Замена распредвала ланос 1 5 без снятия гбц
Приветствую вас, Друзья!
С момента покупки автомобиля прошло уже почти два года и всё это время меня мучила проблема со слабым разрежением во впуске и сильной дрожью на холостом ходу, отсюда и некрасивый выхлоп и большой расход газа.(www.drive2.ru/l/4456762/)
За всё это время я успел перепроверить все датчики, откапиталить ГБЦ, заменить кольца, но проблема не уходила.
Поставил прошивку от BamperDima, стала ехать лучше, но проблема так и осталась. Описал Диме проблему и что уже было сделано. Он сказал, что остаётся только распредвал. Спросил Диму про распредвалы, чем брать и всё такое. Конечно оригинал хорошо, но цена кусается. В итоге был вариант поставить распредвал от Opel Kadett У с маркировкой 1,3S. Вроде как с этим валом ланос едет на много веселее, но почитав я понял, что веселее он едет только на высоких оборотах, а меня интересует именно тяговитость с низов. Решил что будет стандартный вал.
И вот я созрел на замену распредвала. На прошлой неделе купил. Покупал у человека с рук(он, как говорится, брал для себя, но продал авто. Не суть). Купил за 800 грн, распредвал действительно новый, не устанавливался в заводской смазке. Кто производитель ответить мне не смогли, единственная подсказка, в торце распредвала со стороны модуля зажигания, есть выбитая буква «G», вроде бы не о чем не говорящая, но наталкивает на мысли об оригинале, но далеко не факт. Если кто то покупал распредвал с такой маркировкой, то отпишитесь, кто производитель.
Идём далее. Снятие распредвала на ланосе 1,5 подразумевает снятие гбц, так как болты, крепящие постель распредвала и гбц, общие. И это проблема, ведь если откручивать гбц, то назревает вопрос о сливе антифриза и замене прокладки гбц. Это меня и не устраивало, поскольку прокладка на моём моторе менялась каких то 8000 км назад, после замены поршневых колец. Полез я в недра интернета. Нашел много записей и видео о замене распредвала без снятия гбц. Решено было поступить именно так.
Позвонил своему мастеру, у него оказалась очередь на неделю вперед и с его слов он именно в таком формате замену не производил, но теоретически знает как и что. Стоимость работ навскидку озвучил до 500 грн. И по времени сказал планировать на целый день, так как хз, какие проблемы могут вылезти. Но очередь… хочется же поставить побыстрее.
В моем гаражном кооперативе, в моём же ряду, есть СТО. Зашел к ним. Спросил. Ответили, что процедуру знают и сделают часа за три-три с половиной и за 600-700 грн. Стоимость меня оттолкнула.
Пошел в гараж, снял крышку с постели распредвала, посмотрел, что и как и решил, что делать буду сам.
В крайнем случае потом на СТО сбегаю и они мне помогут.
Всё это происходило в четверг.
На субботу я запланировал мероприятие, а так как в воскресенье был праздник и работать нельзя, то было решено или успеть за субботу или заканчивать в понедельник.
В 11:00 в субботу я начал всё это дело разбирать.
Всё по пунктам:
1. Поддомкратил переднее колесо со стороны пассажира(авто на ручник и башмаки под задние колёса, всё же безопасность прежде всего).
2. Снял верхнюю часть кожуха ремня грм, тем самым обнажив шкив распредвала.
3. Выкрутил все свечи.
4. Поставил 4ю передачу и прокручивая колесо выставил шкив по метке, что бы первый поршень стал в ВМТ(верхнюю мертвую точку). Щупом, через свечной колодец, удостоверился, что поршень вверху.
5. Откручиваем крышку постели распредвала, она же клапанная крышка.
6. Снимаем аккумулятор(распредвал нужно будет вынимать в его сторону, аккумулятор не даст этого сделать).
7. Отсоединяем разъём от модуля зажигания и снимаем сам модуль.
8. Откручиваем и снимаем боковую крышку постели распредвала(это сразу под модулем зажигания).
9. Что бы не сбились метки ГРМ, ремень притянул к шкиву стяжками. Но что делать с нижним шкивом(коленвал)? Всё просто, верхний шкив я подвязал на проволоке в натяг к упору капота, таким образом ремень не сместиться ни на один зуб.
10. Откручиваем и снимаем шкив распредвала, он остаётся висеть на привязи.
11. Так как времени искать и перепиливать рассухариватель клапанов от классики не было, то сделал нечто подобное из подручных инструментов. Я использовал накидной ключ 13-14 и торцевой тройной китайский ключ 8-10-12, соединив их изолентой(нет, не синей 🙂 белой прочной изолентой 3М), что бы получилось что то вроде рассухаривателя.
Данное фото не моё, но принцип понятен.
12. Затыкаем все масляные каналы в гбц чистыми кусочками тряпки( если правильно помню-их там 7 или 8).
13. Теперь начинаем процесс. Нам нужно снять все 8 рокеров, желательно и пятачки(что бы не растерять). Приручиваем ключ к постели рядом с рокером который планируем снимать, так как показано на фото выше. Нажимаем на «рассухариватель» плавно без рывков, лучше сделать удлинитель рычага, так как пружина достаточно жесткая и удерживать в нажатом состоянии нужно достаточно долго. Я использовал большой круглый напильник, вставленный во вторую головку накидного ключа. Деревянная ручка напильника очень кстати, так как не надавливает ладошку.
Конечно проводить такие работы лучше вдвоём, один нажимает и держит, второй вытаскивает рокер. Но я был сам. Пришлось отрастить третью руку :-). Давил корпусом, подмышкой, плечом… в общем как то приноровился. Рокер проталкивал отверткой. Скажу, что очень сложно далось снятие на 1м и 4м цилиндре, там где поршни стояли вверху. Многие скажут, что можно было провернуть коленвал и опустить поршни, но страх собрать не правильно, заставил помучиться без проворота колена.
Короче с 11:00 до 12:30 я всё разобрал и снял все рокеры.
14. Со стороны 4го цилиндра сбоку постели откручиваем два винта под шестигранник на 5, фиксирующих полумесяц(или как его еще назвать), который в свою очередь фиксирует распредвал в постели.Вынимать его не обязательно, он просто опускается вниз.
15. Всё, распредвал свободен. Осторожно, что бы не повредить постель и сальник распредвала, вынимаем его в сторону модуля зажигания.
16. Проверяем наличие масла в местах вращения шеек распредвала в постели, если масло есть, то каналы не забитые и масло исправно поступает в эти места. У меня всё отлично.
17. Еще раз смотрим на два распредвала рядом. Проверяем, что бы всё соответствовало старому(углы кулачков, масляные каналы и т.д., за исключением износа 🙂 ).
К слову я нашел два отличия от того, что стоял в авто. Первое, это то что отдельно стоящий кулачок под датчик фаз(в моём моторе его просто нету) имеет большую длину, почти в 3 раза. Второе, со стороны которая модуля зажигания на старом валу есть проточка для проворота его отверткой или спецключом(на новом этой проточки нету). В остальном абсолютно идентичны, только новый есть новый)))))
18. Осторожно ставим новый распредвал в постель, опять таки, что бы не повредить места посадки шеек в постели и не повредить сальник. У меня сальник был заменен 8000 км назад. Перед разборкой я купил новый сальник, на всякий случай, но поставил всё аккуратно и не повредил уже установленный сальник.
19. Устанавливаем полумесяц из пункта 14 обратно и прижимаем его винтами.
20. Устанавливаем обратно все рокеры. Звучит просто, но заняло очень много времени. Рокер поставить на место это одно, а потом под него подсунуть пятачок, проследить что бы не рассухарить клапан и всё это удерживая рычаг давящий на пружину клапана, дело еще ТО)))) По времени была самая долгая процедура, около 2х часов. Очень помогал мне магнит на гибкой палке.
21. Проверяем, что бы все пятачки стояли на своих местах ровно. Вытаскиваем тряпки, которыми закрывали масляные каналы.
22. Так как масло с поверхностей рокеров, распредвала и пятаков было стерто, я взял остатки масла после ТО и пролил их на каждый рокер, кулачок и клапан, что бы не было задиров или царапин при первом запуске.
23. Одеваем на своё место шкив распредвала и прижимаем болтом. Потом освобождаем от стяжек и провода, на котором, шкив висел во время ремонта.
24. Далее, что бы избежать досадных оплошностей, я аккуратно проворачивая колесо на 4й передаче, прокрутил распредвал. Сделал несколько тактов двигателя с целью почувствовать, что собрано всё верно и клапана не встретятся с поршнями(да, на 1,5 гнёт клапана при обрыве ремня или неправильной сборке).
25. Вкручиваем свечи.
26. Ставим на место крышку из пункта 8. Скажу, что у ланосов это больное место, через которое гонит масло. Советую сразу или поменять резиновое колечко или немного помазать старое кольцо(если оно еще не дубовое) герметиком.
27. Ставим клапанную крышку, она же крышка постели распредвала.
28. Одеваем на шпильки модуль зажигания и прикручиваем его, не забываем про разъем модуля.
29. Одеваем высоковольтные провода на свечи.
30. Ставим на место аккумулятор.
31.Можно поставить кожух ГРМ, но я сделал это позже, после тестового заезда.
32.ВАЖНО! Проверяем, что бы под капотом не осталось никакого инструмента. (Мы за безопастность!:-)))) ).
Вроде всё.
Итак, первый пуск.
Кручу верчу стартером, а двигатель не схватывает, вообще никак.
В мыслях сразу, что когда у меня была проблема с разряжением, то что бы хоть как то его поднять, двигали метки ГРМ на 1-2-3 или даже 5 зубов и теперь, когда всё в норме, то нужно выставить всё по заводу.
Потом была мысль, что всё таки распредвал чем то отличается(но я же сравнивал их…)
Черт черт черт…
Кручу ещё…
Прострел…
Думаю: «Свечи!»
Выкручиваю, естественно залило.
Протираю каждую, вкручиваю обратно.
Кручу… прострел…Кручу ещё. Схватил. Завелся.
Но колбасит аки старый дизель с кучей проблем. Явные признаки троения.
Снимаю разъёмы с форсунок, первый цилиндр не реагирует.
Двигатель колотит.
Но свечи у меня были идеальные. Переключаю на газ, делаю 3-4 перегазовки до 2500-3000 оборотов. Газ, видимо, продул залитую свечу и воспламенился. Обороты выровнялись. Вибрации ушли. Мотор работает идеально. Для верности переключился обратно на бензин. Всё отлично!
Глушу, момент сомнения(заведется ли), кручу, схватывает моментально.
Работа ровная.
Подключаю K-Line адаптер. Смотрю на разрежение во впуске, 35-36кПа (было 53-56кПа), время впрыска 1,27-1,31мс (раньше было 1,7-1,9мс). Победа еще раз!)))
Даже БК RED показывает расход в час на хх 0,8-0,9л\ч(ранее 1,2-1,4л\ч).
Двигатель прогрелся и я поехал прокатиться, пока без спешки, что бы всё притерлось и заняло свои места.
Работа идеальная, выхлоп ровный и по шумности практически как сток, возможно малость громче, думаю из-за стронгера и формы насадки выхлопной трубы.
Я доволен как никогда! Боролся с этим недугом почти два года и наконец-то победил. Жалко, что мысль сменить распредвал не пришла раньше, визуально на нем не видна выработка, Но вероятно, кулачки третьего цилиндра стерты сильнее чем остальные(было масляное голодание, которое устранили во время ремонта ГБЦ), отсюда и был неравномерный выхлоп на хх, многим казалось, что мотор на злых валах.
Итог: затраты на распредвал 800 грн, затраты на работу 0 грн и 5,5 часов времени без передышек, удовольствие от проделанной работы колоссальное, полученный опыт-бесценен!
Источник
Снятие и установка распределительного вала
1. Распределительный вал вращается в два раза медленней коленчатого вала.
2. Если распределительный вал и толкатели клапанов работают нормально, то при работе двигателя штанги толкателей клапанов должны вращаться.
3. В двигателях с верхним расположением клапанов и нижним расположением распределительного вала распределительный вал обычно стоит над коленчатым валом в блоке цилиндров. Кулачки распределительного вала обычно смазываются разбрызгиваемым маслом.
4. Плоскозвенные цепи работают тише роликовых, но более подвержены растяжению в процессе эксплуатации.
5. Осевой люфт распределительного вала — это осевое смещение распределительного вала в процессе работы двигателя.
6. Высота вершины кулачка распределительного вала выражается обычно в десятых долях дюйма и характеризует высоту подъема клапана над седлом.
7. Во многих конструкциях двигателей усилие, создаваемое подъемом кулачка распределительного вала, передается на верхушку стержня клапана, открывая его, посредством клапанного коромысла или одноплечного рычажного коромысла.
8. Штанга передает усилие, создаваемое поднимающимся кулачком распределительного вала, вверх — на клапанное коромысло, поднимая его плечо.
9. Продолжительность действия кулачка распределительного вала определяется величиной угла, на который поворачивается коленчатый вал за время, в течение которого клапан остается поднятым над седлом.
10. Перекрытие клапанов определяется величиной угла, на который поворачивается коленчатый вал за время, в течение которого оба клапана остаются открытыми.
11. Распределительные валы должны устанавливаться в строгом соответствии с инструкциями производителя. Кулачки распределительных валов, предназначенных для работы с плоскодонными толкателями клапанов, должны быть тщательно смазаны специальной консистентной смазкой с противоза-дирными присадками.
12. При установке нового распределительного вала производится обязательная замена всех толкателей клапанов.
Источник
ZAZ Lanos ★В РЕЖИМЕ DRIVE★ › Logbook › Самостоятельная установка и настройка тюнинг распредвала.
Установка и настройка «городского» верхового распредвала DynaCAMS — 45. После того как «слизало» кулачки на тюнинг распредвале (наварного на сток), поездил пару месяцев на распредвале опель 1.3s он хоть и лучше от стока, но все равно «овощной» верхов не хватало, по сравнению с тем что был у меня до него. Нашел «городской» распредвал окб — 45 типа верховой. Заменой и настройкой занимался сам. О чем и опишу в данной записи.
ЗАМЕНА РАСПРЕДВАЛА: Все делаем без снятия постели ГБЦ.
1. Отсоединяем клеммы и снимаем АКБ;
2. Снимаем крышку клапанов;
3. Снимаем модуль зажигания (катушку) и пластину к которой крепится модуль зажигания;
4. Откручиваем кожух ремня ГРМ и фиксируем жесткой проволокой положение ремня на шестерне;
5. Откручиваем болт шестерни распредвала;
6. Снимаем шестерню (не снимая ремень);
7. Откручиваем 2 болта (под шестигранник) со стороны катушки и с паза распредвала отводим в низ фиксирующую скобу;
8. Выкручиваем свечи, находим ВМТ 1,4 цилиндра и с помощью приспособления (наставки) и болта выжимаем поочередно клапана 2 и 3 цилиндра.
Наставку упираем в тарелку клапана, закручиваем болт в отверстие с резьбой к которому крепится кл. крышка, упираем шайбой наставку и закручиваем гайку на болте.
Выжав клапан рокер можно снять с гидрика. Таким методом снимаем на 2,3 цилиндре, далее находим ВМТ на 2,3 и снимаем рокера на 1,4 цилиндрах.
10. Вытягиваем распредвал в сторону АКБ, новый вал вставляем в обратной последовательности.
Собрав и подсоединив все кроме клапанной крышки и свечей нужно выставит перекрытие клапанов. Настройку производим с помощью индикаторов часового типа (глубиномеров).
1. Под домкрачиваем правое колесо, вкл 5-ю передачу;
2. Ставим индикатор в свечное отверстие и Находим ВМТ 1 цилиндра;
3. Отпускаем болтики на разрезной шестерне, выставляем перекрытие клапанов на 4 цилиндре. Производитель указал перекрытие клапанов для 45 вала — выпуск 1.1, впуск 1.3.
4. Фиксируем шестерню и ставим метку на подвижной части и зубчатой части шестерни.
5. Отсоединяем приборы, ставим крышку клапанов на свое место, закручиваем свечи и заводим двигатель.
Чтоб понять суть данного вопроса выбрал из кучи материала с сети более доходчивую информацию, которую описал ниже.
Распределительный вал при небольших изменениях его характеристик даёт ощутимое изменение в поведении машины и требует точной настройки для правильной работы двигателя. С помощью разрезной шестерни, положение распредвала можно регулировать, изменяя подъемы клапанов в момент перекрытия в верхней мертвой точке, независимо какой это распредвал и на каком двигателе он стоит. В зависимости от того, что хотим получить, можно произвести дополнительную коррекцию фаз газораспределения, чтоб подчеркнуть тягу на нижних и средних оборотах, нужно повернуть распредвал по часовой в сторону вращения (на опережение). Поворачивая распредвал против хода вращения (на запаздывание) получаем дополнительную мощность на верхах. Важный нюанс в котором нужно разобраться это куда крутить и что крутить — распредвал или шестерню, я описал регулировку именно распредвалом. Поворачивать распредвал нужно где то по 0.25 зуба от нулевого перекрытия клапанов, делать риску с пометкой на сколько сдвинулась шестерня (что б потом можно было вернуться на то же положение) и по заездам после каждой регулировки оценивать изменение в динамике «жопомером», по Gteк или при помощи различных программ для андроид. Я лично пользуюсь программой ОДИСЕЙ СПИДОМЕТРwww.drive2.ru/l/5750957/. С практики людей наиболее эффективная настройка считается при записи логов наполняемости цилиндров но для этого нужно чтоб был установлен на автомобиле расходомер воздуха, к примеру как на автомобилях с ЭБУ «январь» 7.2, 5.1 и тп. запись где человек описал о регулировке шестерни с записью логов www.drive2.ru/l/6198880/
Как показывает практика для «гражданской» езды самая оптимальная настройка – это установка его «по перекрытию». Когда поршень первого и четвертого цилиндра будет находиться в ВМТ (в конце такта выпуска) и одновременно открыты оба клапана на одинаковую величину (то есть когда выпускной только закрывается и начинает открываться впускной. При ровном перекрытии тарелки клапанов должны быть на одном уровне). Такое положение распредвала называется нулевым перекрытием. Для большинства валов оно является близким к оптимальному. Одновременное открытие клапанов необходимо для так называемой продувки цилиндра, когда отработанные газы тянут за собой рабочую смесь через клапан впуска. Как не странно на заводских валах и шестернях погрешность в перекрытии так же присутствует, так как не бывает абсолютно одинаковых автомобилей
В характеристиках тюнингованых распредвалов за частую, производитель указывает перекрытие клапанов как например в моем случае.
Диапазон мощности распредвала определяет: подъем клапанов, профиль кулачков и длительность тактов. Главным результатом увеличения фаз работы клапанов за пределами ВМТ/НМТ является существенное улучшение наполнения цилиндров и реализуется потенциал мощности с максимальным КПД. С ростом оборотов пропорционально увеличиваются объемы и скорость движения перекачиваемой смеси и отработанных газов в единицу времени, поэтому необходимы «широкие» фазы и большее время перекрытия для лучшей продувки.
Сравнение распредвала сток с 45
Источник