан закроется, как только система достигнет правильного давления.
одень на горловину кусок шланги, и в нее с другого конца болт и хомут!
на первое время шланг с болтом. ну а потом запаяеш как будет возможность
Источник