Ремонт раздатки mitsubishi pajero

Mitsubishi Pajero › Logbook › Ремонт раздатки

Поборол гул раздатки.
Заказал 2 подшипника которые на хвостовике переднего кордана так как при прослушивание был шум именно от них. Закупил манжеты и масло приехал в сервис который посоветовали два разных человека имеющие прямое отношение к автосервисам митсубиши и ауди.
Сняли раздатку разобрали иии оказалось что нужны все подшипники кроме игольчатых. Заказал через 6 дней приехали подшипники и на следующий день я выехал уже без гула. Но возникла другая проблема при работе с раздаткой (переключения H4 …) раздатка вставала в аварийный режим на дисплее но все подключения срабатывали. Вернулся в сервис и меня без очереди сразу на подъёмник проверять контакты. Один проводок был оторван и его тудже востонавили, и через 40 минут я уже ехал на полностью исправном авто!
Работа 9000р.

Перечень запчастей:
1. MR367023-Подшипник NSK 2 штуки
Цена 2275р ( 6207 открытый)
2. MD731708-манжета Цена 298р
(15z 39.6 52 11 AE nok)
3. MB919210-манжета Цена 238р
(15z 42.8x55x11AE NOK (ВНУТРИ НАСЕЧКА МАНЖЕТА НАПРАВЛЕННАЯ))
4. MR145792-манжета Цена 401р
12z 45 68.2 8.3 AE (С РЁБРАМИ РАЗДЕЛЯЮЩИМИ МАНЖЕТУ НА 4 ЧАСТИ)
5. MR410947-Подшипник Цена 1742р (6208N Nachi)
MR410948-Подшипник Цена 2091р (6211N1 Nachi)
6. MD704119-Подшипник Цена 3208р (5209 NSK)
7. MD704120-Подшипник Цена 845р
(6306 NSK)
Цепь и хвостовик идеальное состояние!

Источник

Mitsubishi Pajero Гелен › Logbook › Разборка раздатки… или продолжение деятельности…

Как выяснилось в последствии мониторинга рынка, раздаточная коробка парт тайм от механики еще тот аттракцион… Да и цены не гуманные жуть… Но вопрос решать надо… Контракт покупать не наш вариант, а РК снимать все равно предстоит, то решено раскидать все на составляющие и посмотреть чего внутри происходит…
Хотя первоначально было и так понятно что РК превратилась в копилку…
Становится холодно, а берлоги с ямой у меня нет, поэтому отогнал машину на демонтаж РК товарищу tomson33 . Приехав за снятой РК в очередной раз убедился что он еще тот падонах, пользуясь случаем на подъемнике он выдернул задние пружины с целью устроить приора стайл и в таком виде выкатил мое чудище на улицу. Теперь уже неделю своим видом благополучно веселим округу…

Раздатка довольно простой узел и при наличии пневмопистолета раскидывается мин за 20…

Зрелище давольно таки грустное…

Подавилась собственными зубами… явно не от жадности…

Причем разрушения начались от КОМа…

Моя конструкция неподвижного фланца, много кто спрашивал про это. В итоге ничего на вал не варилось, а на токарном станке спилили конец вала и нарезали резьбу.

Данное решение позволяет заиметь неподвижный фланец хвостовика и исключить постоянное дрюкание РК карданным валом… Фланец на фото рядом.

Да и РК судя по всему еще родная, выработка везде значительная… Видно по опорным шайбам.Не выдержал ее возраст варварского обращения…

Корпус практически живой… сквозных ранений нет, но осколки раскидало знатно по всему механизму и перемолотило местами в муку…

Козырь с рукава… Раздатка от делики кирпича, любезно предоставленная для дальнейших анатомических издевательств 328alexandr вот этим хорошим человеком. Из двух РК парт тайм уж слепить один исправный узел думаю получится.
Причем интересный момент, на кирпиче нет хвостовика на задний карданный вал от слова совсем и с завода неподвижный фланец (а не жуткий колхоз как у меня). Эту идею рассмотрю позже… Карданный вал при необходимости удлинить и о балансировать думаю не проблема…

Ну и вскрытие кирпичевской РК… Цепь в унынии…

Источник

Ремонт раздатки mitsubishi pajero

Сообщение Banderlog » 28 ноя 2007, 21:11

Сообщение ruber » 28 ноя 2007, 21:20

Сообщение Banderlog » 28 ноя 2007, 21:32

Сообщение Сол » 28 ноя 2007, 21:54

Сообщение Neo23 » 29 ноя 2007, 10:19

Доброго времени суток!

А не проще заказать б/у. У меня такая же фигня была проскок цепи. Умные люди подсказали, что при замене цепи «морзе» нужно менять и ведущую и ведомые валы-шестерни. Прикинул сколько это стоит в итоге заказал трансмиссию в сборе обошлась в 6 руб. с владика. Гоняю уже 3 года без проблем.
После этого разобрал старую раздатку, действительно был износ шестеренок.

П1,П2, P25W — были.
П2, 4М40Т, АКПП, 96г, 2 АКБ, 2 климата, лифт 2″, лебедь 12000, пружины TLC105, шнорх, КМ2 32х11,5х15 — http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view . 27&t=66198

Сообщение Сол » 29 ноя 2007, 10:21

Neo23 писал(а): Доброго времени суток!

А не проще заказать б/у. У меня такая же фигня была проскок цепи. Умные люди подсказали, что при замене цепи «морзе» нужно менять и ведущую и ведомые валы-шестерни. Прикинул сколько это стоит в итоге заказал трансмиссию в сборе обошлась в 6 руб. с владика. Гоняю уже 3 года без проблем.
После этого разобрал старую раздатку, действительно был износ шестеренок.

Источник

Ремонт хвостовика раздатки Pajero II

В один прекрасный день наехал я на небольшую ямку, машину затрясло, и в кузов начали отдавать щелчки, будто крестовина кардана «приехала». При снижении скорости симптомы пропадали и проявлялись только на скоростях 20-50 км/ч. при удачно найденной ямке. Поскольку крестовины были проверены пару недель назад, а хвостовик раздатки уже был на грани (люфт вилки в нем достигал 5 мм), я решил, что на какой-то неприятной кочке крестовина выходит на нештатные углы работы и ее подклинивает, а кардан в эти моменты крутится радиально. Собрался консилиум, поехали мучить машину, кататься по ямкам и т. д… потом на яме с умным видом мы по очереди пошатали хвостовик и решили, что это он виноват 🙂
Фрикционный вкладыш отдельно не продается, новый хвостовик стоит около 26.000 р., решил поискать б/у. Приехал к контрактникам, запихал кардан в контрактную раздатку — меньше, но люфтит. Печаль. Хвостовик только с раздаткой — 15. 000 р.
На просторах интернета был найден пост на drive2 Александра Глущенко, в котором он говорил, что их организация может изготовить ремонтный вкладыш из бронзы под предоставленную вилку и запрессовать его в хвостовик.

Связался с ним — ответил он не сразу, но работу выполнить согласился. Далее хвостовик был снят и отправлен с карданом в Екатеринбург (да, я не смог снять вилку, каюсь), где через 2 недели мне изготовили новый вкладыш. Пара фоток ниже
Снимать хвостовик довольно просто: сливаем масло с раздатки, снимаем задний кардан (выльется немного масла), отсоединяем кабель датчика скорости, запоминаем положение датчика относительно хвостовика (важно!), откручиваем и вынимаем. Далее надо снять колпачок хвостовика (у меня он напрочь отгнил по контуру), открутить все болты хвостовика (у меня их 6) и легким постукиванием деревянным предметом по краям отсоединить пристывший на герметик хвостовик.Снял, выбил оба сальника, долго мыл бензином и щеткой, фоток нет. Потом собственно отправка в Екатеринбург — я отправлял через Энергию, отправка вышла в 400 р. Вот таким красавец вернулся.

Маслопроводящие каналы не глубокие, где-то 1 мм сделали. Проверил как ходит по вилке, помазал gl4 и покрутил туда-сюда — вращалось поначалу тяжеловато, масло почернело, но потом стало уже терпимо.

Далее все это чудо мы собрали обратно. Запрессовали заранее заказанные сальники в хвостовик, отскребли старый герметик с раздатки, обезжирили. При сборке использовали серый герметик DoneDeal для установки крышек ГБЦ. Болты я затянул на 35-40 нм (ключ китайский, т. ч. сколько по факту не знаю). Напялили новый колпачок, смазали вкладыш, установили кардан, залили в раздатку масло Liqui Moly 3979. Потом я залил еще 200 г в отверстие датчика скорости (важно! т.к. масло само туда наберется далеко не сразу) и закрутил датчик на свое место.Пора обкатывать. Вместе с карданом мне выслали бумажку с рекомендациями к обкатке вкладыша, чтобы его не провернуло. В бумажке сказано ездить медленно без нагрузок час на холостом ходу… 😉 вообщем невыполнимые требования, если уж по-честному, но все равно я постарался к ним в какой-то мере прислушаться. Проехал по территории института на скорости 10-20 км/ч по горкам и ямам кружок и вернулся в бокс. Потрогал хвостовик — место вкладыша нагрелось примерно до 35 градусов.
Через пару дней я собрал машину и выкатился в 5 утра «обкатывать» вкладыш из Нижней Ельцовки на Родники. По началу ехал со скоростью 20 км/ч (примерно минут 15), остановился потрогать хвостовик — холодный. Потом я осмелел и поехал 40 км/ч, и тут знакомое бррррр, и машину опять трясет… ну, думаю, «п…ец, провернуло!». Вылез — нет, хвостовик равномерно теплый, градусов 25. Опять поехал 20 км/ч… до ближайшей кочки. Короче говоря старая проблема и она не в хвостовике. Проверил — колеса нормально прикручены, ну ок. Поехал 40 км/ч… по ипподромке уже 60 км/ч ехал и старался на кочки не наезжать 🙂 Позже проблема выявилась, и она была не в хвостовике.

Вот такие дела. Если вдруг решите обращаться в ИТР, рекомендую звонить Илюшину Владимиру Владимировичу (заместителю Александра), т.к. именно он мне быстро помог с возникшей заминкой после отправки кардана. По поводу «ходимости» хвостовиков с бронзовой втулкой — видел я посты людей, у которых такую втулку проворачивало. Причина, видимо, в зазоре и плохо смазанной поверхности. В советских автомобилях, как мне сказали, использовалась именно бронзовая втулка. Также много бронзовых втулок я видел в японских АКПП при разборке (был у меня опыт разборки на металлолом десятков коробок). Т. ч. надеюсь, что ходить будет. Остается узнать на сколько хватит ресурса.

UPD: Проехал уже 12.000 км, хвостовик отлично выполняет свою функцию.
UPD: Все, вкладыш провернуло. Прошел он примерно 18.000 км. Ездил я на нем круглый год, к весне в гараже заметил, что весь колпачок в масле и маленько кардан. Подумал «чутка давануло масла на морозе, надо помедленнее стартовать в мороз…» да и забил. Ездил так до мая и даже мысли в голову не пришло проверить уровень масла в раздатке. В мае я поехал на Алтай и, когда пришло время спускаться с лютой горы, включил я понижайку и раздатка завыла не своим голосом. Я сильно удивился и удивился еще сильнее, когда ее начало выбивать постоянно. Дома по возвращению загнал на машину яму и обнаружил, что кардан болтается 🙁 Картина такая: сальник в морозы давануло, потом масло через щель выбросало, а когда масло закончилось совсем — вкладыш и провернуло. Короче говоря — сам балбес. В защиту оригинальных вкладышей скажу, что по Алтаю я гонял на раздатке без масла на понижайке или полном приводе и вкладыш переднего кардана не провернулся (в нем просто был больше износ и больше зазор), т.ч. если делать бронзовые вкладыши с зазором побольше, то ходить они будут ИМХО дольше.

Источник

Неисправности раздаточной коробки Mitsubishi Pajero (Митсубиси Паджеро)

Постоянный или подключаемый полный привод требует наличия раздаточной коробки. Признаками неисправности раздатки Паджеро может служить мигающий значок дифференциала на панели приборов, шум при работе коробки, подключение с ударом.

Диагностика, ремонт или восстановление

В первом случае устранить неисправность возможно при проведении компьютерной диагностики, которая поможет выявить неработающие датчики включения. Другой причиной не включения полного привода может являться пневматический клапан или разрыв магистрали. Поиск этих причин и устранения неисправностей раздатки Митсубиси Паджеро (Mitsubishi Pajero) займет немного времени и материальных затрат.

Шум раздаточной коробки

Шум, повышенная вибрация, стуки в раздатке Паджеро являются признаками износа шестерен, саттелитов, подшипников, цепи. Низкий уровень масла в следствии его утечки через сальники или повреждения корпуса, несвоевременная замена масла или использование несоответствующего типу раздаточной коробки приводит к износу и повышенному зазору, что и служит причиной шума, стуков и вибраций, а также растяжению цепи. Растяжение цепи и ее замена наиболее редкая ситуация, но все же встречающаяся. Полноценный ремонт раздаточной коробки на Митсубиси Паджеро удовольствие недешевое и небыстрое.

Восстановить изношенные шестерни, подшипники и валы возможно без разбора, при помощи ремонтно-восстановительного состава RVS-Master. Добавление состава TR5 в масло раздаточной коробки позволит компенсировать износ и восстановить пятна контакта на зубчатых колесах, уменьшить радиальные зазоры в подшипниках. Таким образом существенно снизить шумы и вибрации, которые являются следствием износа и увеличения зазоров. Состав Transmission TR5 – это единственная присадка для раздатки, которая образует металлокерамический защитный слой на поверхностях трения, и увеличивает ее ресурс до 120 тыс.км. пробега и не меняет химический состав и физические свойства масла. Образование нового защитного слоя происходит благодаря химической реакции по замещению атомов магния, который содержится в серпентинитах, на атомы железа.

Единственное что не делает ремонтно-восстановительный состав-это не устраняет течь масла.

Источник