KE III Jetronic (КЕ-3 Джетроник) Ауди 100
Ремонт (настройка, регулировка) механического впрыска КЕ Джетроник.
Ох уж этот джетроник, сколько нервов потратил он своим владельцам и сервисменам, сколько денег потрачено впустую, сколько проклятий услышали немецкие разработчики…
Механические впрыски, в частности KE3-Jetronic, стали печально известны из-за своей сложности, капризности, непонятности, неремонтопригодности, дороговизны и тд. Многочисленные отзывы в интернете тому подтверждение, но что если мы скажем, что механический впрыск, он же джетроник, “паук” и “черепаха” (да, как только его не называют) на самом деле не такой страшный, как может показаться? В этой статье мы постараемся разобрать основные вопросы и важные моменты касаемо механического впрыска, стоит ли брать машину с таким впрыском, сколько стоит ремонт, как настраивать впрыск и самое главное как его диагностировать самостоятельно.
Почему у механического впрыска (джетроника) такая дурная слава?
Все очень просто – механический впрыск явление довольно редкое, относительно карбюраторных моторов и моторов с классическим электронным инжектором, отсюда нехватка знаний у людей и специалистов в техцентрах, отсюда же байки про сложность, недолговечность и так далее.
Стоит ли покупать автомобиль с механическим впрыском (с джетроником)?
Почему нет? Механический впрыск можно без проблем починить (с правильным подходом), в крайнем случае вообще его можно заменить на электронный впрыск “Инвент”, “Лискар” или “Январь”.
Механический впрыск (КЕ-Джетроник) надежный?
На самом деле это весьма надежный и не сильно сложный механизм, но в целом он конечно же проигрывает обычному электронному инжектору по многим параметрам. На надежность системы может пагубно повлиять наш некачественный бензин.
Рассмотрим типичную ситуацию: Вы купили автомобиль с механическим впрыском, но вот начались первые проблемы, их может быть великое множество: машина не заводится или плохо заводится, плохо разгоняется, плавают обороты, идет черный дым из выхлопной, провалы при разгоне, глохнет на ходу, дергается, жрет бензин и так далее. Что же делать? Как устроен карбюратор и как работает электронный инжектор мы знаем, но тут нам это сильно не поможет, механический инжектор это совсем другое.
Прежде всего нам надо убедиться в качестве залитого топлива, при необходимости его заменить. Стоит так же проверить электрическую часть: катушку зажигания, бронепровода, трамблер. Далее стоит убедиться, что в системе нет подсосов воздуха, чаще всего рвется или трескается “черепаха” и машина начинает себя странно вести.
Чаще всего в механическом впрыске выходят из строя такие части как: бензонасос, ПНД (Потенциометра Напорного Диска), датчик температуры охлаждающей жидкости, загрязняется распределитель топлива (паук, дозатор). Рассмотрим подробнее.
Механический инжектор работает на более высоком давлении, нежели классический электронный впрыск, поэтому даже если бензонасос качает бензин и это хорошо слышно, то это еще не значит, что он работает исправно, на самом деле он может не накачивать нужное давление и машина может вообще не заводится или не развивать обороты. Тут поможет замер давления, которое выдает топливный насос.
ПНД представляет из себя маленькую плату с графитовыми дорожками, которые со временем могут перетереться и датчик перестанет давать верные показания, в следствии чего может пропасть динамика авто, обороты холостого хода, машина может начать сама подгазовывать (аварийный режим). ПНД просто снимается и прозванивается обычным мультиметром, так же протертые дорожки можно определить визуально. Если ПНД неисправен, можно купить новый, стоит он 3500 рублей, так же многие устанавливают эмулятор ПНД от Виннерса, такой эмулятор стоит 6000 рублей.
ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) – при неисправности этого датчика, машина может начать переобогощать смесь и в связи с этим появится черный дым из трубы, так же машина может попросту не заводится. Можно попробовать скинуть фишку датчика и посмотреть на реакцию машины, если перестал идти черный дым – вариант один, датчик под замену, стоит он совсем недорого, но встречается брак.
Со временем у Вас может загрязниться распределитель топлива (дозатор), отсюда плохая динамика, некорректная работа двигателя. Можно вытащить форсунки из коллектора и проверить работу дозатора методом “налива”:снять гофру (черепаху), поднять напорный диск вверх и зафиксировать его, погрузить все форсунки в одинаковые емкости и переодическим включением зажигания проверить сколько топлива наливается в каждую из емкостей, если виден большой разбег в показателях, то можно приступать к чистке дозатора. Можно попробовать промыть его без разбора, но как правило это не дает сильного долговременного эффекта, поэтому его можно разобрать и промыть. Разбирать нужно без фанатизма, иначе можно порвать прокладку которая находится между двумя половинами дозатора (хотя и эту прокладку можно купить новую). После сборки нужно снова проверить налив.
Таким же методом можно и проверить состояние топливных форсунок, при работе они должны пшикать плотным топливным туманом с характерным громким писком, если форсунка льет, бьет струей, создает капли, то она однозначно подлежит замене. К сожалению, механические форсунки промывать не имеет смысла, так как их неисправность несет механический характер, а именно разбивание седла топливной иглы форсунки. Новая форсунка стоит 2000-2500 рублей. Можно купить б/у, но стоит сразу ее проверить. Кстати существует миф, что новые форсунки уже сто лет не выпускают, но это не так, новые форсунки легко находятся по каталогам экзиста и не только.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №1:
Если у Вас появились неисправности в механическом впрыске, не спешите бежать в ближайший сервис, большинство мастеров просто не разбираются в механический впрысках или же разбираются плохо. В лучшем случае у Вас просто не примут машину на ремонт, в худшем навешают лапши на уши и заставят менять все вподряд без внятной качественной диагностики, из-за чего можно потратить кучу денег и не получить нужного результата. Лучшим решением будет разобраться и сделать ремонт самому, но если Вы далеки от техники, то стоит поискать через интернет человека, который специализируется на механических впрысках, такой человек скорее всего найдется в любом небольшом городе.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №2:
Допустим Вы сделали качественную диагностику и определили, что у Вас неисправен ПНД, а так же неисправны некоторые топливные форсунки. Стоимость ремонта уже приближается к 8-10 тысячам рублей. В таком случае можно задуматься от установке электронного впрыска, такой впрыск можно собрать и поставить даже от автомобиля Ваз и работать он будет лучше родного механического, а обойдется он Вам примерно в 8-15 тысяч рублей. Если Вы обладаете более солидным бюджетом, то стоит обратить внимание на электронные впрыски “Инвент” и “Лискар”, они дороже, но гораздо проще в установке.
Источник
Фотоотчет Проверка дозатора и форсунок KE III Jetronic (Audi 100)
Одной из проверок дозатора является проверка равномерности подачи бензина по каналам (по форсункам).
Для проверки надо «располовинить» коллектор, разобрать часть деталей, вытащить форсунки и направить их в мерные емкости:
Если детали старые — то могут понадобиться новые пластиковые стаканы форсунок (026 133 555 A), уплотнительные кольца 4-ех видов:
034 133 557 E
035 133 557 A
026 133 557 A
026 133 557
Соответственно каждого заказывать по 5 шт. (20 колец, 5 стаканов). Стаканы только оригинал (4-5$\шт.), а кольца бывают неоригиналы, недорогие.
Мерные емкости предварительно взвесить и подписать на них вес. Конечно намного удобнее пользоваться мерными стаканчиками со шкалой.
Нужно включить бензонасос в принудительный режим:
Затем поднять лопату до упора, засечь время наполнения. Если мы взвешиваем на весах емкости, то надо естественно отнять вес емкости, а полученное значение в гр. разделить на 0,75 (плотность бензина). Получим значение в мл.
У меня получилось:
Считается, что должно быть не менее 120мл/мин. Но нам в данном случае важнее равномерность разлива по каналам. Разница по каналам должна быть в крайнем случае 10%. В моем случае 2,3%
Теперь тоже самое замеряем при среднем положении лопаты, для фиксации использовал крупный шестигранник:
Разница по каналам менее 2%
И также замеряем при малом подъеме лопаты:
Разница по каналам 3,4%.
Очень важно проводить замеры при разных положениях лопаты.
Для выравнивания разлива можно попробовать поменять местами форсунки с макс. и мин. наливом.
Если разница до 10% (и если уверены в полной чистоте дозатора) — то можно отрегулировать разливы регулировочными винтами на дозаторе. Снизу дозатора имеются заглушки (под 3.5мм шестигранник), над нужным каналом открутить заглушку, под ней регулировочный винт. Если нужно уменьшить значение подачи бензина каналом — винт вкрутить по часовой, если увеличить подачу — винт выкрутить против часовой. Ориентировочно, очень грубо: чтоб добавить 1% бензина нужно вывернуть рег. винт на 5градусов. В любом случае их двигать плавно и аккуратно, на небольшие величины.
В случае разницы по каналам более 10% — регулировать ничего нельзя, нужно искать причину либо в засоренности дозатора либо в неисправностях мембраны, усталости уплотнительных резинок (разбирать дозатор только в крайнем случае). Начать лучше с промывки без разборки.
Опытные рекомендуют такой способ:
Сами форсунки обычно редко забиваются, но если надо промыть — то мед. шприцом без иголки набрать очистителя карба, упереть в зад форсунки и плавно нажать на шприц — форсунка откроется и продуется-промоется от грязи. Правда у такой промывки может быть «обратная сторона» — бывает что нагар и грязь на клапане форсунки как бы уплотняют всякие выбоинки и дефекты. После промывки может колбасить двигатель первое время — потом обычно успокаивается 
При проверке равномерности разлива смотрите на качество распыла форсунок — должен быть туман в любых режимах. У меня на малых подачах — струйками (форсунки 90 года выпуска ) — это плохо, но тем не менее ХХ в норме и расход тоже. При желании — меняйте на новые, будет тише работать мотор на ХХ и низах, ну и тяга немного улучшиться.
(затем в процессе эксплуатации менял форсунки на новые, однако какой-то разницы не ощутил).
Источник
AUDI 100 — Клуб Любителей
Сайт для тех, кто любит свою Audi
- Список форумов‹Всё о наших машинах‹Топливная
- Изменить размер шрифта
- Для печати
- FAQ
- Регистрация
- Вход
распределитель топлива
Лис » 25 дек 2011 11:45
КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 25 дек 2011 12:34
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.
Лис » 25 дек 2011 12:57
Лис » 25 дек 2011 15:58
Лис » 25 дек 2011 17:48
Лис » 25 дек 2011 18:08
КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 25 дек 2011 19:14
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.
Лис » 26 дек 2011 09:41
Kattani » 27 дек 2011 13:47
v.v.p. » 27 дек 2011 21:32
Kattani » 28 дек 2011 13:19
kolbenir » 28 дек 2011 22:31
Ауди-100 С4 2,3 AAR
ручка кваттра гур люк гудок.
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть.
Kattani » 29 дек 2011 13:42
Sam po sebe » 29 дек 2011 18:47
Лис » 30 дек 2011 22:43
Вернуться в Топливная Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Источник
Ремонт распределителя топлива ауди 100
Проверка и ремонт дозаторов-
распределителей топлива BOSCH KE — Jetronic
Примерно до 1994 года на некоторых моделях автомобилей Mercedes , Audi , VW , Ford … устанавливались механические системы впрыска бензина BOSCH K — Jetronic , а затем BOSCH KE — Jetronic . Эти системы для своего времени являлись очень надежными и безотказными. Об этом можно судить по производителям автомобилей, устанавливавших такие системы. Но прошло время, автомобили с механическими системами впрыска бензина давно сняты с производства, но до сих пор эксплуатируются. Естественно, всё ещё требуется диагностика и ремонт этих систем.
Как показала практика, автомобили, оборудованные механическим впрыском бензина, уж очень не любят в автосервисах. Слишком трудоемкое занятие, требует много времени и запчастей, и не всегда удается отремонтировать такой автомобиль.
Рассмотрим, как можно проверить и отремонтировать систему впрыска топлива BOSCH KE — Jetronic на примере Audi 100 2.3 i AAR .
Отключить штатное реле бензонасоса от блока реле и предохранителей под рулевой колонкой.
Установить вместо него выключатель.
Отсоединить штатные топливопроводы от дозатора-распределителя топлива к форсункам со стороны дозатора.
Вкрутить в дозатор проверочные топливопроводы (можно использовать штатные, предварительно отсоединив их от форсунок) и расположить под их противоположным концом мерные мензурки.
Подсоединить манометр к объёму нижних камер дифференциальных клапанов.
Включить бензонасос с помощью выключателя установленного на место штатного реле бензонасоса.
Проверить давление топлива в нижних камерах дозатора. Давление топлива при включенном бензонасосе должно быть в пределах 5 атм.
Для проверки запаса бензонасоса по давлению, можно при помощи плоскогубцев пережать шланг обратного слива топлива. Показания манометра при этом должны возрасти до 9…12 атм., что свидетельствует об исправности бензонасоса.
При включенном насосе топливо из проверочных топливопроводов вытекать или капать не должно.
Аккуратно приподнять напорный диск расходомера воздуха. Из проверочных топливопроводов при этом должно потечь топливо.
Достаточно провести два замера производительности дозатора – на разных нагрузках и при полностью поднятом диске в течение 30 сек.
Составить таблицу производительности дозатора, где записать измеренный объём топлива отдельно для каждой камеры дозатора.
Количество топлива для всех камер должно быть равным.
При полностью поднятом диске в течение 30 сек должно пролиться не менее 80мл топлива.
Снятие дозатора-распределителя топлива.
Снятие дозатора-распределителя топлива особой сложности не составляет. Но нужно уделить особое внимание уплотнительным шайбам и резинкам при снятии трубопроводов и клапана ЭГРД. Также в системе имеется высокое избыточное давление топлива – нужно беречь глаза.
Для облегчения снятия 3 крепежных винтов рекомендуется перед откручиванием слегка по ним постучать.
Для автомобилей марки MERCEDES , особое внимание обратить на уплотнительную резинку под дозатором топлива.
Разборка дозатора-распределителя топлива.
Здесь нужно быть очень аккуратным и осторожным. Дозатор-распределитель топлива – вещь очень дорогая, и найти её в магазинах и на разборках с каждым месяцем становится всё сложнее.
Разборка дозатора начинается со снятия фиксирующей шайбы.
Затем необходимо открутить гайку золотника. При этом обязательно проконтролировать установочные метки.
Открутить стягивающие винты.
Следующая операция, как правило, очень тяжелая и нужно быть очень осторожным. Практика показала, что рассоединить верхнюю часть дозатора от нижней очень тяжело. Между ними находится специальная лавсановая мембрана, и существует высокая вероятность ее повредить. А это означает полный выход дозатора из строя, так как мембрана ремонту и реставрации не подлежит.
Предлагаем следующую методику. Постучать лёгкими ударами молотком по тупому лезвию ножа, поочерёдно прикладывая нож с разных сторон дозатора. Не допустимо применение острого ножа или другого острого инструмента!
При этом не допускать проникновения лезвия ножа на глубину более 0,2…0,5 мм в щель, образовавшуюся между верхней и нижней частями дозатора. Как только по всей окружности появится щель, не прикладывая сильных усилий руками вращать две половинки дозатора в разных плоскостях, постепенно их рассоединяя. При этом постоянно наблюдать за состоянием мембраны, следить за тем, что бы она равномерно отсоединилась от плоскостей двух половинок дозатора.
Рассоединить половинки дозатора.
Аккуратно сложить мембрану и другие детали в емкость с бензином (замечено, что длительное пребывание на воздухе способствует высыханию и растрескиванию мембраны).
Обратите внимание на цвет фильтрующих сеток. Как правило, через 60 000…100 000 км пробега они грязные.
С помощью глубиномера измерить глубину посадки регулировочных винтов и записать значения.
Поочерёдно очистить половинки дозатора в ультразвуковой ванне (около 15 мин для каждой половинки).
После очистки тщательно выдуть и высушить остатки воды с помощью сжатого воздуха.
Сборка дозатора-распределителя топлива.
Придерживая уплотнительные резинки, вставить золотник в верхнюю половину дозатора. При этом установочные метки должны совпасть.
Резинки перед установкой слегка смазать моторным маслом.
Отрегулировать с помощью глубиномера глубину посадки винтов так, чтобы для всех камер она была одинаковой. Значение глубины посадки выбрать равным среднему значению, измеренному и записанному сразу после разборки дозатора.
Произвести сборку дозатора в порядке, обратном порядку разборки. Резиновые детали перед сборкой слегка смазать моторным маслом.
Установить дозатор на место и подсоединить все топливопроводы и электрогидравлический клапан, за исключением топливопроводов от дозатора к форсункам. Необходимо помнить, что винты крепления электрогидравлического клапана сделаны из специально немагнитного сплава и их замена на другие запрещена. Также нужно знать, что винты крепления топливопроводов – пустотелые, и при затяжке чрезмерного усилия не прикладывать. Иногда требуется шлифовка уплотнительных алюминиевых шайб для предотвращения течи топлива.
Проверка дозатора после очистки.
Включить бензонасос. При включенном бензонасосе топлива из верхних камер дозатора поступать не должно.
Вкрутить в дозатор проверочные топливопроводы и проверить дозатор, как было указано выше. Все измерения записать.
Такие же операции повторить с подсоединенными форсунками.
При проверке особое внимание уделить качеству распыла топлива форсунками. Форсунки, не обеспечивающие равномерного распыла в режиме малых нагрузок и холостого хода, подлежат замене. Форсунки подвержены механическому износу и очистке практически не поддаются. Ресурс механических форсунок составляет около 70 000…100 000 км.
Снятие и установка форсунок.
На двигателях AUDI снятие форсунок – сложная операция (на двигателях MERCEDES проблем не возникает). Форсунки установлены в специальные пластиковые «стаканы». Извлечь форсунку без повреждения «стакана» бывает очень сложно. По этой причине нужно всегда иметь запасные посадочные «стаканы» и уплотнительные резинки к ним.
При установке стаканов с форсунками во впускной коллектор, иногда бывает необходимо посадочное место аккуратно смазать герметиком для предотвращения подсоса воздуха.
После установки форсунок, необходимо через канал подвода воздуха к «стаканам» проверить герметичность посадки форсунок.
Прижать форсунки и установить впускной коллектор.
Подключить и подсоединить всё на место и запустить двигатель.
Источник