Ремонт рампы своими руками

Ремонт газовой рампы своими руками

Подробно: ремонт газовой рампы своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Дата: 2012-05-14
Просмотров статьи: 19268

В процессе эксплуатации систем распределенного впрыска газа происходит естественный износ рабочих элементов форсунок газа. В «средних» условиях эксплуатации и заправке газом должного качества, первый ремонт форсунок может понадобится не ранее 50000 км. пробега. Большинство производителей дают возможность ремонтировать форсунки, выпуская ремонтные комплекты содержащие резиновые кольца- демпферы, вставки плунжеров, сами плунжеры и пружины.

Замена элементов не представляет особой сложности, основная трудность состоит в том, чтобы правильно отрегулировать величину подъема плунжера во время работы форсунок и оценить равномерность подачи газа в каждый цилиндр ( баланс форсунок ), а это затруднительно без специальных приспособлений.

В данной заметке рассмотрим коротко ремонт и настройку рейки RAIL TYPE 30 BFC

Разбираем рампу и очищаем внутреннюю поверхность цилиндров каждой форсунки от смолистых отложений.

Заменяем плунжер, пружину и уплотнительное кольцо и собираем рампу форсунок. Используя микрометр, регулируем высоту подъема плунжера, выставляя одинаковое значение для каждой форсунки путем вращения регулировочного винта в верхней части цилиндра форсунки.

Регулировка высоты подъема плунжера

Теперь необходимо проверить баланс по цилиндрам. Подключаем рампу к стенду для проверки форсунок, который позволяет визуально оценить количество газа проходящего через каждую форсунку за время теста. На первом скриншоте показана разбалансированная рампа. В этом случае во время работы в цилиндры будет подаваться разное количество газа, что естественно скажется на равномерности работы двигателя. На скриншоте 2 мы видим показатели правильно отрегулированной рампы – в этом случае расхождения пренебрежимо малы и двигатель работает ровно.

Видео (кликните для воспроизведения).

Следует отметить, что не всегда можно решить проблему заменой ремонтного комплекта форсунок. После значительного пробега происходит износ рабочей кромки седла форсунки ( происходит увеличение пятна контакта в паре резиновая вставка- алюминевое седло) и в этом случае приходится менять всю рампу.

Рампа с изношенными седлами

По прошествии некоторого времени клапана начали громко работать, при этом двигатель работал нормально, без нареканий. Но несколько дней назад, при переходе на использование газа, двигатель начал троить, и загорелся ChecK Engine. При этом на бензине двигатель работает без нареканий. Из этого вытекает, что всему виною ГБО, а именно клапана форсунок.

Одна из форсунок весьма громко щелкала. Путем отсоединения катушки стало ясно, какой цилиндр не работает. Для того чтобы не обращаться к мастерам и не платить, решил выполнить ремонт клапанов газовых форсунок ГБО своими руками.

Для этого сначала пришлось разобрать клапан форсунки. При этом выяснилось, что запирающая резинка, находящаяся на сердечнике, целая, а вот демпферное кольцо износилось, что привело к тому что сердечник постоянно стучался металлом об металл. На остальных клапанах демпферные кольца были в порядке, лишь на неработающем цилиндре кольцо было изношено. После этого решил заменить демпферное кольцо, в надежде что это поможет. Рем. комплект стоит порядка 120 рублей, но удалось найти непосредственно демпферные кольца по 5 рублей за штуку. После покупки заменил кольцо на неработающем клапане, завел машину, переключился на газ — все работает отлично, лязгающего звука нет, двигатель не троит.

Очевидно, что изношенное демпферное кольцо впрямую влияло на качество отскока сердечника, и в результате этого, электроника отключала не правильно работающий клапан. В моем случае газовая рампа прослужила без ремонта 37,5 тыс. км.

Вот таким образом был произведен ремонт клапана форсунок ГБО своими руками.

Данный материал взят с одного из профильных форумов, его достоверность не подтверждена.

Здравствуйте. Рад приветствовать Вас на сайте о газобаллонном оборудовании ГБОшник. Сегодня поговорим о газовых форсунках, о том как в домашних условиях почистить газовые форсунки, а также как отрегулировать форсунки ГБО своими руками, используя микрометр.

Всем известно, что «бадяжат» у нас не только бензин и ДТ. Давным-давно АГЗС научились “надувать” нашего брата, да не газом, а воздухом, подмешивая в газовое топливо различную гадость, которая пагубно влияет на состояние газовой аппаратуры и всего двигателя в целом.

Так однажды было замечено, что мотор работает нестабильно на газе, во время переключения на газ мотор глох, а холостого хода просто не было. Кроме прочего ухудшилась динамика, пропала тяга, увеличился расход газа и появились провалы во время разгона. Причем вышеописанные “глюки” проявлялись, как правило, “на холодную”. Спустя какое-то время после прогрева двигателя до оптимальной температуры, все эти “болячки” практически исчезали.

Проблема не давала жить и ездить на любом авто. Порывшись в Интернете, нашел похожие случаи, а также отзывы тех, кто “победил” данную проблему. Подозрение упало на фильтра (как менять фильтры и сливать конденсат написано тут и тут), а также газовые форсунки. Фильтры были заменены, кстати, во время замены было обнаружено большое количество смолы в фильтрующих элементах, это насторожило и заставило задуматься. Если в фильтрах столько “каки” то, что же тогда в газовых форсунках? Решение было принято — необходима чистка газовых форсунок, а также дальнейшая их калибровка. Что из этого вышло – читайте дальше.

1. Первым делом необходимо перекрыть подачу газа, для этого закручиваем один или два вентиля на газовом баллоне.

2. Заводим машину и даем поработать для того, чтобы сбросить давление в газовых магистралях и выработать остатки газа.

3. Производим демонтаж газовой рейки с форсунками. У каждого данный процесс будет происходить по-своему, все зависит от марки форсунок и типа двигателя.

4. Далее, используя отвертку, выкручиваем саморезы и достаем газовые форсунки.

5. Извлекаем штоки из корпуса форсунок. На фото видна причина всех моих бед — смолистые отложения, они то и не давали форсункам полноценно функционировать. Когда мотор холодный и форсунки не прогреты, вязкая смола препятствовала нормальному ходу штока газовой форсунки.

6. Используя ватные палочки и спирт (можно и растворитель), вытираем штоки, а также то, что внутри корпусов.

7. Сборка выполняется в обратной последовательности.

1. Выкручиваем жиклеры из рампы.

2. Достаем соответствующий штекер питания.

3. Вместо жиклера устанавливаем специальный переходник, в который будет установлен микрометр.

4. Далее устанавливаем микрометр, смотрим на стрелку, если она начала двигаться, значит якорь соприкоснулся с штоком микрометра.

5. Устанавливаем штекер в катушку газовой форсунки.

6. Сбиваем показания микрометра в ноль.

7. Подаем питание 12В на катушку на протяжении 1 секунды или меньше.

8. Записываем значение, которое показывает прибор.

Бывает так, что ресурс одной или сразу нескольких газовых форсунок подходит к концу. Проявляется это в том, что машина при работе на газовой смеси начинает троить, наблюдается потеря мощности, нестабильная работа двигателя и характерный «цокот» одной или нескольких газовых инжекторов. Именно этот «цокот» проявляется после износа уплотнительных колец и резинок на штоках и означает, что пора производить ремонт газовых форсунок.

Ремонт газовых форсунок VALTEK подразумевает под собой несколько несложных шагов, а именно:

• снятие рампы с автомобиля;
• разборка рампы и всех ее узлов;
• замену штоков, пружин и резиновых колец на новые из рем. комплекта;
• последующую сборку инжекторов и их регулировку;
• установку рампы обратно на автомобиль.

Первым делом для снятия рампы с автомобиля следует перекрыть подачу газа в магистраль ГБО, перекрыв расходный вентиль на газовом баллоне.

• Выработать весь газ из магистрали, для этого при закрытом вентиле завести автомобиль и дождаться перехода на бензин, после чего принудительно перевести систему на работу на газу еще два-три раза.
• Перед отключением проводов и снятием рампы в обязательном порядке наметить какой провод принадлежал какой из газовых катушек. Сделать это можно с помощью маркера или разноцветной изоленты. При сборе Вы должны безошибочно определить принадлежность провода той или иной катушке.

• Открутить крепления и снять рампу. При откручивании зажимов послышится выход остатков газа — это нормальная ситуация.
• Ключом на 12 выкрутить калибровочные жиклеры.

• Снять штопорные кольца, аккуратно сложив их, чтобы не потерять. Снять катушки. Если Вы делали пометки маркером именно на катушках — наметьте какая катушка на каком месте находилась, чтобы при сборке не перепутать их. Если же пометки вы ставили на самой рампе порядок установки катушек можно не соблюдать.

• Ключом на 14 выкрутить направляющие и аккуратно достать их. Если производится замена одного штока, при разборке, в обязательном порядке следует обозначить пару шток — посадочное место, чтобы при сборке их не перепутать. Если производится замена всех деталей, то порядок можно не соблюдать. Извлечь из направляющих штоки и пружины.

• Провести визуальный осмотр штоков и резинок, определив нужно ли использовать рем.комплект или нет. Если резинка полностью изношена происходит соприкосновение металла с металлом, при этом получается характерный «цокающий» звук.

• Если сам шток имеет удовлетворительный вид, можно заменить только резинку и пружину (также в случае изношенности), для этого острым предметом (шилом) извлечь старую резинку из штока и поместить на ее место новую. Если же пробег у инжекторов значительный — следует также произвести замену штока.

• Внимательно осмотреть и заменить изношенные детали на новые на всех форсунках, после чего в обратном порядке собрать рампу.

О том, как это сделать своими руками читайте здесь!

Ремонт газовых форсунок завершен. Если у Вас возникли какие-либо вопросы по ходу ремонту задавайте их в комментариях к статье и мы с радостью на них ответим.

Эксплуатацию автономного бытового оборудования, принцип действия которого предусматривает использование природного газа, можно сделать более рациональной. К примеру, газовые котлы домашней системы отопления эксплуатировать удобнее, если имеется газовая рампа для баллонов — коллекторная линия, куда подключаются сразу несколько сосудов с газом.

Конструкция рампы обеспечивает функции, необходимые для надёжной работы газового оборудования.

Прямое подключение от баллона с газом к тому же водогрейному котлу часто сопровождается недостатками, которые могут выражаться, например, в виде перепадов давления. Такие условия негативно действуют на работу газовой горелки. В результате отмечается нестабильная работа котла, перебои подачи горячей воды и т.д.

Именно для стабилизации по давлению в первую очередь рекомендуется применять рампу для газовых баллонов, которую можно сделать своими руками.

Однако в целом устройство даёт пользователю ещё ряд эксплуатационных преимуществ:

• безопасность работы на случай возможных утечек;
• обеспечение оборудования стабильным рабочим давлением;
• избавление газовых баллонов от эффекта «обмерзания»;
• возможность значительно сократить периодичность обращений к сервису заправки газом.

Технологическая схема газовой рампы может предусматривать устройство коллектора на подключение как небольшого количества сосудов, так и на использование более десятка баллонов.

Для бытового применения чаще всего делаются газовые рампы на два или на четыре баллона.

Конструкция коллектора – это обычный трубопровод, оснащённый отсекающим газовым краном, наделённый дополнительными элементами:

• арматурой распределения газа;
• приборами контроля давления;
• фильтром газового потока;
• отводящими трубопроводами (шлангами высокого давления).

Арматура распределения подачи газа – это, как правило, клапаны с электромагнитным приводом, но такие в бытовых схемах ставят редко. Клапанами с электроприводом выполняется коммутация всех отдельно взятых линий, образующих коллекторную группу, подключение или отключение отдельных баллонов.

Группа приборов контроля и регулировки давления состоит из классических устройств – манометров и газовых редукторов. Фильтр также используется стандартный – для газовых систем.

Схема сборки простой классической рампы для газовых баллонов выстраивается следующим образом:

1. Создаётся коллектор распределительный из металлической трубы.
2. На входе коллектора монтируется фильтр.
3. После фильтра устанавливается редуктор.
4. Далее по коллектору монтаж штуцеров для отводов к баллонам.

Промышленные конструкции обычно дополняют устройством контроля герметичности. Его основное назначение — отслеживание и закрытие/открытие электромагнитных клапанов.

Между тем рампы, снабжающие газом оборудование мощностью менее 1 кВт, допускается строить без модуля контроля герметичности. Именно такое оборудование используется в большинстве случаев применительно к бытовому сектору.

Рампы разрешается монтировать внутри отдельных (одноэтажных) помещений. Также разрешено и рекомендуется выполнять монтаж газовых рамп на 2 баллона, 4 баллона и более, используя для этого металлические шкафы. Если устраивается система, предполагающая технологически подключать не более 40 баллонов, такие рампы допускается размещать внутри пристроек к производственным или хозяйственным помещениям.

Рампу перепускную, рассчитанную на подключение и установку не более 6 газовых баллонов, можно монтировать непосредственно внутри хозяйственных и производственных помещений первого этажа. При этом объём газа на каждую ёмкость не должен превышать значения – 100 м 3 . Для бытового сектора условия несколько иные.

Следует помнить, что рампы газовые на 2 баллона и более допускается размещать за границами бытовых помещений, в местах, надёжно защищённых от источников открытого пламени, тепла, включая солнечное излучение. Место установки следует выбирать удалённое от подвальных помещений и технических коммуникаций. Конструкцию газовой рампы нужно защитить от возможных взломов, механических воздействий и т.п.

Изготовить конструкцию под хранение и эксплуатацию газовых баллонов несложно. Для сборки своими руками потребуется:

1. Лист стальной толщиной 2-3 мм.
2. Уголок стальной №45 или профильная труба 40 х 25 мм.
3. Труба металлическая под коллектор (длина подбирается под число баллонов).
4. Металлическая цепь мелкая для фиксации баллонов.

Помимо этого материального обеспечения потребуются навыки сварщика, слесаря, инструмент и оборудование (сварочный аппарат). Впрочем, сварочные работы могут быть выполнены и под заказ.

Изначально необходимо определиться с числом баллонов под газ, которые будут устанавливаться в рампе. Например, 3 баллона. Отталкиваясь от значения размера диаметра баллонов, получают исходный размер ширины конструкции рампы и увеличивают его на 150-200 мм. Размер высоты будет определяться с учётом высоты газовых баллонов, плюс 150-200 мм до горизонта установки коллектора.

На основании этих расчётов делается опорная рама из стального уголка или профильной трубы. Опорную раму можно собрать при помощи сварки или же применить механический способ крепления уголков (труб) болтовым соединением. Собранная рама имеет вид буквы «П». Далее на верхней перемычке рамы ставят кронштейны для коллектора и крепят раму к задней стене внутри металлического ящика, предварительно изготовленного из стальных листов.

Теперь дело за изготовлением коллектора, его установкой и дополнением всеми необходимыми аксессуарами. Металлическую трубу (d=32-50 мм) отмеряют по длине, равной размеру длины перемычки опорной рамы и размечают на корпусе трубы точки под штуцеры (3 шт).

Аккуратно вваривают в тело трубы отводы для штуцеров и устанавливают эти детали вместе с вентилями. На одном конце трубы ставится заглушка, на втором штуцер для подключения редуктора. После завершения этих работ укладывают коллектор на кронштейны, ранее смонтированные по верхней стороне перемычки опорной рамы.

Установка коллектора должна производиться с учётом отступа выше уровня вентилей баллонов на 150-170 мм. Коллектор следует выставить как можно точнее по горизонту и закрепить хомутами на кронштейнах, подложив под обручи хомутов прокладки из листовой технической резины. Затем нужно установить на открытый конец коллектора газовый редуктор, оснащённый фильтром и дополнить запорным краном.

Следующий шаг — изготовление подводок для баллонов. Их можно и желательно сделать из медной трубки, чтобы получить эффект компенсации расширения. Но допускается также применение шлангов высокого давления. Подводки одним концом прикручивают к вентилям коллектора, другим концом трубки будут соединяться с вентилями баллонов.

В завершение процесса сборки рампы для газовых баллонов своими руками на стойках опорной рамы, на расстоянии 2/3 высоты баллонов, делают цепной затвор. Для этого производят следующие действия:

1. Берут металлическую цепь.
2. Отмеряют по длине захвата баллонов.
3. Режут и крепят полученный отрезок цепи одним концом к стойке рамы.

Второй конец металлической цепи остаётся свободным. Он будет крепиться замковым устройством на второй стойке после того, как газовые баллоны загружены в рампу. Конечно же, вовсе необязательно применять в качестве фиксатора именно металлическую цепь. Можно использовать другие подходящие, но обязательно надёжные крепления.

На последнем этапе работ подводят газовую трубу от потребителей к редуктору коллектора. Технически останется только загрузить на рампу газовые баллоны, соединить их отводными трубками (шлангами) с коллектором и на этом всё — устройство готово для стабильного обеспечения газом бытового оборудования.

Но остаются ещё некоторые детали монтажа. Предстоит оборудовать двери стального шкафа, где установлена рампа. В дальнейшем, когда система будет эксплуатироваться, необходимо оснастить двери ящика надёжным замком и ограничить к нему доступ для детей.

Перед запуском системы рекомендуется выполнить продувку газовой магистрали от точки потребителя до точки её подключения к редуктору коллектора. После продувки линию подсоединяют на входной штуцер редуктора. Далее последовательно выполняют следующие действия:

1. Загружают на рампу 3 баллона с пропаном.
2. Закрепляют баллоны страховочной цепью.
3. Присоединяют к вентилям баллонов отводные компенсационные трубки.
4. Открывают вентили на коллекторе и на баллонах.
5. Проверяют герметичность всех соединений.
6. Нужное значение рабочего давления устанавливают регулятором редуктора.

Когда придёт время замены опустошённых газовых баллонов заполненными сосудами, достаточно просто перекрыть вентили на сосудах и на коллекторе, чтобы быстро и безопасно произвести замену.

Периодически рекомендуется выполнять проверку системы на герметичность. Делать эту работу следует не реже одного раза в квартал. Собственно, такой график обслуживания предписывается правилами и требованиями из числа тех, что применяются в газовой сфере.

Следует помнить: такие сооружения, как газовые рампы, допускается обслуживать только лицам, прошедшим соответствующий техминимум. Устройства подобного типа должны поддерживаться в чистоте.

Категорически запрещается хранить рядом с рампой технические масла и жидкости, легковоспламеняющиеся компоненты. Естественно, курить или работать с огнём на действующей рампе недопустимо.

Как происходит объединение газовых баллонов с помощью рампы:

Конструкции под загрузку, хранение, эксплуатацию сразу нескольких сосудов изготавливаются не только под пропан-бутан, но также под ацетилен, кислород, углекислый газ и другие. Правда, для бытовой сферы основным продуктом потребления всё-таки остаётся природный газ. Под этот вид продукта и делаются чаще всего газовые рампы.

Под какое бы назначение не предполагалась конструкция, она в принципе изменяет условия эксплуатации оборудования — делает их более удобными для пользователей, безопасными для окружающих.

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 07 мар 2010

а форсунки у тебя какого цвета ,синего или черного? у меня тоже троить стал на холодную ,1 и 4 форсунка вообще не включаются минут 10 ,потом включаются и трещат. по трассе больше 80 км/ч набираешь и отключается 4 цилиндр.

У меня тоже глючило. Окозалось не в этом. А просто редуктор не прогревался до нормальной температуры и газ подовался не в газооброзном состоянии а в жидком. Переделал подогрев от печки и стала переть(а до этого больше 70 было никак-показывало пропуски зажигания)

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 09 мар 2010

• Нравится
• Не нравится

vingod 09 мар 2010

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 09 мар 2010

на этом гбо я 100000км уже прошел. странная фишка ,неделю тепло было ,форсунки мозг мне парили по утрам,сегодня мороз стукнул ,так без проблем на газ переключилось ,ни намека на пропуски.

так мне че самому не лезть?

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 09 мар 2010

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 09 мар 2010

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 09 мар 2010

• Нравится
• Не нравится

balu833 13 мар 2010

ездил в сервис ,давление газа было мало,мембрана типа вытянулась.

да в сервисе ремонт газфорсунок 150р за штуку но самое дифицит это пружинки на форсунки а так я себе сам устанавливал оборудование и сам его регулирую

У меня такая же проблема. Цокает форсунка. Разобрал но демпферного колечка не обнаружил. Форсунки Валтек. Подскажи где оно установлено. И если можешь фото.

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 30 мар 2010

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 09 апр 2010

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 12 апр 2010

предлагают заменить целиком рампу от фирмы OMVL, она 2500р стоит . кто сталкивался ,мозг ловатовский брыкаться не будет?

смотри по сопротивлению,если одинаковое,то и не заметит

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 12 апр 2010

• Нравится
• Не нравится

Андрюха73rus 16 апр 2010

• Нравится
• Не нравится

denisgbo 26 окт 2010

можно ехать если форсунки стучат.

Начали стучать или все время стучали с новья? Какие форсунки?

Эксплуатируя автомобили на газовом топливе, водители часто сталкиваются с некорректной работой или поломками ГБО. Эффективность работы данного оборудования во многом зависит от исправности газовых инжекторов. Их эксплуатация проходит в условиях воздействия высоких температур, а иногда и некачественного топлива.

Владельцам транспортных средств, работающих на газе рекомендуется знать, как проводится ремонт, чистка и регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения своими руками. Это поможет в некоторых ситуациях и сбережет материальные средства.

Газовые форсунки – это специальные узлы ГБО, которые отвечают за дозировку горючего, по сути, являясь скоростными клапанами. Благодаря их исправной работе, обеспечивается необходимое соотношение газо-воздушной смеси в ДВС. Такие механизмы начали применять в 4 поколении ГБО.

Одними из самых популярных являются штоковые модели от компаний Valtek (Вальтек), Rail (Реил), Digitronic (Диджитроник), OMVL (ОМВЛ), Lovato (Ловато). Несомненный плюс их в том, что они легко поддаются ремонту, который заключается в промывке, замене ремкомплекта и регулировке, в отличии от неразборных инжекторов как BRC (БРС), Barracuda (Барракуда) и им подобных.

Симптомами неисправности одного или нескольких инжекторов могут являться:

1. высокий расход топлива;
2. ухудшение динамических характеристик машины;
3. неустойчивая работа двигателя, троит ДВС (не работает одна или пара форсунок);
4. провалы при нажатии на педаль газа;
5. сбои в работе различных датчиков, появление ошибок «Check engine» (например, МАП сенсора);
6. стук в форсунках (громко работают «цокают»);
7. утечки газа через инжекторы (льют/травят);
8. авто перестаёт работать на холостом ходу, не включаются форсунки.

Причинами этому могут быть:

• износ демпферных резиновых колец на штоках клапанов (из-за этого стучат форсунки);
• выработка посадочного места (седла) клапана или его запорной резинки;
• изнашивание штока (ещё его называют поршень, якорь) или гильзы (он же сердечник, цилиндр, колба);
• заклинивание якоря в цилиндре;
• ослабление упругости возвратной пружины поршня;
• выход из строя электромагнитной катушки (соленоида);
• нарушение целостности электропроводки.

Все перечисленные причины могут появиться естественным путём или из-за некачественных деталей, несвоевременности ТО газового оборудования, нарушения правил установки инжекторов. Так, например, не заменив вовремя фильтры ГБО, газовый конденсат (маслянистая жидкость, вода, грязь) могут попасть в форсунки, что может вызвать их подклинивание или ускоренный износ.

Также горизонтальное положение при установке, влияет на неравномерный износ (эллипсом) корпуса гильзы и штока. Да и банальное несоблюдение правил монтажа проводов (скрутки вместо пайки, перепутывание, ненадлежащее крепление), со временем может вызвать проблемы.
Так или иначе, но форсунки такого типа редко доживают до 70 тыс. км. пробега без ремонта (смены ремкомплекта). Всё зависит от условий их эксплуатации.

Детально проверить газовые форсунки (время впрыска/открытия, пропускную способность) возможно лишь при подключении диагностического оборудования, а также после демонтажа всей рампы и проверке её на специальном стенде в условиях автосервиса. Либо собрать самодельный стенд.

Самостоятельно выявить какая форсунка не работает и наличие утечек (герметичность), возможно только путём поочерёдного отключения разъёмов/фишек и снятием шлангов с выходных штуцеров. Применять такие методы крайне не рекомендуется!

Чтобы отремонтировать форсунки ГБО 4 поколения тип Valtek или OMVL, для этого потребуется снять всю рейку в сборе:

• перекрыть поступление газа на баллоне. Чтобы это сделать, нужно закрутить соответствующий кран мультиклапана;
• завести двигатель на некоторое время, для выработки остатков топлива из системы;
• отключить клеммы АКБ;
• отсоединить шланги и электропитание;
• открутив виброгасители, снять газовую рампу.

Для того чтобы разобрать и промыть форсунку (рассмотрим на примере Вальтек type 30), нужно:

1. ключом на 12 выкрутить калибровочные жиклёры/сопла снизу рампы;
2. круглогубцами или отвёрткой снять стопорные кольца катушек;
3. демонтировать катушки;
4. вывинтить (ключ на 14) сердечники клапанов и вынуть из них поршеньки.

Далее нужно проверить на предмет износа: резиновые детали, сёдла клапанов и штоки с гильзами.

Важно! Если предполагается только чистка газовых форсунок, без замены деталей, собирать все элементы нужно обязательно на свои места не перепутав их. Также, в таком случае продлить жизнь форсункам поможет — если перевернуть просаженные запорные резинки на штоках.

Провести дефектовку деталей. Выявить продавленные резиновые кольца отбойники и уплотнители, также проверить на износ цилиндрики и якоря. На резинке клапана не должно быть больших углублений от седла. Седло тоже имеет свойство усадки со временем. Непригодные части отбраковать.

Затем почистить детали форсунок от грязевых отложений, сделать это удобно с помощью ветоши, ватных палочек. Применив очиститель карбюратора (карбоклинер), ацетон, бензин или другие подобные средства.
Резиновые изделия (если принято решение не менять), нужно снять, мыть их агрессивными веществами нельзя. Резина может разбухнуть от таких составов. По этой же причине чистить/промывать форсунки (неразборные) такие, как Hana (Хана), Barracuda (Барракуда), Brc (БРС) не желательно, хватает эффекта от такой очистки ненадолго, если вообще они будут работать после этого.

Ремкомплект газовых форсунок, как правило, комплектуется только резинотехническими изделиями (РТИ), шток и пружина, на один инжектор или всю рампу. Также можно купить полный состав деталей (штоки с корпусами сердечников и возвратными пружинами в сборе). Бывает всё по отдельности. В среднем цена стандартного ремкомплекта на одну рейку составит около 500 рублей.

Основываясь на многочисленных отзывах водителей, для форсунок Valtek, а это и LPG Tech, GREEN GAS (Грин газ), Atiker (Атикер), WentGas (вентгаз), Tomasetto (томасетто), Yota (йота), Digitronic (Диджитроник) даже Lovato (Ловато), лучше всего подходят оригинальные ремкомплекты фирмы RAIL (Рейл).

Особенность р/к в том, что их поршень имеет отверстие в корпусе, данное решение снижает эффект шприца. Если выбор пал на другого производителя, стоит обратить внимание на отсутствие магнитных свойств металла деталей (такого быть не должно), размеры, вес.

Весь процесс замены заключается в сборке блока механизмов в обратном порядке:

1. если поршни не менять, то извлечь из посадочных мест на штоках и заменить колечки (резиновые демпферы/отбойники);
2. установить (новые/старые) якоря и возвратные пружины в гильзы;
3. поменять уплотнительные кольца регулировочного винта хода штока, а также под катушкой и сердечником;
4. вкрутить гильзы в рейку;
5. одеть катушки, стопорные кольца.

Все уплотнители рекомендуется использовать один раз. Выпускные калибровочные дюзы/штуцеры на этом этапе устанавливать не нужно.

Регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения типа Valtek сводится к настройке хода штока для равномерного дозирования топлива.

Существует вариант тарирования, с помощью заводского или самодельного стенда для проверки и калибровки газовых инжекторов, такое оборудование имеется даже далеко не всех СТО.

Своими руками калибровка газовых форсунок выполняется прибором микрометр с насадкой/втулкой удлинителем и резьбой на ней соответствующей резьбе дозировочной дюзы, он же индикатор часового типа со шкалой деления 0,01 мм (комплектуется с глубиномерами, нутромерами).

Также потребуется источник питания 4-12 V (например, аккумулятор или блок питания), кусок провода с разъёмом к форсунке и кнопка для кратковременной подачи импульса, чтобы катушка инжектора не перегорела (помним, что сопротивление соленоида 1-3 Ом).

1. закрепить микрометр на рампе;
2. убедиться, что шток индикатора касается якоря инжектора;
3. подать на катушку питание продолжительностью до 1 секунды (в идеале сначала нужно прогнать несколько циклов для прогрева и усадки демпфирующих колец);
4. выставить значение на приборе 0;
5. таким образом выполнить настройку хода плунжера. Вращая винт сердечника по часовой стрелке, зазор уменьшается, против часовой стрелки – увеличивается. Необходимо добиться одинаковых значений на всех клапанах.

Ниже представлена таблица калибровки хода якоря газовых форсунок Valtek, в зависимости от мощности силового агрегата:

Редуктор газовый. Неисправности. Ремонт. Переделка давления. Ремонтировать, переделать, отремонтировать, починить своими руками

Неисправности и ремонт газового редуктора. Перевод на другое давление и тип газа. (10+)

Газовый редуктор. Устройство. Принцип действия. Самостоятельный ремонт, настройка – Неисправности, ремонт, настройка

Если Вы решите самостоятельно выполнять ремонт или настройку, убедитесь, что обладаете нужной квалификацией. Некачественный ремонт газового оборудования может стать причиной пожара, взрыва или отравления. После выполнения работ и сборки убедитесь в герметичности и правильной работе прибора. Герметичность проверяется нанесением мыльного раствора на все места соединений. Отсутствие пузырения показывает, что утечки нет. Но обольщаться не стоит. Герметичность нужно будет проверить еще несколько раз (через сутки, трое, неделю эксплуатации), а потом проверять регулярно, так как утечка может возникнуть через некоторое время после начала эксплуатации.

Основные неисправности: давление газа на выходе не соответствует номиналу (причина: сломалась или деформировалась пружина), утечка газа (причины: повреждена мембрана, нарушена герметичность соединения мембраны и корпуса, пропускает поплавковый клапан)

Вашему вниманию подборка материалов:

Все, что нужно знать об отоплении и климат-контроле Особенности выбора и обслуживания котлов и горелок. Сравнение топлива (газ, дизель, масло, уголь, дрова, электричество). Печи своими руками. Теплоноситель, радиаторы, трубы, теплый пол, циркуляцинные насосы. Чистка дымоходов. Кондиционирование

Если пропускает поплавковый перепускной клапан, то утечка может возникнуть не в самом редукторе, а где-то дальше, например, в газовой плите, так как в этом случае в режиме нулевого потребления (когда плита или какой-то другой потребитель выключены), на выходе редуктора и в газовых трубках давление может достигать входного. Газ постепенно просачивается через клапан, а уходить ему некуда. Если на входе стоит газовый баллон, то давление может достигнуть 15 бар, что в 500 раз выше номинального. Такое давление обязательно приведет к утечке. При этом обнаружить эту неисправность тяжело, так как при включении плиты давление нормализуется. Нет никаких признаков избыточного давления (отрыва пламени). Выявить неисправность можно только измерив давление на выходе в режиме нулевого потребления. Оно может быть не более чем на 20% больше номинального.

Для ремонта редуктор нужно разобрать. Отремонтировать можно только разборный редуктор с пружиной. Герметичные редукторы для ремонта непригодны.

на картинке мембрана лежит нижней стороной кверху.

Осмотр покажет, если есть дефекты мембраны или сломалась пружина. Порванную мембрану можно заменить. Но оно того не стоит, лучше купить новый редуктор, так как герметично соединить новую мембрану с шайбами довольно тяжело. Сломанную пружину можно поменять. Чаще всего пружина не ломается, а просто немного сжимается от времени. В результате давление на выходе становится ниже номинального. Эту неисправность легко исправить, подложив прокладку между корпусом и пружиной. Об этом читайте ниже в разделе о переводе на другое давление.

Мембрана – вид сверху.

Если Вы диагностировали проблемы с перепускным клапаном, то нужно его осмотреть. Он представляет собой трубку с тонким отверстием. К торцу трубки прижимается кусочек твердого каучука, установленный на коромысле. Клапан может не закрываться по следующим причинам: Во-первых, нарушена подвижность коромысла. Подвигайте его руками, убедитесь, что оно ходит свободно. Если есть проблемы, то подшлифуйте или замените шарниры. Во-вторых, износился и порвался кусочек каучука. Его можно удалить острым ножом и заменить, приклеив на его место другой, соответствующего размера. В-третьих, торец впускной трубки может быть негладким, с повреждениями и шероховатостями. Это препятствует плотному прилеганию. Торец можно отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Очень часто утечка возникает из-за нарушения герметичности между мембраной и нижней частью корпуса. Устранить неисправность легко. Нужно силиконовым герметиком смазать край нижней части корпуса, куда прилегает мембрана, дать немного подсохнуть (10 минут), установить мембрану, собрать редуктор и дать еще немного посохнуть (2 часа).

При разборе и последующей сборке довольно легко нарушить герметичность прилегания мембраны. Если Вы разобрали редуктор, то при сборке в любом случае, даже если утечки не было, воспользуйтесь силиконовым герметиком. Это повысит надежность.

Иногда возникает необходимость получить на выходе нестандартное давление. Например, купив плиту для природного газа, я захотел переделать ее на баллонный. Обычным способом является замена форсунок и винтов малого расхода газа, но есть и другой путь – использовать редуктор на мбар 12. Такие редукторы есть в продаже, но встречаются редко и купить их сложно. Можно переделать обычный.

Скажу сразу, что не любой редуктор можно переделать на любое давление. Есть следующие ограничения. Отношение площадей мембраны и впускного отверстия, умноженное на рычаг коромысла, должно быть в полтора раза больше, чем отношение максимального входного давления и выходного. Иначе усилия, развиваемого мембраной под давлением газа, будет недостаточно, чтобы надежно закрыть входной клапан. На практике обычно бывает проще не проводить указанные расчеты, а настроить редуктор экспериментально. Все равно для проведения расчетов его нужно разобрать, чтобы измерить площади и рычаг коромысла.

Для переделки имеет смысл купить редуктор, в котором крепежные винты доступны и не залиты краской. Переделка сводится к изменению упругости пружины. Разбираем редуктор. Если давление нужно сделать меньше, чем было, то немного (на половину витка) укорачиваем пружину, если нужно большее давление, то подкладываем между корпусом редуктора и пружиной прокладку. Укладывая прокладку, проследите, чтобы не закрыть отверстие в корпусе. Собираем, проверяем давление газа на выходе. Повторяем, пока не получится нужное давление. Если после очередного укорачивания давление оказалось меньше нужного, то пружину можно немного растянуть или подложить прокладку.

Если оказалось, что давление на выходе слишком велико, даже при полном отсутствии пружины, то описанное выше соотношение не соблюдается. Выбранный редуктор переделать на нужное давление нельзя.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Когда упругость подобрана, нужно окончательно собрать редуктор, нанеся силиконовый герметик между нижней частью корпуса и мембраной.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник