Ремонт батарей отопления
Ремонт радиаторов отопления производят при обнаружении утечек, трещин в материале изделия, потеков воды. Отремонтировать радиатор в некоторых случаях можно своими руками. Выбор способа ремонта зависит от обнаруженной неполадки.
Виды неполадок на батареях водяного отопления:
1. Разгерметизация корпуса секции;
2. Утечки в межсекционные соединения и заглушки устройства.
Ремонт батарей отопления в случае повреждения стенки секции (пробоя, образования трещины или отверстия) производят двумя способами – заменой секции или с использованием сварки. Замена секции требует применения специнструмента – радиаторного ключа.
Ключ имеет особую конфигурацию, предназначен для выворачивания межсекционных ниппелей из резьб секции. Сначала замеряют расстояние до ниппеля, снимают проходную заглушку устройства, вставляют ключ на измеренную глубину и вводят его в зацепление с ниппелем. Вращая ключ, производят выворачивание ниппеля, аналогичный набор операций производят с тремя оставшимися ниппелями.
После этого действия производятся в обратном порядке – секция, ниппели прокладки при этом заменяются на новые.
Ключ для разборки радиаторов – малораспространенный инструмент, имеется чаще всего у специалистов, занятых в сфере отопления. Поэтому обычно из-за отсутствия ключа и сложности методики разборки обращаются к профессионалам.
Следует отметить, что для замены секции радиатора в квартире требуется обычно отключение стояков отопления (если на арматуре устройства не имеется разборного соединения). Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию и сделать заявку на отключение стояков отопления и слив теплоносителя с них.
Замена секции – самое очевидное решение при ремонте батареи. Но произвести ее не всегда удается. Например, стальные трубчатые радиаторы (Арбония и другие) не имеют межсекционных ниппелей, подверженных коррозии. Трубчатые секции в них соединяются с помощью сварки. Здесь, благодаря конструкции, вероятность утечки намного меньше. Разрыв же материала самой секции можно устранить с помощью электросварки.
Сварка других материалов – алюминия и чугуна имеет свою специфику. Услуги аргонной сварки часто обходятся дороже самой секции радиатора. Иногда для герметизации утечек применяют специальные составы – они больше известны под названием «холодной» сварки. Метод не столь надежен, как применение классической сварки, но часто дает положительный результат.
Утечки теплоносителя в межсекционные соединения устраняются также с разборкой батареи. Радиаторным ключом разбирают радиатор в месте протечки, заменяют ниппели и прокладки, собирают изделие заново.
Протечки в заглушки радиатора устраняются легче всего – сначала заглушку можно попробовать подтянуть, если результата нет – отвернуть и заменить прокладку. Эти операции (если утечки со стороны, противоположной подключению) можно произвести без снятия радиатора. Предварительно устройство нужно отключить от трубопроводов с помощью арматуры, стравить с него давление через воздухоотводчик.
Источник
радиатор Арбония — нужен срочный совет!
Здравствуйте!
Нужен срочный совет.
Есть предложение приобрести с рук радиаторы Арбония, которые были куплены больше года назад и не устанавливались, дисконт изрядный — 20+10 секций за 8 тыс. руб.
Очень нравятся по дизайну, и подходят к нашей ситуации, судя по предыдущему общению на форуме.
Какие могут быть проблемы при таком приобретении? на что можно было бы обратить внимание при осмотре, чтобы снизить риски?
Я поняла, что это сварные радиаторы, и если они окажутся с течью, то ремонту не подлежат, и такие случаи были. Пока сделала только один звонок в фирму — продавец, распросила про случаи заводского брака, сказали, что за несколько лет дважды были, но был не совсем гарантийный случай, что ли, давление носителя было высокое.
У нас низкое.
Второе, что можно предположить, что повреждены как-то могли быть при хранении за этот год. Как это можно обнаружить, и можно ли как-то — если говорить не об очевидных механических повреждениях?
Очень жду советов от имеющих опыт!
как понимаю, такие радиаторы проверяют каждый экземпляр во время производства, на протекание сварных соединений, или ошибаюсь? и можно надеяться, что за год хранения там ничего не испортилось.
.
а вы их куда ставить будете — в центральное али в индивидуальное отопление?
центральное
а разве не подходят?
вот здесь еще одна моя тема
» >
квартира в подмосковном поселке
adr08 написал :
дисконт изрядный — 20+10 секций за 8 тыс. руб.
2adr08 Вам их просто дарят- глупо отказываться.
А смотреть нужно только на эмаль в смысле сколов, царапин. Да и то- за такие деньги я бы взял не глядя.
Неглядя хватать не нужно 
Попробуйте уговорить на опрессовку в вашем присутствии. А радиаторы отличные скидка конечно не велика, можно поторговаться до 6к.
NNN написал :
2adr08 Вам их просто дарят- глупо отказываться.
А смотреть нужно только на эмаль в смысле сколов, царапин. Да и то- за такие деньги я бы взял не глядя.
Спасибо за ответ! конечно, велик соблазн купить дешево, точнее, за те средства, что имеешь, хорошую вещь!
Но если это окажется сразу брак, и выкинуть его — тогда экономия вся боком выйдет.
Вот и просчитываю риски.
Сколов и царапин нет, сказал продавец.
Визуально как-то можно увидеть те дефекты, которые приведут к течи и соответственно выбрасыванию радиатора? Сколы — это следы ударов, там уже риск повреждения этих тонких трубок есть, да? Царапины — тоже к повреждению трубок приведут? Боюсь, все же за год без упаковки там есть царапинки какие-нить.. стояли несколько штук вместе.
И еще вопрос: как думаете, в поселковой котельной, со старым оборудованием, вода может оказаться по ph больше, чем обычно про нашу воду в ЦО пишут? Вряд ли мне ответят в наших службах про этот показатель. Пока все местные советчики говорят, не менять надо чугун, а промывать, а обслуживающая фирма по опыту промывок советует заменить, т.к. 20 лет их не промывали, или нечасто промывали, в лучшем случае — толку больше будет, дескать, тогда.
За те же 8 тыс можно новый чугун купить.. хотя чебоксарские грунтованные дороже 450 руб. за секцию продают в розницу, а здесь получается дешевле.
adr08 написал :
Визуально как-то можно увидеть те дефекты, которые приведут к течи и соответственно выбрасыванию радиатора?
adr08 написал :
За те же 8 тыс можно новый чугун купить.. хотя чебоксарские грунтованные дороже 450 руб. за секцию продают в розницу
Это Вам решать: «новый» чугун или «старую» Арбонию. )))
Makarone написал :
Неглядя хватать не нужно Попробуйте уговорить на опрессовку в вашем присутствии. А радиаторы отличные скидка конечно не велика, можно поторговаться до 6к.
А как можно опрессовать неустановленные радиаторы? предложить продавцу снять свои нынешние и поставить эти? Вряд ли это возможно.
Пока вообще договорились купить не глядя именно — нам их привезут как раз с условием, что берем при всех описанных качествах, фото видели только. Они довольно далеко от нас находятся.
Скажу про то, что если есть следы ударов или царапины, то нам не подойдут из-за риска течи.. Сказал пока продавец, что нет такого.
Дисконт примерно половина от цены новых. маленькая скидка, считаете? самое дешевое предложение за секцию нашла 540 руб или вроде того, 3057 модель, а здесь 270 руб получается.
Да, вопрос такой: а подделки бывают этих радиаторов? Встречались кому-то? Как их отличить?
Наткнулась на форуме на совет не попасть на подделку, которая потечет.
NNN написал :
Это Вам решать: «новый» чугун или «старую» Арбонию. )))
Мне его и не хочется, новый чугун Тоже ведь не знаешь, как его перекладывали, может, он с трещиной окажется, от удара, а докажи потом, что не ты сам его ударил, при доставке или установке.. Так думается.
Конечно, нам решать, за что деньги заплатить.
Потому и собираю советы и мнения, чтобы решение принять правильное
Спасибо Вам за информацию!
наткнулась на такую фразу на сайте продавца этих радиаторов:
» >
«Применение:
Arbonia радиаторы предназначены для использования в закрытых системах отопления. Прошли испытания НИИ Сантехники.»
На форуме не было таких замечаний, что для открытой системы, т.е. ЦО, они не подходят
Как все же о них судить? быстро потекут в ЦО из-за сварных соединений?
Закрытых — видимо, под давлением, т.е. ЦО подходит
Максимальное давление — 12 атмосфер
Максимальная температура теплоносителя — 120 ºС
Опрессовочное давление – 18 атмосфер
Что ещё нужно?
Кстати, радиаторы видимо не очень теплоотдающие ) Правда, характеристики пишут — кто во что горазд, но если я правильно перевожу на человеческий, то получается порядка 85Вт на секцию, то есть два Ваших радитора 20 и 10 секций рассчитаны на помещения 17 и 8.5 квадратных метров соотв.
Vodya написал :
Закрытых — видимо, под давлением, т.е. ЦО подходит
Максимальное давление — 12 атмосфер
Максимальная температура теплоносителя — 120 ºС
Опрессовочное давление – 18 атмосфер
Кстати, радиаторы видимо не очень теплоотдающие ) Правда, характеристики пишут — кто во что горазд, но если я правильно перевожу на человеческий, то получается порядка 85Вт на секцию, то есть два Ваших радитора 20 и 10 секций рассчитаны на помещения 17 и 8.5 квадратных метров соотв.
А, закрытых — это не автономных же! спасибо!
У нас 4.4 — 4.2 атм рабочее давление. Про кислотность мне сантехник наш сказал, что не должна быть очень кислая вода, т.к. там ее как-то чистят и следят, типа, за ней, на нашей котельной. Умягчают еще.
У нас комната 17 и кухня 8.. только в комнате лоджия остекленная, теплее как-то. Наверное, 14 секций попрошу — есть там такой у человека. Если что-слегка шаровым краном можно убавить будет поток, при наличии перемычки?
Слесарь сказал, что не сталью переделывают они разводку отопления сейчас, а полипропиленом, как мне посоветовали в другой теме.
Еще и разводку ГВС и ХВС заменяем, горячая вода от водонагревателя у нас.
Теперь и для отопления надо будет трубы покупать.
Что лучше приобрести, чтобы не очень дорого, соразмерно прочим расходам, но надежно? какой марки трубы?
Хотели в Мерлене РВК Оренбургские купить, на водопровод. Про него неплохие отзывы дали мне здесь на форуме. Но может, что-то другое лучше купить, коль скоро и разводка для отопления добавится? И чтобы комбинированные фитинги были надежными — прочла, что у РВК они могут течь, хотя и у других марок может такое быть, вопрос, как часто это проблема возникает на трубопроводах от разных производителей.
Зеленые трубы на отопление не пойдут. По цвету в интерьер не вписываются — радиатор белый. Или их во что-то можно спрятать, чтобы цвет был желаемый? Надписи на трубе тоже не очень смотреться будут, а не покрасишь же
Как оформляют трубы отопления из полипропилена, если экран не предполагается?
Источник
Перестал греть радиатор Arbonia
Уважаемые профессионалы, прошу дать совет.
Многоквартирный дом, двухтрубная система отопления, к ней подключен радиатор Arbonia примерно такой:
отличие от радиатора на картинке — вход и выход труб находятся совсем рядом, а не разнесены на разные стороны, как на фото.
Подводка к нему выполнена по полу, трубы входят в радиатор снизу, оборудован терморегулятором (открыт на максимум).
Радиатор грел до залития подводящей и отводящей труб стяжкой, теперь перестал. Трубы в стяжке находятся в гофре.
Дают версию, что батарея завоздушивается, пока в доме идут ремонты, придется воздух спускать периодически.
Подскажите оптимальный выход из ситуации.
GAMOTO написал:
вход и выход труб находятся совсем рядом
GAMOTO написал:
пока в доме идут ремонты, придется воздух спускать периодически.
Что мешает проверить завоздушенность?
Она реальнее, чем действия потусторонней силы.
Автоматичесакий воздухоотводчик. Пока все занимаются вандализмом с отоплением дома.
GAMOTO написал:
вход и выход труб находятся совсем рядом
master.msk , точно такой, только подводка справа и белого цвета
Воздух стравливали, проблема повторяется. Какой автоматический воздухоотводчик подойдет?
GAMOTO написал:
Воздух стравливали, проблема повторяется. Какой автоматический воздухоотводчик подойдет?
GAMOTO , через какое время после стравливания воздуха радиатор остывает ?
Starnet122 , пока понятия не имею. Открыл кран маевского — сразу потек теплоноситель, радиатор был холодный. По мере того, кек теплоноситель сливался, понемногу стал нагреваться вводный трубопровод.
GAMOTO , выберете один из вариантов, так будет проще
- радиатор грел нормально какое-то время (час,день,неделю,месяц,год-нужное подчеркнуть))), потом греть перестал.
- если спустить воздух, весь радиатор прогревается и греет какое-то время до очередного завоздушивания,после чего требуется повторение процедуры
- я не знаю грел ли он вообще когда- нибудь
Да, и выпустить весь воздух через маевского не всегда получается.
Он грел до залития стяжкой подводящей и отводящей труб. Месяца два грел. Сегодня пошел смотреть его на предмет завоздушивания — воздуха не было, радиатор холодный. Слил немного теплоносителя через кран Маевского — начал греться по крайней правой трубе и сверху. Труба выхода теплоносителя пока холодная.
GAMOTO , на узле подключения к радиатору перекройте подачу (фото нет, там 6-гранник скорее всего) и спускайте через маевский пока «левая труба» (по вашей терминологии) не потеплеет.
GAMOTO написал:
Он грел до залития стяжкой подводящей и отводящей труб. Месяца два грел. Сегодня пошел смотреть его на предмет завоздушивания — воздуха не было, радиатор холодный. Слил немного теплоносителя через кран Маевского — начал греться по крайней правой трубе и сверху. Труба выхода теплоносителя пока холодная.
GAMOTO , а другие радиаторы в квартире греют ?
Остальные радиаторы греют — они меньшего размера под окнами.
АлекСАН_dr написал:
GAMOTO , на узле подключения к радиатору перекройте подачу (фото нет, там 6-гранник скорее всего) и спускайте через маевский пока «левая труба» (по вашей терминологии) не потеплеет.
АлекСАН_dr , спасибо. Попробую. Поздно прочитал уехал оттуда. Если перекрыть подачу, сливаться будет?
GAMOTO написал:
Если перекрыть подачу, сливаться будет?
Должно. Если в обратке воздух, он выйдет.
GAMOTO написал:
Остальные радиаторы греют — они меньшего размера под окнами.
GAMOTO , система отопления, видимо, двухтрубная горизонтальная, раз разводка по полу ?
Какая схема ?
Коллектор и отдельная линия на каждый радиатор, или все последовательно от одной трубы на тройниках ?
Если последовательная на тройниках, то сколько всего радиаторов, и какой по счёту этот проблемный радиатор если считать от входа в квартиру ?
Разводка вертикальная. На каждый радиатор свой стояк. Этот установлен таким образом, так как был перенесен из-под балконного окна на прилежащую стену (внутри квартиры).
GAMOTO написал:
Если перекрыть подачу, сливаться будет?
Должно. Если в обратке воздух, он выйдет.
АлекСАН_dr , нет такого ключа. Можно ли перекрыть ввод краном на вводной трубе?
GAMOTO , Можно. На гарнитуре подключения белые крышечки откручиваются с небольшим усилием. Под ними- 6-гранник. Это вентиль. Должны быть открыты оба. Если один закручен, циркуляции не будет.
Крышки открутить можно. Под ними шестигранники, как понять, закручены они или откручены? Инструмента такого нет. Вряд ли мог кто-то перекрыть выход.
GAMOTO написал:
Разводка вертикальная. На каждый радиатор свой стояк. Этот установлен таким образом, так как был перенесен из-под балконного окна на прилежащую стену (внутри квартиры).
GAMOTO , могу ошибаться, кажется кто-то писал на форуме, что у радиаторов с нижним подключением ГОРАЗДО выше гидравлическое сопротивление (тогда правда речь шла о стальных панельных, где от нижнего модуля подключения к верхнему коллектору идёт тонкая трубочка ). Да и длинная полиэтиленовая линия по полу с заужениями в фиттингах имеет гораздо более высокое гидравлическое сопротивление по сравнению с прямыми короткими стальными отводами от стояка.
Если это так, и система спроектирована на НИЗКИЙ перепад давлений между подачей и обраткой, достаточный для бокового подключения, при разводке по полу и нижнем подключении, радиатор может совсем не работать.
Источник