Разборка рамы ЗИЛ-130
Дефекты рамы. Детали рамы изготовлены: продольные балки из стали ЗОТ (с добавлением титана); поперечные балки № 1, 4 и 5 из стали 20; поперечные балки № 2 и 3 из Ст. 08.
Основные дефекты деталей рамы приведены в табл. 78.
Разборка рамы. Перед ремонтом все заклепочные соединения рамы должны быть разобраны, детали промыты, тщательно осмотрены с предварительной зачисткой мест концентрации напряжений для обнаружения малозаметных трещин усталости.
Для разборки заклепочных соединений рамы применяют пневма-тические рубильные молотки (табл. 79), газовую резку и воздушно-дуговую резку угольными электродами.
Газовая резка при разборке заклепочных соединений сопровождается значительным оплавлением основного металла и изменением его структуры в зоне термического влияния. Лучшие результаты дает воздушно-дуговая резка угольными электродами. При этом образуется малая зона термического влияния и не оплавляется основной металл, а следовательно, повышается качество разборочных работ.
Для воздушно-дуговой резки рекомендуется применять резак РВД-4А-66 Московского завода кислородного машиностроения с подводом сжатого воздуха от сети давлением 4—5 кГ/см2. Для этой цели применяют графитовый электрод 06 или 0 8 мм (ГОСТ 10720—64) марки «Эффект» или «Экстра» Кудиновского завода «Электроуголь». Источником тока служит сварочный преобразователь тока ПС-500 или ПСО-500.
Режим электрорезки угольными электродами в воздушной среде:
Сила тока, а — 400—430
Напряжение, в . . — 35—40
Давление воздуха, кГ/см2 — 4—5
Вылет электрода, мм — 60—70
Угол между электродом и горизон
тальной плоскостью, град — 45—60
Полярность — прямая (+ на
В электродержателе установлена форсунка, из которой вытекает струя сжатого воздуха, направленная вдоль электрода. В процессе срезания головки заклепки возникает электрическая дуга, которая расплавляет основной металл в центре головки заклепки, а сжатый воздух сдувает расплавленный металл, охлаждая и уменьшая зону термического влияния сопряженных деталей.
После среза головки заклепку выбивают из отверстия пневматическими молотками (табл. 79) с оправками.
Источник
Ремонт рамы ЗИЛ-130
Ремонт продольных балок. Продольную балку правят, если кривизна верхней балки более 2 мм на длине 1000 мм или более 5 мм на всей длине балки; либо кривизна вертикальной стенки более 2 мм на длине 1000 мм или более 10 мм на всей длине балки.
Продольную балку правят в холодном состоянии на прессе или специальном стенде (рис. 169).
Для правки скрученной продольной балки стойки 6 устанавливают на расстоянии друг от друга в зависимости от длины балки и места расположения скрученного участка, откидывают планки 16, устанавливают балку на роликовые опоры 4, закрывают планки 16 и запирают их штырями. Затем прижимают балку винтами 5 к роликовым опорам. При помощи пневматических цилиндров 17 и 22 продольную балку поднимают так, чтобы подвижные опоры 13 и боек гидравлического пресса не мешали править. Положение продольной балки фиксируют стопорами 19 в направляющих. Затем, вращая рукоятку 1 одной из обеих стоек 6, устраняют скручивание продольной балки.
Для правки кривизны вертикальной стенки продольной балки подвижные опоры 13 устанавливают на столе гидравлического пресса в зависимости от величины и места расположения прогиба и закрепляют их упорными пальцами. Затем продольную балку устанавливают вогнутой поверхностью на опоры 13, а концы ее закрепляют в стойках 6. Корректируя взаимное расположение стоек и гидравлического пресса, находят удобное положение для правки.
Рис. 169. Стенд для правки продольных балок:
1—рукоятка червяка; 2—кран управления; 3 — сектор; 4— роликовая опора; 5—нажимный винт; 6 —стойка; 7—головка штока; 8 —основание; 9 —фундамент; 10 — станина гидравлического пресса; 11 — гидравлический цилиндр; 12— четырехходовой золотник; 13 — подвижная опора; 14 и 18 — тележка; 15 — штырь; 16 — планка; 17 и 22 — пневматические цилиндры; 19 — стопор; 20 — насосная установка; 21 — шланг
Включая гидравлический цилиндр пресса, правят балку.
Для правки кривизны полки продольной балки между полками вставляют домкраты и клиновые распорки над опорами 13 и под шток пресса.
Основные параметры стенда
мощность, кет — 2,8
давление, кГ/см2 — — 200
Максимальное усилие на штоке, Т . . 32
В процессе правки продольной балки качество правки контролируют проверочными линейками и шаблонами.
Ремонт усталостных трещин на деталях рамы- Для определения расположения и грани трещин у деталей рамы поврежденные места тщательно зачищают до металлического блеска вращающейся стальной щеткой. Затем дефектный участок промывают керосином и насухо протирают. Применяя лупу с семикратным увеличением или порошок крокус (разведенный в керосине) и магнит, осматривают поврежденное место и на расстоянии не менее 50 мм от видимого конца трещины делают отметку керном.
Усталостная трещина возникает без остаточной деформации материала, и ее кромки точно совпадают. Поэтому трещину перед сваркой прорезают, обеспечивая зазор при сварке встык. Если видимый конец трещины расположен на полке или сгибе профиля, то прорезь делают по всей полке и по стенке не менее 50 мм от полки, а если трещина распространилась на стенку, то прорезь делают на 50 мм дальше видимого конца трещины. Прорезь при сварке встык повышает качество сварочных работ сварного шва, а также обеспечивает разделку невидимого конца трещины по линии ее видимого конца без разделки кромок. При ремонте деталей рамы допускается заварка трещин, отрезка или вырезка поврежденной части и приварка дополнительной детали. Все сварные соединения должны выполняться встык. Приварка усиливающих накладок корытообразных вставок и дополнительных деталей внахлестку не допускается.
При трещинах, проходящих через отверстия для заклепок крепления поперечин, вырезают поврежденный участок и приваривают дополнительную деталь, которую изготовляют из выбракованных деталей рамы или листовой стали Ст. 3.
При сварке деталей рамы рекомендуются материалы и режимы сварки, указанные в табл. 80.
Применение других электродов не допускается.
Перед выполнением сварочных работ электроды должны быть обязательно просушены в течение 1 ч при температуре 140—160° С, так как влажность электрода приводит к пористости металла сварного шва.
При заварке трещин или сварке стыков на прямых участках профиля деталей сварку ведут нижним швом, а на сгибе профиля — вертикальным швом, при этом уменьшая силу тока. Последовательность наложения участков шва выбирают такой, чтобы не допустить местного перегрева материала деталей.
После сварочных работ сварной шов должен быть тщательно осмотрен. Предварительно сварочный шов и прилегающую к нему поверхность основного металла на ширине 20 мм по обе стороны очищают от шлака и загрязнений. Валик шва должен иметь ровную чешуйчатую поверхность. Подрезы, пористость, трещины, незаверенные кратеры не допускаются. Усилие шва не должно возвышаться более, чем на 2 мм над поверхностью основного металла. Несовпадение поверхностей сварных деталей не должно превышать 0,5 мм.
Сварочный шов и поверхность по обе стороны шва на расстоянии 3—4 мм упрочняют наклепом для увеличения предела выносливости соединения. Наклепывают пневматическим молотком с работой удара 0,5 кГм и бойком с рабочей сферой 4,5 мм. При этом отпечатки бойка не должны сливаться в сплошную полосу и каждый отпечаток должен быть хорошо заметен и располагаться перпендикулярно кромке шва. Последующий след от удара бойка должен немного перекрывать ранее нанесенный след так, чтобы на кромке не оставалось ненаклепанных участков.
Ремонт отверстий под заклепки. Изношенные отверстия и отверстия, у кромок которых имеются трещины, заваривают на медной подкладке. Затем зачищают поверхность и шов, сверлят отверстия, диаметр которых меньше на 1 мм, чем у отверстий номинального размера, после чего отверстия раздают до номинального размера и упрочняют кромки отверстий с двух сторон. Для раздачи и уплотнения применяют прессы с регулируемым усилием от 2 до 6 Т в зависимости от диаметра обжимаемого отверстия.
Источник
avtorep.ru
Ремонт рамы это довольно распространенная задача. Повреждения бывают разные, в зависимости от характера, это и трещины (довольно частое явление), и складки и деформация.
Часто при серьезных ДТП, поведенную раму очень сложно восстанавливать и нецелесообразно. Но в большинстве случаев повреждения выражаются в трещинах или рама лопается. Такие повреждения можно благополучно отремонтировать. Но важно соблюсти технологию ремонта, так как конструкция рамы работает в тяжелых условиях, очень сильные нагрузки на скручивание.
Процесс ремонта рамы
Важно:
- варить нужно полуавтоматом,
- избегать перегрева,
- обязательно разделывать швы,
- проваривать корень шва.
Прежде чем начать ремонт, нужно тщательно произвести осмотр рамы на наличие трещин. Для внутреннего осмотра подходит видео-эндоскоп. Если нет специализированного, можно приобрести USB-эндоскоп, который работает с ноутбуком или смартфоном.
Для ремонта нужно обеспечить доступ к месту повреждения, при необходимость демонтировать части мешающие в процессе работы. Лучшем методом будет освобождение рамы от всего навесного оборудования и элементов, чтобы уменьшить нагрузку. Если трещины разошлись, их нужно предварительно свести с помощью домкратов и обязательно промерять диагональные контрольные точки автомобиля. Разница расстояний не должна превышать 5 мм. Если будут отклонения, тогда на стапеле нужно тянуть раму.
Правка рамы, в том числе и в местах трещин производится в холодном состоянии кувалдой и молотками, с помощью оправок и поддержек.
На грузовиках и полуприцепах раму правят с помощью пневмо или гидро оборудования.
Трещины устраняются заваркой и клепкой усиливающих накладок.
Главная особенность в подготовке к сварке:
- определение видимого конца трещины (с помощью лупы);
- засверливание конца трещины (перед сверлением накернить центр под отверстие на расстоянии 5 — 10 мм от видимой границы трещины по линии её направления; сверлить сверлом диаметром 5-6 мм);
- разделка кромок под улом 90 градусов на глубину 2/3 толщины металла детали, плазменным резаком, если нет, можно болгаркой, но это дольше.
- зачистка кромок трещины шириной 20 мм (стальная щетка или электрошлифовальная машинка).
Трещины на лонжеронах устраняются:
- заваркой и установкой наружной или внутренней усиливающей коробчатой накладки на заклепках;
- заваркой трещины и приваркой усиливающей треугольной накладки;
- заваркой трещины и приваркой усиливающей накладки из угловой стали;
- продольные трещины или пучок трещин на вертикальной стенке устраняется вырезкой поврежденного участка и приваркой вставки в виде ромба;
Перед установкой накладки, шов нужно зачищать заподлицо с основным металлом.
Подготовка к сварке
Если нет возможности проварить корень, то за сварку рам лучше не браться.
- Первый проход проварка корня: ток 100 А проволока Св08 1,2мм газ смесь Ар + СО2 20% короткими валиками с лева на права поперек трещины с прерыванием дуги и не перегревая металл, но с образованием обратного валика.
- Второй и третий проход ток 110 А точно так же, но валики должны быть тонкие и перекрывать друг друга.
- Четвёртый проход ток 120 А валик во всю ширину разделки с небольшим заходом на основной металл, валики плотные и в зависимости от теплопотерь можно сплошным швом, но не перегревая металл (3-5 валиков и прерывание дуги).
- Пятый валик перекрывает в каждую сторону минимум варится так же но без прерывания дуги. Шов получается широкий выпуклый довольно ровный.
Вертикал варится только с верху вниз. Если клиент просит скрыть следы сварки, то пятый валик не варится.
Каждый случай сварки рам очень индивидуальный.
Большие швы за раз варить не стоит, так как в зоне термического воздействия метал закалиться и станет хрупким при деформации.
На фото раму уже делали, шов отвратительный. Пришлось переделывать.
Были разделаны швы под 90 градусов, там где VIN, пришлось просверлить отверстия, это для того, что бы снять напряжение, так часть трещины нельзя заварить, а если не делать отверстия, то от напряжения метала, трещина пойдет снова по сварке.
Швы были заварены по технологии выше.
Нужна ли накладка на раму?
В ремонте, что предоставлен выше, накладка не потребовалась. Лишний сварной шов не на пользу конструкции. Накладки применяются в случае, если нужно усилить раму, где уставший металл, и много вертикальных трещин. Накладки виде ромба или эллипса лучше вваривать, а не приваривать внахлест.
Для накладок и заплаток нужно брать такую же сталь из чего сделана рама.
Марки стали рам для автомобилей.
| Детали | ЗИЛ-130 | ГАЗ-53А | МАЗ-5335 | УАЗ-469 |
|---|---|---|---|---|
| Лонжероны | 30Т или 14Г2АФ | 25 | 19ХГС | 25 |
| Поперечены | 20, 08 или 14Г2 | 25, 08кп или 12ГС | 19ХГС или14ХГС | 20кп или 08 |
| Буфер | 20 | 25 | 08 или 20кп | |
| Буксирный крюк | 35 | 40 | 45 | 35 |
Для ремонта рам иномарок лучше брать металл от «донора».
Обработка рамы после ремонта
После проварки всех повреждений, раму нужно обработать. Закрыть металл от агрессивной среды. Для этого раму моют, отчищают «пескоструйкой» или металлическими щетками. Обезжиривают, грунтуют и красят, лучше обработать антигравием «Раптор» или защитным покрытием Line-X.
Цена ремонта рамы автомобиля
Цена ремонта зависит от многих факторов. И все зависит от места повреждения, цена существенно уменьшается если удастся произвести ремонт без демонтажа кузова, но в большинстве случаев кузов необходимо демонтировать. На что тратится большое количество времени.
4 comments on “Ремонт рамы — как правильно?”
Все так просто? В чем тогда сложности? А в том, что для диагностики и ремонта рамы необходимо специализированное и дорогостоящее оборудование, суммарная стоимость которого превышает 100 тыс. евро, а специалистов, обладающих навыками работы на таком оборудованием на всю Украину всего несколько десятков.
Бля, вот же вы уроды! Вы чужой опыт выкладываете и статьи с форумов срставляете. Гандоны.
Источник