Ремонт раздатки тойота таун айс
Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля
Toyota Master Ace Surf
Ремонт и профилактика раздаточной коробки
( Master Ace Surf 1986 АКПП, YR 30, раздаточная коробка
Постепенно раздаточная коробка стала сильно шуметь. Поменял масло, на новом проездил месяц. Оно стало коричневым, как грязь, плюс какой-то песок. Пробка вся в песке. После этого окончательно решил снять раздатку и посмотреть.
Так вот, снял задний кардан. Передний не стал, так как раздатка сама должна назад выйти. Открутил 7 болтов крепления раздатки к АКПП, а она никак не хочет со шлицов сходить, нащупал руками еще один болт в самом верху, открутил и появился зазор.
Гайку, которая крепит ответный фланец пришлось сбивать дедовским способом. Взял маленькое зубило, пришлось купить. И начать постукивать — пару граней снес, потом поддалась и все.
Выкрутил ведомую шестерню спидометра. Есть возможность осмотра. На будущее, — самый простой способ делать ревизию.
Гайка которая крепит ответный фланец. Закручена намертво. Вороток гнется, а она стоит. Взял мощнее. Греть нельзя, сальники погорят.
Снял удлинитель, посмотрел состояние сальника. Надо менять. Появился подшипник. Снял стопорное кольцо с подшипника, с помощью 2-х отверток. Теперь можно снимать крышку. Поддел отверткой с двух сторон. Сидела на герметике. И вот они, внутренности.
Вот он, виновник. Подшипник скрежещет. Внутри есть ржавчина. Правда еще вращается.
Сальник BH3009E . Причина пропуска воды и грязи. Из-за этого коррозия и разъела подшипник
Далее быстро, правда не совсем правильно добрался до вала, который идет на передний кардан. И, как я и предполагал, пришел конец переднему подшипнику. Он стоит сразу за сальником. Это и была причина гула, сначала гудит, а потом развалится или заклинит. Может и шлицы сорвать.
Конечно, многие думают, — зачем ремонт -проще в Хабаровске купить контрактную.
1. Контрактная раздатка стоит 3000 рублей;
2. Где гарантия, что на ней не надо менять сальники;
3. У меня машина 1986 года, 4 ВД включается только рычагом. А сейчас такую раздатку не найти, у всех стоят с ваккумником (90-х) где 4 ВД включается кнопкой.
Подшипник J apan KOYO 630617 . Говорят, можно наш отечественный поставить за 100 рублей.
Подшипник + ремкомплект со всеми сальниками и резинками и прокладкой, еще один сальник, гайка, болт надо заменить — стоит 1000 рублей из Японии.
Поменяю и еще 20 лет будет бегать.
Я только одного не пойму как грязь (или это не грязь?) попала на подшипник? И почему масло не вытекало, когда я его поменял? Ведь передний сальник, который стоит на основном валу (насос) сразу побежал. Вот и масло текло у меня поэтому. Неужели все так закоксовалось?
Начал я ставить новый подшипник. Встал нормально, а вот кольцо стопорное не лезет. Смотрю, люфт в последующих шестернях появился, они идут следом до тыла вала и заканчиваются другим подшипником. Я понял, что когда снимал подшипник, шестерни подались вперед, стоят на шлицах. Как я только не пытался поставить обратно шестерню назад, ничего не получалось. Медной оправкой постукивал, не идет. Решил разобрать весь вал, грязь попала — подумал. Так вот переворачиваю вал вверх «ногам», беру в руку как гранату, ударяю о деревянную чурку, 2 удара и все содержимое вала у меня на руке.
ВНИМАНИЕ! Осторожно, берегите руки, шестерни очень острые и кожу срезает как гильотиной. Лучше смотреть как сходит с шлицов и в конце просто руками снять. Посмотрел, все в порядке, промыл, протер и начал собирать назад в обратной последовательности. Шестерня на шлицы не лезет и все. Пришлось соорудить маленький пресс. Несколько деревянных дощечек, просверленных по центру диаметром на 30 мм, чтоб вал входил, с другой стороны через деревянную прокладку домкрат. Выставил, упор, поддавил, пошло, все встало и даже без сильного усилия. Сначала поддавил шестерню, примерял подшипник. Смотрю, все входит. Таким же образом запрессовал подшипник. Поставил стопорное кольцо. Вал готов. Промыл всю раздаточную коробку изнутри, смазал маслом 75w90, собрал все, немного пришлось повозиться с механизмом переключения, вернее с 2-мя шестернями одна в другую входит. Там 3 прямоугольные накладки подвижные между ними. Пришлось голову поломать, как они стояли. Когда снимал, неправильно рванул, они и вылетели. Эту головоломку решил. Устанавливая их, жалел, что нет третей руки. Но, все успешно решено. На красный герметик поставил заднюю крышку. Лучше сразу ее прикрутить не дожидаясь, когда герметик схватиться (10 минут), как написано в инструкции, лучше герметизация будет. Меняю все три сальника. Такая возможность вряд ли еще будет. Особенно тот, который у масло-насоса, стоит внутри и побежал первым.
Меняю резинки на основном валу и на валу шестерни спидометра, прокладку, — это все входит в ремкомплект. Ставлю на место раздатку, немного повозился с установкой валов надо сразу двумя попасть. Одному не удобно. Пришлось приспособить домкрат и потом просто надеть на вал и передний кардан — раздатку. Затянул все 8 болтов. Поставил задний кардан. Все проверил. Открутил сливные пробки, поставил новые шайбы, они тоже входили в ремкомплект. Оставил все это еще на одну ночь. Надо чтобы герметик полностью высох. На следующий день залил масло в раздатку. Проверил пробки. Поднял машину со всех сторон. Завел. Сначала 2 WD поработало немного. Включил 4 WD без блокировки ступиц. А сам под машиной смотрю. Все нормально не бежит сухо. И раздатка тихо работает. На ходу, под нагрузкой, еще не пробовал. Решил резинки все сзади поменять, раз уж занялся.
Итог : если ставишь цель, обязательно ее добьешься. Сальники и прочие резинки заказывайте всегда родные. Не экономьте. Меняйте масло чаще. Для меня это особо актуально, так как моих раздаточных коробок уже не выпускают, а от 90-х годов может не подойти. По крайней мере, надо сверять и смотреть. Согласитесь, раздатки не валяются на каждом углу и их чаще продают только с коробкой или автоматом. Для справки, подшипник можно поставить и наш 6306ZZ, например я примерял, — все подходит. Буквы ZZ обозначают, — закрытый с двух сторон. Снимаешь защиту с одной стороны, это будет внутренняя сторона. А закрытая будет со стороны сальника — дополнительная защита от грязи.
Есть еще пара моментов, на которые хотел бы обратить Ваше внимание:
1. В ремкомплект входят все сальники (их пять всего), поэтому заказывать отдельно передний, на основном валу, нет смысла;
2. Сальников больше чем надо, как я правильно понял, — ремкомплект универсальный (есть прокладка под вакуумник, а у меня его нет). Есть в комплекте еще один сальник, он похож на внутренний, на основном валу, но немного не такой как у меня, или как второй новый. Там 2 пружинки с обоих сторон;
3. Все сальники имеют другие названия и номера, но все подходит;
4. Еще я поменял маленький сальник в шестеренке на спидометр, маленький такой;
5. Был заменен сальник на рычаге переключения;
6. Сальник выходящий на передний кардан имеет очень интересное строение. Имеет такую юбочку как у поганки под шляпкой. Это для защиты от грязи, я так полагаю. Очевидно, за много лет эксплуатации, были жалобы на грязь. Вот и изменили конструкцию;
7. Раздатки с 90-х годов подходят, и даже с механики. Дизель или бензин значения не имеет.
Устройство раздаточной коробки микроавтобуса Мастер Асе Surf ’86, YR -30
Источник
Toyota Town Ace Noah 2.2 TD 4WD 4дв. минивэн, 91 л.с, 4АКПП, 1996 – 2001 г.в. — неисправности раздаточной коробки
Основные неисправности раздаточной коробки и их признаки
| Поломки раздаточных коробок | |
|---|---|
| Признак | Причина |
| Повышенная шумность | Возникает при износе подшипников валов. Сильная выработка рабочих поверхностей подшипников приводит к появлению люфтов в них. Вращение валов в таком случае сопровождается созданием дополнительных шумов. Добавить сторонних звуков может и растянутая цепь привода вала передней оси. В обоих случаях восстановление работоспособности сводится к замене изношенных элементов. |
| Сильные вибрации | Являются следствием дальнейшей эксплуатации раздатки с изношенными подшипниками. При сильном износе появляются сильные колебания валов, из-за чего коробка начинает сильно вибрировать. Вибрации также могут появиться и из-за нарушения центровки раздатки относительно КПП. Такая проблема нередко возникает из-за повреждения или послабления точек крепления коробки к кузову. Вибрация появляется и при дисбалансе карданных валов. Для устранения неисправности необходимо заменить изношенные и поврежденные элементы, проверить центровку, надежно зафиксировать узел, а также проверить карданы на дисбаланс. |
| Стуки, скрежет | Сигнализирует о критическом износе подшипников и его разрушении. Дальнейшая эксплуатация полного привода приведет к полному выходу из строя узла. Устраняется все путем разборки коробки, дефектовки и замены изношенных элементов. |
| Затрудненное включение, невозможность смены ступени | Появляется в раздатках с ручным управлением. Проявляется из-за задиров на зубьях шестерен, износе или изгибании вилки включения. Вальцовка и задиры на зубьях просто не дают ввести в зацепление шестеренки. Является такая поломка следствием грубого включения привода ранее. Устраняется поломка заменой поврежденных частей – шестерен, вилок. |
| Самовольное отключение | Следствие износа зубьев шестеренок и муфт, фиксаторов механизма переключения. В некоторых случаях такой результат дает неправильная регулировка механизма включения, он просто не доводит шестерни до полного зацепления. Ремонт в этом случае сводится к разборке, дефектовке и замене изношенных и поврежденных составляющих. |
| Быстрый перегрев | Такой результат дает поломка сервопривода включения фрикционной муфты. Из-за этого муфта оказывается постоянно включенной и создание нагрузки в случае преодоления бездорожья приводит к интенсивному нагреванию. Устраняется проблема заменой сервопривода. |
| Подтекание масла | Такой результат дает износ сальников и продавливание прокладок между составными частями корпуса раздатки. Игнорирование проблемы приводит к масляному «голоданию» и поломке узла. «Лечится» такая неисправность заменой сальников и прокладок. В некоторых случаях утечка масла происходит из-за повреждения корпуса. В этом случае блок придется заменить. |
| «неадекватное» поведение коробки | Виной этому являются сбои в работе электроники. В поиске причины обязательно проверяется вся проводка, идущая на узел, а также места ее соединения. Нередко выходят из строя и сбоят следящие датчики и блок управления раздаточной коробкой. Выявить причину неисправности в этом случае может только опытный электрик. Ремонт же сводится к замене неисправных электронных элементов. |
| Шум на повороте. | — заедание сателлитов на оси — заедание шестерен привода мостов — повышенный зазор привода мостов |
| Рывки при движении | Являются следствием сильного растяжения приводной цепи. Игнорирование этой проблемы приводит к обрыву успокоителя цепи и повреждениям корпуса. Восстановление работоспособности сводится к замене цепи. |
в таблице указаны общие неисправности, которые могут произойти с раздаточной коробкой. Некоторые из них для определенных типов раздаток не присущи. К примеру, в коробке с механическим приводом проблем с электроникой не возникнет из-за ее отсутствия. А в раздатках с электронным управлением не появляются такие неисправности, как невозможность включения или самовольного отключения.
1. Трудное включение переднего моста (передний мост включается с заеданием);
2. Самовыключение переднего моста;
3. Нагрев раздаточной коробки.
Обычно передний мост, трудно включается вследствие большой разницы радиусов качения передних и задних колес, при ослаблении болтов крепления крышек подшипников вала привода переднего моста, а также если детали привода включения переднего моста сильно износились. Прежде всего необходимо проверить давление воздуха в шинах колес и довести его до нормы, подтянуть болты крепления крышек подшипников. Изношенные детали привода включения переднего моста по возможности заменить.
Иногда передний мост включается с заеданием. Видимо, ослабли крепления рычага штока включения, вилки включения, вала в подшипниках или повреждены шток и вилка включения муфты. Следует произвести подтяжку; изогнутые вилку и шток попытаться выправить, а изношенные детали заменить новыми.
Во время движения автомобиля может возникнуть самовыключение переднего моста.
Причины:
а) ослабла или поломалась пружина фиксатора, в результате чего ползун не фиксируется, а легко перемещается в осевом направлении;
б) сильно износились канавки ползуна, вилки выключения, зубья муфты включения или шестерни привода переднего моста;
в) ослабло крепление подшипников вала привода моста, в результате чего образовался перекос в зубьях вала и муфты включения.
Под действием передаваемого крутящего момента они легко выходят из зацепления. Для устранения неисправности рекомендуется проверить положение установочного, болта на рычаге включения переднего моста и при необходимости отрегулировать. Если это не помогло, следует изменить длину тяги управления включением, подтянуть болты крепления крышек подшипников. Если при этом самовыключение переднего моста не будет устранено, необходимо заменить неисправные детали.
В процессе работы двигателя может возникнуть нагрев раздаточной коробки. Причину следует искать в ненормальном уровне смазки или плохом качестве масла, а может быть, в заедании шестерен и валов либо тугой, затяжке конических роликоподшипников. Следует установить требуемый уровень масла (долить или слить), устранить заедание шестерен и валов, а подшипники проверить и при необходимости отрегулировать.
Источник