Легенды не умирают. Реставрация и ремонт радиоприемника «Океан — 214»
Небольшое вступление
Сегодня я начинаю цикл статей «Легенды не умирают», в которых попытаюсь немножко рассказать об удивительных и интересных вещах, к коим в наши дни обычно добавляют приставку «ретро».
Старина…, это волшебное слово, ласкающее слух каждого ценителя хороших вещей, неуёмно будоражит мое воображение последние пару лет. В поисках интересных новинок я барражирую городские рынки и комиссионки каждые выходные. С месяц назад в мои сети попал радиоприёмник «Океан – 214», о котором я вскользь упомянул в своём блоге.
Этот солидный аппарат конца прошлого века безусловно вызывал зависть у простых смертных, поскольку имел не только деревянное исполнение, но и соответствующую цену.
Месячный оклад рядового инженера – солидный куш за небольшой приемник.
И хотя данный аппарат достался мне за намного меньшую сумму (в пересчете на сегодняшние цены), состояние его оставляло желать лучшего.
К тому же, по прошествии пяти часов он и вовсе перестал играть.
Немного погрустив, я собрал волю в кулак и принялся за работу, решив во что бы то ни стало довести пенсионера до ума.
Реставрация и ремонт радиоприемника Океан — 214
Для начала, приступил к разборке.
Процесс этот не очень трудоёмкий, но очень интересный.
Хорошее качество звука обеспечивает всего один динамик с бумажным диффузором
Пока разбирал, столкнулся с интересной особенностью – приёмник то работает, то не работает. Скорее всего, где-то образовался плохой контакт. Поиски начал с радиочастотного блока,
постольку именно при его вращении наблюдались перебои в работе.
Затем начал осмотр рукоятки переключения диапазонов.
Тут-то собака и порылась – коротил провод питания правой лампы подсветки.
После пайки приёмник ожил и уже не выключался.
Закончив успешный ремонт, я решил сконцентрироваться на реставрации. Пластиковые детали приёмника были тщательно вымыты и высушены. Чтобы придать им заводской блеск, я решил воспользоваться бесцветной губкой для обуви.
Результат меня вполне устроил – детали избавились от белесых разводов.
Деревянный корпус прошел покрытие лаком в один слой.
Ни в коем случае нельзя лачить внутреннюю поверхность корпуса, иначе приёмник растеряет все свои звуковые свойства.
Металлические детали корпуса прошли тщательную обработку намыленной старой зубной щеткой.
Прозрачные пластиковые окошки подверглись аккуратной протирке мягкой тряпочкой для монитора.
From USSR with love
На резьбовой наконечник антенны,
накрутил новый концевик, подаренный мне Митрофанычем с радиорынка.
В результате сборки аппарат приобрел солидный вид,
и порадовал домочадцев таким хорошим звучанием, что мой любимчик JVC EX-A1 почтительно попросил разрешения сфотографироваться со звездой.
Сюда же незаметно затесался и Nokia 7250i
Переезд на другую жилплощадь помолодевший пенсионер перенёс вполне успешно, и даже приобрёл себе нового друга.
Солидный комплект, для солидных парней
Вывод
Итак, что мы имеем? Солидный внешний вид, прекрасное (хоть и моно) фирменное «деревянное» звучание, расширенный диапазон УКВ, и ни секунды сожаления о совершившейся сделке.
А если заглянуть на Интернет-аукцион molotok.ru,
то становится вполне очевидно – свои 422 рубля я вложил на редкость удачно!
До новых встреч, друзья! А на память, скромное групповое фото.
Источник
По «Океанам». Океан 214, 209, 205, Selena b-215, 216, 217 — типовые неисправности.
Выглядит вот так, и подлежит немедленной замене по факту наличия. Могут попадаться и в других местах.
В упаковке выглядят вот так, завод-изготовитель определить не удалось, проклятие пока подождёт. В прочем тут скорее разработчиков нужно бить.
Расположение
Неисправность №2 характерна для всех моделей — замыкание пластин КПЕ. Признак — тишина на АМ в правой части шкалы. Как умудрялись их погнуть в аппаратах под пломбами загадка, видимо силой мысли. В комплект к замкнутым КПЕ иногда идут лопнувшие резисторы.
Неисправность №3 тоже перестроечная, характерна для 214 — тишина на АМ. Причина — сигнал не проходит через фильтр ПЧ АМ. Конденсаторы тут хорошие слюдяные, но с чёрными ногами, со временем пропадает контакт в пайке. Зачистить и пропаять с11 с17 с22 с28 с33.
Расположение
Неисправность №4. Нарушение пайки алюминия в к50-12. Временами сильный фон или отходит звук. Характерно в основном для старых моделей Океан 203, 205, 209. В Океане 214 практически не встречается.
Неисправность №5. Свёрнутые контура на барабане, советские обыватели пытались приобщиться к тлетворному влиянию, как правило неудачно.
По типовым вроде всё, не так уж много.
Пожалуй стоит ещё упомянуть чисто механические повреждения, а именно распавшийся деревянный каркас и гарантированно поломанную антену, как с этим бороться нужно писать отдельным постом.
Источник
РЕМОНТ СТАРОГО РАДИОПРИЕМНИКА
Этот опыт для новичка, достигшего морального права называться «чайником», от электроники. То есть уже умеющего включать паяльник, понимающего о различии радиодеталей между собой, ну хотя бы по внешнему виду и знающему, что это и есть электронные компоненты. При этом имеющему непреходящее желание вернуть «к жизни» одно из электронных устройств пылящихся в его кладовке, причём с условием обязательного успеха. Пусть для начала это будет старый радиоприёмник «Океан-209», возможно даже старинный. Он исправен, но пользоваться им уже просто не возможно. Причина – например не совсем адекватное звуковоспроизведение. Первое, что нужно усвоить и на протяжении всего мероприятия помнить, так это то, что «за один присест» ремонт можно не осилить, поэтому всё делать основательно и по ходу ремонта, не очень-то рассчитывать на свою прекрасную память, а делать записи и даже фото того, что придётся в его процессе делать. Начал с поиска в интернете информация, причём в полном объёме, о восстанавливаемом радиоприёмнике. Это инструкция по эксплуатации, схема расположения блоков и узлов на шасси радиоприёмника, принципиальная электрическая схема, электромонтажные схемы печатных плат и перечень применяемых в нём узлов и деталей.
Монтажная схема радиоприёмника
После прочтения инструкции и изучения схем радиоприёмника открутил винты и снял заднюю крышку, боковой корпус и переднюю панель.
Обременять себя сверхсложными задачами не стал, а попросту, как и советует большинство корифеев электроники, решил проверить исправность электролитических конденсаторов и переменных резисторов, произвести замену негодных. Для этого снял с шасси отдельные блоки усилителя низкой частоты и питания. При выполнении этой операции соединительные провода лучше всего резать пополам и на каждый конец одевать по кусочку картона с написанным порядковым номером. Картонки будет две, но номер на них одинаковый. Что касается проводов, то при сборки всё равно необходимо ставить новые.
Блок питания
Начал с блока питания, как наиболее понятного узла. Из принципиальной схемы видно, что его трансформатор рассчитан как на работу с сетевым напряжением 220 В, так и 127 В. Я не застал то время, когда встречались розетки с напряжением 127 В, поэтому эта «функция» питания воспринимается мной как коварное наследие, от которого нужно избавляться 🙂
Замерив, сопротивление входных обмоток трансформатора, выявил средний отвод для 127 В, откусил оголённый конец, смотал колечком и изолировал. Наличие и расположение электронных компонентов особенно хорошо видно на электромонтажной схеме. Интересующий меня электролит здесь всего один. Выпаиваю его, разряжаю и замеряю ёмкость – не хватает до нормы 60 мкФ, а вот пробник ESR показывает минимальное допустимое сопротивление. Поэтому принимаю решение поставить его на место и в параллель ему припаять ещё один конденсатор с ёмкостью 100 мкФ, несколько большей, чем недостаёт, но на такое, же напряжение – 25 В. Новый компонент перед установкой в обязательном порядке проверяется на соответствие ёмкости номиналу, а ESR допустимому значению. Сделал, подал на БП сетевое напряжение 220 В и замерил на выходе полученное – всё в норме, блок питания исправен.
Усилитель звука
Теперь усилитель звука. Здесь всё серьёзней.
Нахожу на плате семь электролитических конденсаторов К50-12, ну очень древних по своему внешнему виду. Пододвигаю поближе к себе электромонтажную схему и отпаиваю у каждой ёмкости по одной ножке от платы. Естественно там, где это возможно. Где нет, конденсатор выпаивается полностью.
Можно всё выпаять полностью, монтажка есть, но её может и не быть, и тогда это сэкономит очень много времени и сбережёт нервов.
Пробником проверил ESR. У того, что на фото (91 милливольт) соответствует, по переводной таблице для данного пробника, где-то более 30 Ом. По таблице допусков видно, что у ёмкости близкой к 50 мкФ х 16 В предел 1,3 Ом.
У остальных, кроме двух, примерно тоже самое. Они к дальнейшему использованию не годны. У двух электролитов с допустимым значением ESR измеренная ёмкость соответствует номиналам – можно и оставить.
Установил на плату необходимые исправные электролитические конденсаторы и снял переменный резистор – регулятор громкости, уж больно много было треска в динамике при его вращении. Подключил к нему омметр и при его вращении увидел на дисплее настоящую «чехарду», это местами стёрлась токоведущая дорожка внутри его корпуса. Ставлю исправный идентичный переменный резистор и собираю плату усилителя в исходное положение. Теперь проверка. На выход подходящий динамик, питание 9 В с лабораторного БП, а в качестве источника звука можно использовать любой китайский мини приёмник-сканер. Звучание чистое и при вращении регуляторов никакого шума.
Остался узел ВЧ-ПЧ. Его снимать не стал, да и необходимости не было. На нём стояли плохо себя зарекомендовавшие электролитические конденсаторы марки К50-12, поэтому тела компонентов были попросту выкушены бокорезами и на плате оставлены их выводы, к которым и были подпаяны новые исправные конденсаторы. Блок питания и усилитель звука вернулись на место. Ещё раз, проверив правильность пайки соединительных проводов, включил радиоприёмник в сеть. Всё заработало и главное лучше, чем было. И пусть всякая работа у Вас кончается успехом, Babay.
Источник