Ремонт рам рессор амортизаторов

Основные дефекты рессор: потеря радиуса кривизны и упругости, сдвиг листов (при разрыве центрального болта), поломка, трещины, износ листов, поломка стяжных хомутов, износ втулок.

Главные причины частых поломок и потери упругости рессорных листов — перегрузка автомобиля, езда на большой скорости по плохой дороге и длительные стоянки с грузом, если рессоры во время стоянки не разгружаются.

Ремонт и сборка рессор. Разбирают и собирают рессоры на специальных приспособлениях или в тисках. Рессорные листы тщательно промывают, осматривают и при трещинах или износах, превышающих допускаемые, выбраковывают.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Подкоренные и коренные рессорные листы с обломленными концами переделывают на короткие.

Листы, потерявшие упругость и форму, правят вхолодную ударами молотка со стороны вогнутой поверхности на подставке с выемкой необходимого радиуса или на специальных стендах. Лист кладут на ведущие ролики и стенда. Нужную стрелу прогиба устанавливают при помощи кронштейна и винта по указателю и шкале через ролик. Автоматическое реверсирование электродвигателя позволяет изменять направление вращения ведущих роликов и Движение рессорного листа.

Выбракованные листы заменяют новыми или изготовленными из рессорной ленты. Заготовку листов отрезают прессовыми ножницами или кузнечным способом, нагревают, прижимают к шаблону для получения кривизны и вместе с шаблоном закаливают. Листы марганцево-хромистой стали нагревают до 830…850 °С, закаливают в масле, нагретом до 60 °С, и отпускают при температуре 475—500 °С. Листы кремнисто-марганцевой стали нагревают до 855…875 °С, закаливают в масле, нагретом до 60 °С, и отпускают при температуре 480…500 °С. Иногда для повышения усталостной прочности и срока службы рессорные листы подвергают дробеструйной обработке или прокатывают на специальном стенде.

Рис. 1. Схема правки и восстановления упругости Рессорного листа на стенде:

Наиболее трудную операцию изготовления коренных и подкоренных листов — загибание ушков выполняют специальными приспособлениями.

Изношенные или сломанные рессорные втулки, центровые болты, хомутики и стремянки заменяют новыми.

При сборке рессор дополнительно рихтуют отдельные листы, очищают их от окалины, смазывают графитовой смазкой и создают условия для прилегаемости одного к другому. Заменителем смазки может служить солидол с добавкой 10% (по массе) мелко-измельченного графита.

Кривизну листов и собранной рессоры проверяют сравнением с новыми листами и рессорами.

Отремонтированные рессоры подвергают осадке и испытывают.

Нажимают прессом до тех пор, пока стрелка прогиба не станет равной нулю, и измеряют расстояние L или стрелу прогиба после освобождения нагрузки. Нагрузка Р и стрела прогиба или расстояние L должны соответствовать техническим условиям.

При ремонте рессор соблюдают правила безопасности труда, в частности, при разборке и сборке обязательно сжимают листы в исправных и надежных тисках, струбцинах или специальных приспособлениях.

При гибке листов следует остерегаться ожогов.

Рис. 2. Схема испытания рессоры.

Ремонт амортизаторов. Характерные дефекты телескопического амортизатора: потеря герметичности клапана отдачи, перепускного клапана поршня и клапана сжатия, износ уплотнения.

Причиной потери герметичности клапана отдачи служит износ деталей клапана или уменьшение упругости пружины.

Изношенные детали клапана заменяют новыми. Под ослабленную пружину подкладывают регулировочные шайбы или тоже заменяют.

Негерметичность клапана сжатия устраняют ввертыванием седла клапана или заменой пружины.

Небольшие риски на кольцевых кромках поршня устраняют притиркой на чугунной плите, при глубоких рисках заменяют поршень.

Источник

Ремонт рессор и амортизаторов

Основные дефекты рессор:

изменение радиуса кривизны
сдвиг листов (при разрыве центрального болта)
поломка, трещины
износ листов по толщине
износ втулок пальцев серег
поломка стяжных хомутов

Рессоры разбирают и собирают с помощью специальных приспособлений или в тисках. Рессорные листы с трещинами или с местным износом, превышающим допустимое значение, выбраковывают. Подкоренные и коренные листы с обломанными концами переделывают на короткие.

Стрелу прогиба листа определяют по шаблону. При небольшом изменении прогиба лист правят в холодном состоянии вручную ударами молотка со стороны вогнутой поверхности на подставке с выемкой необходимого радиуса или на специальном стенде. Рессорные листы, утратившие форму в значительной степени, нагревают до температуры 700-800°С и правят по шаблону. После правки листы нагревают до температуры 850-880°С и закаливают в масле, нагретом до температуры 60°С, а затем подвергают отпуску при температуре 450-500°С. Рекомендуется для повышения усталостной прочности и срока службы рессорные листы подвергать дробеструйной обработке или прокатывать на специальном стенде.

Выбракованные листы заменяют новыми или изготовленными из рессорной ленты.

Изношенные рессорные втулки, центральные болты и стремянки заменяют новыми.

При сборке рессор листы очищают от окалины и смазывают графитной смазкой. Подготовленные к сборке листы сжимают винтовым или гидравлическим приспособлением, предварительно пропустив через них стержень-оправку. После сжатия листдв вместо оправки устанавливают центральный болт и затягивают гайку. Сборка рессоры выполнена правильно, если концы листов соприкасаются без зазора. Отремонтированные рессоры подвергают осадке и испытывают. У автомобильных рессор контролируют стрелу прогиба в свободном состоянии.

Характерными дефектами телескопического амортизатора являются:

потеря герметичности клапана отдачи, перепускного клапана поршня и клапана сжатия
износ уплотнения
износ поверхности штока

Причиной потери герметичности клапана отдачи является износ деталей или уменьшение упругости пружин. Изношенные детали клапана заменяют новыми. Под ослабленную пружину подкладывают шайбы или заменяют новой.

Изношенные поршень и цилиндр заменяют или восстанавливают: цилиндр хонингуют, а поршень наращивают гальванопокрытиями и обрабатывают под размер цилиндра. Все изношенные уплотнения заменяют.

После сборки амортизаторы испытывают на стенде. При заданной частоте (60 двойных ходов в минуту) определяют усилие для перемещения поршня или поворота рычага (у рычажных амортизаторов).

Источник

Как отремонтировать или заменить рессоры на автомобиле

Задача рессор

Рессоры, как и все остальные части, являются важным элементом устройства автомобиля, за которыми нужно следить и вовремя пресекать какие-либо неисправности. Без них езда на автомобиле не была бы относительно гладкой, особенно на наших дорогах. Не нужно думать, что детали вашего авто не убиваемые. Каждая из них требует к себе определённого внимания и профилактики во избежание быстрого износа, необходимый ремонт рессор должен проводиться вовремя.

Рессоры нужно периодически разбирать и чистить от ржавчины и грязи

Необходимый осмотр и ремонт всегда можно сделать в мастерской, но не слишком сложно это сделать и своими руками. Если, например, есть просадка, то можно установить ещё один подкоренной лист с буферами-отбойниками нижнего рычага передней подвески, для этого достаточно отвернуть гайки центрального болта и стремянок.

Профилактика

Через каждые 10 000 км рекомендуется снимать рессоры, чтобы очистить их от грязи, ржавчины и для глубокой смазки (сначала промываются в керосине, затем наносится смесь из графитовой смазки и тавота), также рекомендуется регулярно делать смазку листов и подтягивать стремянки. Во избежание появления ржавчины перед тем как установить элемент подвески обратно, его следует покрасить.

Чтобы продлить срок службы детали при сильных нагрузках на автомобиль, следует сделать защиту для рессор, обмотав их шпагатом, пропитанным смолой, и надев брезентовый чехол, наполненный тавотом.

Виды поломок

Чаще всего выходят из строя элементы передней подвески, поскольку они больше нагружены из-за неровной поверхности дорог. Ломаться могут листы или пальцы рессоры, бывает просадка, срыв болтов стремянок. В случае если лопнула рессора, её требуется обязательно заменить, если прогнулась, то кузов автомобиля отклоняется набок, что нельзя допускать, деформация устраняется правкой по шаблону. Чтобы знать, как отремонтировать рессору, для начала нужно её осмотреть, что даст вам представление о том, какая из деталей вышла из строя.

При поломке в пути пальца рессоры следует вместо него расположить что-то наподобие отвертки или стержня, который следует закрепить проволокой, при поломке пластины на неё сверху и снизу кладутся длинные гаечные ключи, которые также следует плотно зафиксировать проволокой, в таком состоянии аккуратно добирайтесь до ближайшей мастерской.

Если вы обнаружили повреждения, то производится или полная замена рессор, или же замена её части.

Чтобы сделать осмотр

Часть автомобиля поднимается (в зависимости от того, с какой стороны поломка), устанавливается упор.

Отвинчиваются гайки стремянок.
Отделяется подкладка, обойма с резиновой подушкой, буфер, стремянки.
Гайка пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова отвинчивается так, чтобы она находилась на пальце заподлицо.
Шарнир и палец смачивается тормозной жидкостью или мыльным раствором.
Выбивается палец до тех пор, пока он коснется гайки кронштейна.
Снимается пружинная шайба.
Отвинчиваются гайки крепления заднего конца рессоры.
Втулки и пальцы также смачиваются тормозной жидкостью или мыльным раствором, аккуратно выбивается нижний палец, чтобы не повредить резьбу.
Отделяется рессора.

Разборка рессоры состоит из следующего

Сначала, чтобы проще было сделать сборку, листы нужно пометить.

Рессора зажимается в тисках.
Распрямляются и снимаются хомуты.
Отворачивается гайка центрального болта, и он вынимается.
Медленно разжимаются тиски.
Разъединяются листы.
Чистится от грязи и ржавчины, втулки заменяются, пальцы рессоры, шайба переднего пальца, серьги не должны быть искажены, повреждены, пластины должны быть целыми.
Проверяется прогиб рессоры в свободном состоянии.
Смазываются листы графитной смазкой.
Рессора собирается.

Сборка и закрепление на место

Сборка и установка производятся в обратном порядке. Резиновые втулки перед установкой смачиваются бензином и без просыхания вставляются в шарнир. Гайки пальцев серьги заворачиваются поочередно. Желательно гайки стремянок окончательно затягивать с гружёным багажником, чтобы рессоры выпрямились.

Во избежание неисправностей вашего автомобиля не забывайте вовремя проходить техосмотр, сами просматривайте детали, которые возможно не только продиагностировать у себя в гараже, но и исправить. Теперь вы понимаете, как поменять рессоры, дело вполне несложное и вполне разрешимое. Имея необходимые инструменты, можно сэкономить на ремонте в мастерской, и если есть возможность, то желательно советоваться со специалистами.

Источник

GAZ 31 Серебро: Онлайн истории › Logbook › Ремонт рессор. Теория и подготовка к сборке

Продолжаю работу с рессорами.

Для начала — чуть теории, что бы понять что и почему я делаю.

Если по простому и совсем не по научному да не свернуться уши технических эстетов в трубочку) — у рессор есть 3 характеристики

1) Тот на который чаще всего смотрят владельцы — это высота посадки авто. Иными словами — просели рессоры или нет.
Лечиться бухтовкой или прокаткой (первое по отзывам лучше, хотя думал что лучше второе). В данный момент я этим пунктом не заморачиваюсь, лифт авто будет резиной 195/80 пока абсолютно не понятно как «сядет» снаряжённый автомобиль, если будет просадка — не проблема снять и «бухтануть»

2) Комфорт. То, как водителю и пассажиру воспринимается работа рессорной подвески.

На этот параметр очень сильно влияет межлистовое трение, которое идеально свести к самым минимальным возможным показателям (идеал рессорной подвески- монорессора).

С одной стороны рессора с большим межлистовым трением выступает в роли амортизатора, с другой же сторона — параметры этого амортизатора очень далеки от идеальных, усилие имеет неблагоприятный закон изменения трения и в добавок нестабильность его величины при эксплуатации.
И самое главное — при малых толчках, когда сила, передающаяся через рессору, меньше силы трения между листами, рессора «блокируется», неровности компенсируются только шинами, и плавность хода значительно ухудшается.

Следовательно в идеале отдать работу амортизатора — амортизатору, а с рессоры сошлифовать все ступеньки от работы листов, сгладить края листов без «скрипунов», сделать так, что бы все места сопряжения были как можно «глаже». Ну и само собой смазать, но от этом в следующем бортовике (что, как, чем и как защитить от песка и прочего абразива)

3) Надежность (отказоустойчивсть). Тут по сути две подпункта — первый это вероятность внезапной поломки, скажем при поломке коренного листа в отличие от прочих сразу наступает «режим эвакуации». И второй — это как скоро произойдет это событие (и следовательно по возможности нужно отсрочить поломку на максимальный срок).

На этот пункт в большей степени влияет состояние верхней части рессорных листов (испытывающих растяжение). Ведь усталостные разрушения рессорного листа начинаются с очагов, возникающих на поверхности, испытывающей растягивающие напряжения, или в углах сечения (упрочнить рессору может дробеструйка верхней части!), а ослабляет — коррозия и зоны с высокими контактными напряжениями (ступеньки от трения листов, «скрипунов», стяжных хомутов…

Ну и опять же при длительной стоянке рекомендуется разгружать подвеску (поддомкратив авто и установив подставки с прицелом нахождения подвески в среднем положении, но без нагрузки)

С теорией покончено, теперь практика!

Для начала убрал коррозию элеткрохимическим методом. В результате выбранные ранее в качестве «базовых» коренные листы от 3110 уйдут куда то в коробку рядом с утилём

«ямы» от коррозии на верхней части рессорного листа

Выгрызено стяжными хомутами

Вообще состояние рессорных листов тут мягко сказать аховое поэтому делаю «лайт» обработку и сборку, на год-два (может больше) с прицелом найти новые рессоры родом из СССР запасов (всякое бывает!). Новые купить не проблема- но качество такое. что через полгода-год почти гарантировано просядут(((
Но гарантии что найду пока нет, так что делаю «лайт» по максимуму)

Базовыми в итоге выбрал корневые листы с Серебра, они в плане сохранности верхней части листа будут получше

Шлифую ступеньки в местах выработки, немного места прилегания, закругляю края рессор без «скрипунов»

Та к и межлистовое трение снизиться и рессоры дольше прослужат и не так быстро наберут критические повреждения в местах трения

Лайт версия обработки, так что как то так)

тут была ступенька, теперь пологая волна

Далее защита от коррозии

Любители читать технички к материалам — идите лесом) Отлично он работает при нанесении кистью

для таких поверхностей ( ямы от коррозии выеденные электрохимией) — только такое нанесение по максимуму защитит поверхность, проверено неоднократно!

Сушка. Слой как и нужно — полупрозрачный, как из пулика нанесён)

наверх по накатанной. грунт эмаль с 10-15% акрилового отвердителя (быстро сохнет и прочнее покрытие). Конечно же кистью

Источник