Ремонт распредвала змз 421

Содержание

Ремонт распредвала змз 421
Ремонт распредвала змз 421
UAZ 3909 для охоты/рыбалки › Logbook › Самостоятельная капиталка 421 двигателя

Ремонт распредвала змз 421

Задумываюсь о капитальном ремонте двигателя УМЗ 421. Интересует последовательность установки распредвала двигателя. Что менять или растачивать, чтобы распред встал с требуемыми зазорами. Соосность и все такое. Чтобы давление не падало через прослабленные шейки распредвала.

Двигатель не разбирал, что внутри еще не знаю.

Последовательность установки распредвала противоположна последовательности его снятия.:D

Снимайте двигатель, разбирайте его и везите блок на дефектовку. Для определения элипсности, бочкообразности и т.д. гильз и износа опорных втулок распредвала нужен специальный инструмент и навык с ним обращаться. Покупать этот инструмент для обмерки одного блока это как женится ради секса или покупать пасеку ради ложки меда (Параграф 78):D Заодно и распредвал с коленвалом обмерят на износ шеек, кулачков, биение и балансировку.

Специнструмент, это нутромер длинный + микрометр размера шеек (для настройки нутромера и обмера вала). Соосность им не оценишь, но размеры, эллипсы и бочки измеришь. Снимать мотор не обязательно, достаточно радиатор снять, чтобы обмерить им все. На буханке, по крайней мере. Я менял распредвал у себя не снимая мотора. Вот если растачивать и втулки вставлять, это да, надо будет мотор снимать, полностью разбирать и куда-то везти.

последовательность — снимаем радиатор, поддон, шкив коленвала и его ступицу, крышку шестерен, откручиваем и вынимаем распредвал вместе с шестерней. Обратно так же.

«На буханке, по крайней мере. Я менял распредвал у себя не снимая мотора. Вот если растачивать и втулки вставлять, это да, надо будет мотор снимать, полностью разбирать и куда-то везти.

последовательность — снимаем радиатор, поддон, шкив коленвала и его ступицу, крышку шестерен, откручиваем и вынимаем распредвал вместе с шестерней. Обратно так же.[/QUOTE]»

на козле у себя с шестерней в сборе не смог распредвал ни вынуть ни вставить(( не хватает по длине морды(

последовательность — снимаем радиатор, поддон, шкив коленвала и его ступицу, крышку шестерен, откручиваем и вынимаем распредвал вместе с шестерней. Обратно так же.»

на козле у себя с шестерней в сборе не смог распредвал ни вынуть ни вставить(( не хватает по длине морды([/QUOTE]

Морду надо было с левой стороны открутить от брызговика и крыла. Тогда распредвал выходит.

на козле у себя с шестерней в сборе не смог распредвал ни вынуть ни вставить(( не хватает по длине морды(

Морду надо было с левой стороны открутить от брызговика и крыла. Тогда распредвал выходит.[/QUOTE]
мне проще было снять шестерню с вала)

Морду надо было с левой стороны открутить от брызговика и крыла. Тогда распредвал выходит.
мне проще было снять шестерню с вала)[/QUOTE]

На уазе разница в кузовщине такая, что у тебя вал без шестерни вышел и без снятия морды. А у меня даже без шестерни не вышел. Все равно пришлось морду откручивать. 😀

мне проще было снять шестерню с вала)

На уазе разница в кузовщине такая, что у тебя вал без шестерни вышел и без снятия морды. А у меня даже без шестерни не вышел. Все равно пришлось морду откручивать. :D[/QUOTE]
УАЗ однако))))

Последовательность установки распредвала противоположна последовательности его снятия.:D

интересуют зазоры в опорных шейках распредвала, чтобы давление на распреде не терялось. вкладышы или постель в блоке под опрные шейки распредвала? или распредвалы существуют с увеличеными ремонтными шейками?

Не сушествует. Сушествуют новые втулки , которые разворачивают под конкретный РВ, который предварительно проверяют и при необходимости шлифуют шейки.

т.е. лучше приобрести новый РВ и новые втулки к нему? втулки развернуть под новый распредвал уже запресованные в блок или можно развернуть до запрессовки?

4.5.10 Ремонт распределительного вала и его опор

Восстановление необходимых зазоров в опорах распределительного вала производите шлифовкой опорных шеек вала, уменьшая их размер не более чем на 0,75 мм, и расточкой отверстий в блоке под втулки, руководствуясь данными табл.4.6, и последующей запрессовкой втулок номинального или ремонтного размера. Перед перешлифовкой шеек распределительного вала углубите канавки на первой и последней шейках на величину уменьшения этих шеек того, чтобы после перешлифовки шеек обеспечить поступление смазки к распределительным шестерням и к оси коромысел. Шлифовку шеек проводите в центрах с допуском 0,02 мм. После шлифовки шейки отполируйте. Выпрессовку и запрессовку втулок удобнее делать с помощью резьбовых шпилек (соответствующей длины) с гайками и подкладными шайбами. Полуобработанные втулки распределительного вала, поставляемые в запасные части комплектом на один двигатель, имеют размеры наружного диаметра такие же, как и втулки номинального размера. Поэтому они запрессовываются в отверстия блока без предварительной обработки. Для обеспечения достаточной толщины слоя боббита (антифрикционного материала) величина ремонтного уменьшения внутреннего диаметра всех втулок должна быть одинаковой. При запрессовке втулок следите за совпадением их боковых отверстий с масляными каналами в блоке. Втулки растачивайте, уменьшая диаметр каждой последующей втулки, начиная от переднего торца блока, на 1 мм. Расточку ведите с допуском мм, чтобы зазоры во втулках после установки вала соответствовали данным табл. 4.6. +0,05+0,02При расточке втулок и отверстий в блоке под втулки выдерживайте расстояние между осями отверстий под коленчатый и распределительный валы 118±0,025 мм. Этот размер проверяйте у переднего торца блока. Отклонение от соосности отверстий во втулках должно быть не более 0,04мм, а отклонение от параллельности коленчатого и распределительного валов должно быть не более 0,04мм по всей длине блока. Чтобы обеспечить соосность втулок в заданных пределах, обрабатывайте их одновременно при помощи длинной и достаточно жесткой борштанги с насаженными на нее по числу опор резцами или развертками. Устанавливайте борштангу, базируясь относительно отверстий для вкладышей коренных подшипников. Кулачки распределительного вала при незначительном износе и задирах зачищайте шлифовальной шкуркой: сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой. При этом шлифовальная шкурка должна охватывать не менее половины профиля кулачка и иметь некоторое напряжение, что обеспечит наименьшее искажение профиля кулачка. При износе кулачков по высоте более чем на 0,5 мм, распределительный вал замените новым. Погнутость распределительного вал проверяйте индикатором по затылкам (на цилиндрической поверхности) впускных и выпускных кулачков второго и третьего цилиндров. При этом вал установите в центре. Если биение вала превышает 0,03 мм, то вал выправьте (если стальной) или замените.

Таблица 4.6
№ опоры — диметр опоры, мм
1 — 55,5+0,018
2 — 54,5+0,018
3 — 53,5+0,018
4 — 52,5+0,018
5 — 51,5+0,018

Зы. Если вам надо каталог деталей 421 двигателя, а также заводское руководство по его ремонту, то напишите в личку и дайте электронный адрес своей почты. Я вам скину.

Чуть подниму старую тему — вопрос очень простой. Хоть кто то этим сейчас занимается? Кто сможет завтулить постель распредвала на 421-м моторе? У нас в городе все нос воротят. Сможет кто-то? Готов отправить блок траснспортной. Постель ушатана, есть задиры. Блок 4215. Ставлю взамен 417. Что больше всего разочаровало в 421 моторе — что в нем просто нет втулок изначально и ремонт предлагается их установкой. Вопрос зачем они это сделали? Ремонтопригодность снизилась.

Источник

Ремонт распредвала змз 421

Двигатель УМЗ–421. Руководство — часть 21

без значительных усилий. В правильно установленном приводе прорезь во втулке валика должна
быть направлена параллельно оси двигателя и смещена от двигателя, как показано на рис. 2.22а;

— закрепить привод;
— проверить наличие зазора в винтовых шестернях распределительного вала и привода;
— смазать стыки нижнего фланца блока цилиндров с крышкой распределительных шестерен

и держателем манжеты клеем-герметиком «Эластосил 137-83» или «Автогермесил» ТУ 6-15-1822-
95 или «Гермесил» ТУ 6-15-1652-90;

— установить на нижний фланец блока цилиндров прокладку масляного картера;
— установит масляный картер с прокладками на шпильки блока цилиндров закрепить его

гайками с шайбами, равномерно затягивая гайки;

— установить прокладку и привернуть болтами нижнюю часть картера сцепления;
— очистить камеры сгорания и газовые каналы головки цилиндров от нагара и отложений,

проверить и продуть сжатым воздухом;

— если зазор между клапаном и втулкой превышает 0,25 мм, то герметичность не может

быть восстановлена. В этом случае клапан и втулку следует заменить новыми (см. раздел 4.5.11
«Восстановление герметичности клапанов и замена втулок клапанов»). После шлифовки седел и
притирки клапанов все газовые каналы тщательно очистить и продуть сжатым воздухом, чтобы не
осталось абразивной пыли. Стержни клапанов следует покрыть тонким слоем коллоидного
графита, разведенного в масле, применяемом на двигателе, или смазать маслом.

Далее следует:
— на направляющие втулки клапанов напрессовать маслоотражательные колпачки, вставить

клапаны во втулки согласно сделанным меткам и собрать их с пружинами. Убедиться, что сухари
вошли в кольцевую канавку клапанов;

— натереть графитным порошком с обеих сторон прокладку головки цилиндров и надеть ее

на шпильки. Установить головку и закрепить ее гайками с шайбами. Затянуть гайки
динамометрическим ключом моментом силы 8,8-9,3 даН

•м (9,0-9,4 кгс•м), соблюдая порядок (см.

раздел 2.1.4 и рис.2.9);

— прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в коромыслах, в оси

коромысел и регулировочных винтах, в четвертой основной стойке оси коромысел и масляные
каналы в головке цилиндров. Проверить надежность посадки втулок коромысел. В случае слабой
посадки во время работы втулка может сместиться и перекрыть отверстие смазки штанги
толкателя клапана. Такие втулки необходимо заменить;

— произвести подсборку оси коромысел. Перед постановкой каждого коромысла смазать его

втулку маслом для двигателя;

— вставить толкатели в гнезда согласно меткам на них. Толкатели и отверстия в блоке

предварительно смазать моторным маслом;

— вставить штанги в сборе с наконечниками в отверстия головки цилиндров;
— установить подсобранную ось коромысел на шпильки и закрепить гайками с шайбами.

Регулировочные болты своей сферической частью должны ложиться на сферу верхнего
наконечника штанги;

— установить зазоры между торцами стержней клапанов и носиками коромысел (рис.2.19).

Зазор между коромыслами и первым и восьмым клапанами 0,35-0,40 мм, зазор между остальными
коромыслами и клапанами 0,40-0,45 мм. Регулировку производить, как указано в разделе 2.3.8
«Обслуживание газораспределительного механизма»;

— поставить прокладку и крышку коромысел и закрепить их болтами с шайбами;
— поставить детали и агрегаты, названные в подразделе 4.3 «Разборка двигателя»,

Источник

UAZ 3909 для охоты/рыбалки › Logbook › Самостоятельная капиталка 421 двигателя

Писал тут уже о том, как адово стал двигатель жрать масло! Однозначно надо было что-то с этим делать, и в качестве решения проблемы мне предложили такой вариант: поставить 417 из загашника знакомых. 10 тыс. двиг, 10 тыс работа. Поставили, йух. Проработал он у меня 1500км, масло ссало изо всех щелей, и в 250 км от города, в Псковской области он встал, упало давление масла (наверное провернуло вкладыши). Эвакуатор до СПБ стоил как двигатель… по приезду психанул, и решил перебрать свой 421 двиг. Тем более, он уже был снят и стоял в гараже
Раскидал его за вечер, обнаружилось, что все кольца переломаны, поршни просто выпали из блока когда я перевернул его, в цилиндрах адовая выработка.

Когда привез в механику, промер показал, что выработка 100.4, т.е. на ремонтный размер 100.5 я уже не попадал, по этому точили до 101 — последний ремонтный размер. Расточили вроде хорошо, с хоном (делать или нет, срача в нете гора, я просто доверился профи, они меня собственно и не спрашивали). Купил ремонтные поршни 101, комплект колец к ним, пальцы. Ну и купил вообще всё, что нужно для капиталки. Писать я не буду, потому-что этой инфы полно, и я реально не считал, чтобы не расстраиваться. Всю переборку делал по двум каналам на ютубе «Харчишин Василий» и «Сделай сам интересное» — кардинально разный подход у людей к ремонту, по этому было из чего выбрать.
Голову отшлифовали на 0,5, колено на 0,25, распред не трогал норм с ним все.

Ну и собственно когда все это забрал с расточки, стал собирать потихоньку. Описывать тоже не буду, всё есть на этих двух каналах.

Расскажу только лично мои грабли:
1. Я пытался сам шлифануть плоскость головы, т.к. она не была подпалена и вообще была ровная, по методу «болгарочным камнем водить» — говно, отдал бошку на шлифовку.

2. В бошке, направляющие втулки клапанов выпускные сами вывалились из посадочных мест. Т.е. посадочные места были настолько прослаблены. В механике мне предлагали решить эту проблему, но я до…еб гордый же сказал «я сам!», ага, даже последний ремонтный размер не везде помог. Т.е. в 4 и 3 цилиндре запрессовались норм, во 2 цилиндре так себе, в 1 прибег герметику и простукиванию посадочных мест. Одно слово ШЛЯПА. За.бался потом притирать клапана, но притер. Все. НО бошку однозначно буду менять, можно за пятнашку найти новую всборе. С этой парится не хочу.
3. Пытался одеть поршни с кольцами в цилиндры без оправки. Зачем? — дол.оеб! Вот я правда не нахожу этому оправдания) Сломал первое же кольцо)) На след день пришлось брать новый набор колец и оправку. Нормально все с ней поставилось.
4. Выкручивал шпильки из блока, для шлифовки плоскости. НЕ ТРОГАЙТЕ ШПИЛЬКИ. Во первых шлифовать плоскость блока не стали (механика отговорила), во вторых из-за того, что шпильки крутил, когда стал протягивать бошку, одна шпилька вылезла на моменте в 50Нм.

Опять снял бошку, опять новая прокладка. Нарезал резьбу под ремонт на 14 метчиком номер 1, и нет бы на этом остановится, но я же вумный и прогнал метчиком номер 2. В итоге резьба вышла слишком широкая, и эту шпильку я не стал протягивать до 88НМ, протянул до 70 и оставил ее, слишком мягко шла. Вытянул бы ее тоже. Теперь когда буду менять бошку, придется резать уже ремонтную на 16, а шпильку брать камазовскую и точить у соседа на станке.
5. Про.ался при установке зажигания. На трамблере бегунок в положении ВМТ первого цилиндра должен смотреть именно на первый цилиндр! почемуто перечитав эту фразу раз сто, до меня дошло в сто первый!)
Из подводных каменй вроде всё.
В остальном все довольно стандартно, хоть и довольно сложно. Сделать в гаражных условиях исключительно по книжке не получится, надо иметь это ввиду. Если делать всё то, что пишется в книге(я о всех видах балансировки (валов, картера, маховки и т.д.) промерке всех видов зазоров и т.д.), дешевле будет контрактный мотор из япоши. На канале «сделай сам интересное» довольно подробно рассказано как собрать и попасть в зазоры. При сборке надо чувствовать каждый болт и представлять как это будет работать — иначе будет говно, а не ремонт. Из книги пригодились многие моменты, отдать должное.
Итак собрал.

Источник