Ремонт рамки пассат б3

Volkswagen Passat B3 Зеленый змей)) › Logbook › Уже не ищу рамку магнитолы или ремонт рамки с помощью соды и суперклея

Поиски идеальной рамки пока ни к чему не привели. Если и предлагались, то с дефектами и по цене самолета. А где не по цене самолета, так там пересыл нагонял бы цену. Решил попробовать отремонтировать свою ( вроде ж руки не из жопы)). Вот что было

Рамка состояла из двух частей, полностью отломаны левые ушки крепления БУПа, отломано одно нижнее крепление, правые ушли для БУПа все потресканы. Решил начать с треснувших ушек. Технология такая: обезжириваем поверхность и наносим слой суперклея на все ушко, посыпаем содой и через 5-10 сек стряхиваем лишнюю соду. Так делаем со всех сторон ушка. Вот как получилось.

Потом усилил одно из выживших нижних креплений и треснувший угол.

Из куска подходящей по толщине пластмассы вырезал подобие не хватающего кусочка второго нижнего крепления и таким уже образом его нарастил. Вырезал кусочек не в идеал, так как потом сода с клеем заполнила все зазоры.

Таким уже образом нарастил левое отсутствующее нижнее ушко и склеил куски рамки между собой.

Дальше берем надфиль и зачищаем все ненужные нам выступы и неровности. Отверстия в ушках не делал нужной формы, так как блок климата держится за счет пружинных защелок и упирается непосредственно в сами ушки. Вот готовый результат.

Дальше понес все это дело в машину и избавился от всех ненужных проводов сзади рамки. Так как она ломается из-за неплотной посадки магнитолы и БУПа, которые упираются в лишние провода и не садятся на свои места. Ну и кривые руки никто не отменял)).

Затем аккуратно начал собирать сверху вниз и смотрел, чтобы все встало на штатное место, а не абы-как. Сразу магнитола, потом кнопки и блок климата. Все встало без лишних напряжений и перекосов.

И вот фото готового результата.

Надеюсь запись интересная и полезная для владельцев))

Источник

Фотоотчет Ремонт рамки торпеды и блока управления печкой

От предидущего хозяина машина мне досталась с переломаным пластиком торпеды. Видать установщики магнитолы постарались на славу. Переломана куча пластика, от чего блок управления печкой (БУП) болтался как всеми известная субстанция в проруби.
В обещем порешил починить сей косяк.
Разборку саму сфоткать забыл но там просто: снимаете облицовку БУПа (по 3 маленьких защёлочки сверху и снизу), снимаете 2 решётки воздуховода.
Надо открутить 4 винта — 2 сверху (за решётками воздуховодов) и 2 снизу (под облицовкой БУПа). Ну и снять магнитолу + отключить колодки от кнопок обогрева заднего стекла, ПТФ, за облицовкой есть подсветка снизу БУПа — с неё тоже снять колодку. Ещё надо снять облицовку панели приборов.
На самом блоке слева большая колодка — это скорости вентилятора, и есть ещё одна маленькая колодка в глубине за средней крутилкой — это подсветка блока.

Потом начинается самое забавное — надо снять троса с тяг БУП.
Сначала нарисуйте на бумажке эти тяги и пронумеруйти их, потом сделайте 4 бумажки с номерами и приклейте на сами троса, что бы потом при установки ничего не попутать.

Потом отщёлкиваете железные замки с тросов, снимайте троса и вот он БУП.

А вот и троса пронумерованные

Вот весь фронт работ:
отломана нижная часть пластика
верхний правый угол около магнитолы отломан пластик
обломаны ВСЕ углы БУП

Работают вот так. Счёлк вниз и всё. Зажимать надо рубашку троса.

Т.к. ребёнок решил поспать, то все работы с инструментом пришлось отложить и я решил перебрать и смазать БУП.
У заслонки в воздуховодах по краям стоит паралон, со временем он крошится и вся эта грязь летит прямо в БУП
В общем снимаем крутилки. У каждой с двух сторон есть защёлки, поддвеваем маленькой отвёрточкой и снимаем их

Далее снимаем зелёные световоды, в средней световод ещё и лампочка встроена

Дальше снимаем железку, которая отвечает за чёткое перещелкивание скоростей вентилятора отопителя.

Снизу она защёлкивается за 2 выступа в пластмассе корпуса — просто поддеваем и вытаскиваем

Дальше вытаскиваем железку, которая отвечает за чёткое позиционирование рукояток температуры и направления потоков.

Перед дальнейшей разборкой я зарисовал где и как находятся тяги и рукоятки в крайнем положение, что бы потом было просто их поставить. Для совсем точности — перед защёлкиванием крутилки обратно можно поставить облицовку БУП и выставить по ней.
Наружняя часть крутился крепиться к внутренний 4мя защёлками. Естественно никаких рук и отвёрток не хватит, что бы снять. Поэтому берём 4 гвоздика и вставляем так, что бы лапки защёлок освободились, начинаем вытаскивать наружнюю ручку и вытаскиваем гвоздики (с ними не вытащить крутилку)

Вот вся механика крутилки направления воздуха

Полностью разобранный БУП

А вот он смазанный и собранный. Крутиться стало легче и без противного песочного призвука

Возвращаемся к креплению БУП к рамке. Делаем такие вот уголки. Я делал из оцинковки с размером 26х26мм. потом просто обтачивал на наждаке до нужного размера. Кто хочет — может долго измерять и вырезать сразу под размер.

Сгибаем до такой вот степени, потом обтачиваем. Я дополнительно потом пропаял стык, что б крепче было.

Вот так это смотриться не обработанное

Потом с БУП срезаем лишний пластик старых креплений. Режется очень легко, пластик аж рассыпается от старости.
Клеил уголки я эпоксидным клеем. Вот такие 2 тюбика (25р) Держит очень хорошо.

Вот так получается после приклейки, потом уже окончательно примеряя к рамке, обрезаем лишнее. Так же надо будет примерить, что бы поставилась нормально облицовка БУП, мне пришлось уже в машине подтачивать болгаркой маленько.

То же самое делаем с рамкой. Саму рамку я стыки проклеил супер-клеем для того, что бы просто держалось. Потом места трещин помучал паяльником, что бы было не ровная поверхность и от души промазал эпоксидкой потом.

Вот такая вот красота. Сделано кривенько, но держится, что и требовалось доказать.

Когда ставил облицовку и она упиралась в один из железных уголков, то сильно надавил от оторвал уголок один, но жить не мешает.
Так же убрал подсветку снизу БУПа, т.к. никакого смысла в ней не видел.
Когда будете ставить не забудьте:
1) колодку за средней крутилкой
2) колодку подсветки снизу БУПа
3) одеть все световоды.
Так же ещё, как только нацепили трос за тягу — сразу ставьте замок, иначе потом не поставить будет.

Одного тюбика эпоксидки мало может быть (если совсем всё плохо). Мне хватило с большим треском. Сохнет минут за 5 — так что выдавливать и перемешивать маленькими порциями.

Номерки деталек:
Пластик рамки — 357 858 071
Крутилки — 357 819 129
БУП — 357 819 045А (357 820 045)

Источник

Volkswagen Passat Variant 75Нр › Logbook › Центральная панель торпеды B3. Колхозим сами

Еще в процессе поиска, после озвучивании цены на эти пластмаски 2300-2500, пропало желание их покупать. Причем напрочь пропало. добавить одну тысячу и можно рулевую рейку купить, а тут кусок пластика. Моя консоль уже при покупке состояла из трех частей, державшихся на сопельках.

Ежедневное хождение вокруг нее накидывало вирианты — фанера, оргстекло, лист жести, алюминия, в итоге хаос в голове и случайный пробег мимо стеллажей с алюминиевыми уголками выбрал — уголки разной ширины, полоску и незаконченный квадрат)))) там же была куплена микроножовка по металлу с полотнами 150мм, для удобства.
Однако для удобства пласкогубцы были оставлены в машине и приходилось гнуть руками и подручными средствами. День первый изваял, что то подобное

Кстати легко можно переделать консоль под 2-х диновый мафчик, при желании. Если убрать воздуховод как на Жигулях это делается, то и 3-х диновый магнитофон можно запилить (когда его придумают).
В итоге после предварительных примерок было выявлено, что ширина изделия от края, до края не позволяет воткнуть накладку декоративную на крутилки от печки, надо делать Уже (ударение на У) и нижнюю алюминиевую планку с хитрым изгибом.

Источник

Фотоотчеты и документация по ремонту кузова VW Passat B3

Восстановление отражателя фары на VW Passat В3 (rus.) Фотоотчет
Перерыв кучу информации, я понял, что цивилизованным способом восстановить отражатель не получится. Было найдено два способа: баллончик «жидкий хром» и зеркальная пленка Oracal 351 или 352 (вторая чуть потолще — она-то мне и досталась). Вот к этим обоим способам сразу я и прибегнул.

Volkswagen Passat B3: Body dimensions (eng.) Померочные размеры кузова
Volkswagen Passat B3: Body Exterior Glass, Window Regulators (eng.) Процедура замены всех стекол на Пассате Б3 (седан и универсал) и разборка электрических стеклоподьемников
Volkswagen Passat B3: Body Exterior (eng.) Замена переднего бампера, подкрылков, всех зеркал, молдингов, дуг на крыше, багажника, пятой дверь универсала на Пассате Б3.
Volkswagen Passat B3: Hood, lids (eng.) Замок капота, замок прятой двери универсала
Volkswagen Passat B3: Front doors (eng.) Передние двери, регулирование стекол, замки, ручки двери, центральный замок
Volkswagen Passat B3: Rear doors (eng.) Задние двери, стекла, замки, ручки двери
Volkswagen Passat B3: Body (eng.) Кузов, размеры, передняя панель («лыжа»)
Volkswagen Passat B3: Sunroof (eng.) Электролюк, разборка, сборка, ремонт
Volkswagen Passat B3: Bumpers (eng.) Передний и задний бампер

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Замена подрамника на Фольксваген Пассат Б3, двигатель 1.8 RP

Информация применима для ремонта автомобилей:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

1. Предистория и подготовка

С окончанием зимы (хорошо хоть с окончанием) нарисовалась целая куча проблем по передней подвеске и рулевому:
1. Хруст и люфт рулевого. Подозрения на износ шлицевого соединения рейки с карданчиком.
2. Разбитый правый рулевой наконечник. Простоял менее года. Брал в Экзист от SWAG.
3. Разбитая справа втулка стабилизатора.
4. Сгнивший в районе передних сайлентблоков поперечных рычагов подрамник.
После недолгих раздумий было принято решение произвести замену подрамника, совместив ее с заменой втулок стабилизатора, задних опор двигателя, салентблоков поперечных рычагов и правого рулевого наконечника. В ходе работ планировалось снять рейку и устранить причину люфта.

На 10,5 килорублей было куплено:
— новый подрамник (на разборке за б/у просили 6 килорублей, новый взят за 7,3 килорублей)
— правая опора двигателя
— левая опора двигателя
— передние сайлентблоки – 2 шт.
— задние сайлентблоки – 2 шт. (металлических втулок в комплекте небыло)
— правый рулевой наконечник
— резинки стабилизатора – 2 шт.

2. Демонтаж

Замена производилась в гараже на яме в следующей последовательности.
1. Машину на ручник.
2. Ослабил болты передних колес.
3. Поддомкратил и выставил машину на деревянные подставки. (Фото №1 п.1)
Фото №1

4. Снял колеса.
5. Выкрутил используя головку на 17 с удлинителем болт левой опоры двигателя. (Фото №2 п.1)
Фото №2

6. Снял патрубок подачи воздуха в моник (чтобы не мешал). (Фото №3 п.1)
Фото №3

7. Головкой на 13 с удлинителем открутил два болта крепления правой подушки двигателя.
8. Накидным ключем на 13 с ямы открутил 3-й болт крепления правой подушки двигателя.
9. Открутил гайки рулевых наконечников (Фото №4 п.1) и съемником отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков (Фото №4 п.2).
Фото №4

10. Отсоединил от рычагов стойки стабилизатора открутив гайки Фото №4 п.3).
11. Демонтировал болты крепящие шаровые опоры к поворотным кулакам открутив гайки головкой на 17 (Фото №4 п.4). Болты (Фото №5 п.1) стояли головкой по ходу движения и для того чтобы их извлечь пришлось откручивать нижние болты крепящие тормозные суппорта. (Фото №5 п.2)
Фото №5

12. Отсоединил поперечные рычаги от поворотных кулаков надавив на них вниз.
Поддомкратил двигатель и установил его на две опоры (одна под поддон картера, другая под коробку) (Фото №6 п.1)
Фото №6

13. Используя длинный вороток ослабил болты крепления подрамника: 2 болта с головкой на 17 крепят подрамник к кузову сзади (Фото №7 п.1), 2 болта на 19 задних сайлентблоков (Фото №7 п.2) и 2 болта на 19 спереди вверху (Фото №8 п.1). Для их откручивания в рычагах сделаны технологические отверстия. (Фото №7 п.3)
Фото №7

14. Поддомкратил подрамник.
15. В салоне снял декоративную накладку (Фото №9 п.1) закрывающую место соединения карданчика с рулевым валом (крепится двумя декоративными гайками из плассмассы (Фото №9 п.2)
Фото №9

16. Демонтировал болт соединяющий половинки карданчика (Фото №10 п.1).
Фото №10

17. Открутил шесть болтов указанных в п.13
18. Отпустил домкратом подрамник на уровень пола и «перд…м паром» извлек его на свет божий. (Фото №11)
Фото №11

19. Открутил болты крепления левой опоры. (Фото №11 п.1)
20. Демонтировал правую опору и кронштейн ее крепления (Фото №11 п.2) Опора на кронштейне крепится болтом (Фото №12 п.1). Так как гайка (Фото №12 п.2) заодно с кронштейном, то крутить нужно болт. Кронштейн крепится к подрамнику двумя болтами (Фото №11 п.3 и Фото №12 п.3)
Фото №12

21. Открутив ключем на 13 четыре болта с гайками (Фото №12 п.4), демонтировал антивибрационный груз.
22. Головкой на 13 открутил 4 гайки (Фото №11 п.4 и Фото №13 п.1) (за головки болтов лучше не крутить так как они запрессованы в подрамник) и снял рулевую рейку. Болты ее крепления выбил из подрамника для последующего использования по назначению (один выбить не удалось).
Фото №13

23. При попытке открутить болты крепящие скобы втулок стабилизатора (Фото №11 п.5) оба свернулись. Гайки приварены к скобам. Отрезал их «болгаркой». Получились отверстия в скобах диаметром около 10 мм. Через них в дальнейшем будем крепить скобы болтами к подрамнику. (Фото №1 п.2)
24. Демонтировал стабилизатор.
25. Выкрутил головкой на 19 два болта передних сайлентблоков (Фото №13 п.2) и снял поперечные рычаги.
26. Используя различные проставки выпрессовал из рычагов передние сайлентблоки.
27. Используя отвертку и молоток выбил из рычагов задние сайлентблоки.
28. Выкрутил из карданчика болт М8 и снял его с рейки. (Фото №10 п.2) Выяснилась причина люфта рулевого – полный износ шлицов на карданчике. За 900 рублей приобретен новый неразборный карданчик (Фото №14) (за б/у оригинал на разборке попросили: разборный — 3 килорубля, цельный – 2,5).
Фото №14

29. В связи с выяснившимися обстоятельствами демонтировал оставшуюся часть карданчика с вала рулевого колеса. (Фото №10 п.3)
Демонтаж завершен.

В продолжении темы фото поврежденных мест старого подрамника.
Правая сторона (самая убитая). На первом фото видна родная маркировка.

На фтором фото хорошо видно замятое место крепления переднего сайлентблока рычага.

Левая сторона лучше сохранилась.

Дополнение от ArtDen:

Добавлю свои пять копеек.
Пришло время и мне заменить подрамник вот его проблемное левое ухо.

Поиски живого подрамника для RP, не привели к желанному результату, однако в Минске на развале предложили вариант от VW Passat B4.

Его я почистил и подкрасил. Как видно на фото он отличается от RP-шного правой опорой двигателя, поэтому мне пришлось купить другую опору двигателя (для двигателя 2E 1996 года), плюсом к подрамнику мне продали и кронштейн к двигателю

Вот для сравнения в собранном виде с кронштейнами: слева от RP справа от VW Passat B4

В остальном подрамник встал как надо.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник