Ремонт раздаточной коробки митсубиси паджеро спорт 2

Ремонт раздаточной коробки митсубиси паджеро спорт 2

Сообщение Banderlog » 28 ноя 2007, 21:11

Сообщение ruber » 28 ноя 2007, 21:20

Сообщение Banderlog » 28 ноя 2007, 21:32

Сообщение Сол » 28 ноя 2007, 21:54

Сообщение Neo23 » 29 ноя 2007, 10:19

Доброго времени суток!

А не проще заказать б/у. У меня такая же фигня была проскок цепи. Умные люди подсказали, что при замене цепи «морзе» нужно менять и ведущую и ведомые валы-шестерни. Прикинул сколько это стоит в итоге заказал трансмиссию в сборе обошлась в 6 руб. с владика. Гоняю уже 3 года без проблем.
После этого разобрал старую раздатку, действительно был износ шестеренок.

П1,П2, P25W — были.
П2, 4М40Т, АКПП, 96г, 2 АКБ, 2 климата, лифт 2″, лебедь 12000, пружины TLC105, шнорх, КМ2 32х11,5х15 — http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view . 27&t=66198

Сообщение Сол » 29 ноя 2007, 10:21

Neo23 писал(а): Доброго времени суток!

А не проще заказать б/у. У меня такая же фигня была проскок цепи. Умные люди подсказали, что при замене цепи «морзе» нужно менять и ведущую и ведомые валы-шестерни. Прикинул сколько это стоит в итоге заказал трансмиссию в сборе обошлась в 6 руб. с владика. Гоняю уже 3 года без проблем.
После этого разобрал старую раздатку, действительно был износ шестеренок.

Источник

Mitsubishi Pajero Sport › Logbook › Меняем цепь в раздатке PT

Ну собственно, гремела при нагрузке…

Первоначально нужно слить масло, открутил нижнею гайку и не течет… Странно, вытаскиваю гайку, наблюдаю картину…

На конце пробки густая смесь как пластилин, думаю хана всем что там внутри есть… Видать масло ни разу не меняли прошлой наездник…

Снимаем задний кардан, откручиваем 4 болта со стороны заднего моста и выдергиваем кардан в сторону заднего моста, выходит очень легко.

Снимаем крепления для домкрата, как правильно называется я хз.

держится на 4-х болтах. Дальше снимаем хвостовик, предварительно отсоединив фишки датчика скорости и сняв его самого.
У меня там все в масле было, я так полагаю нужно менять сальник, заказал, жду…
95IAY40521011X — 181 руб
MB664285 — 399 руб

Заказал сразу второй на передний кардан со стороны двигателя, там тоже мокро…

датчик скорости в кокой-то непонятной смеси типа масло…

Кстати стопорное кольцо не забудьте снять, когда снимите хвостовик сразу его увидите.

Ну дальше нужно снять заднею крышку раздатки откручиваем все болты по периметру, и засада она держится на герметике, пытался стучать долго открывал, в общем даю совет, чтобы не занимались херней как я:
Берете нож и вбиваете его молотком в щель между задней крышкой и корпусом РК и все просто на ура отходит, буквально за 30 секунд!

Дальше новая штука крышка отходит на 1 см и всё! Долго мучал, читал инет, короче спустя полтора часа разобрался, что нужно выкрутить датчик под датчиком шарик и рядом с ним болтик под ним пружинка под пружинкой шарик. Шарики нужно эти когда коробку снимите сразу поймать иначе потом час будите ползать по земле и искать их и покрывать всех вся благим матом, проверено 🙂 Ну в инетах не было написано про шарики, а где было то просто в вскользь!

После того как открутите датчик и болтик, раздатка буквально выпрыгивает!
Кстати будьте осторожны с проводом датчики, очень ломкие проводки, у меня обломились новый стоит около 2 000 рублей, пришлось паять но это я в другой раз расскажу.

Вынимаем, чистим, разглядываем, офигеваем и т.п.

Цепь я я тока заказал на емексе за 12 796 ₽, жду…

Но дабы там у меня на улице все не было решил пока собрать раздатку, о это было новым приключением…

Вопрвых шток со всем шестернями у меня выскочил, а чтобы его вставить нужно основательно по***ся, если не знаешь что делать!
Рассказываю!

В раздатке есть две вилки у них есть по кольцу одно большое другое малое, соответственно на большую вилку что ближе к нам и дальнюю малую, которая дальше от нас, внутри раздатки, кстати нужно снять еще боковую крышку справа на раздатке на 8-ю болтах вроде крепится, будьте осторожны от туда польется масло, хотя у меня даже из пробки оно не лилось, так что у вас его выльется больше, я обляпался 🙁

Вообщем дальше то малое кольцо иногда выпадет из вилки крайне редко и чтобы его вставить нужно снова очень постараться, чтобы его вставить обратно, будьте бдительны! Это малое кольцо нужно утопить, руку туда суете и крутите и оно должно утопится дальше в раздатку, я до этого допер через час… пытался так всунуть шток с шестернями и удивлялся кого хрена не получается!

Короче дальше, когда вставите малое кольцо нужно большое кольцо взять и попытаться одеть на шестерни оно не каждой стороной одевается, понять какой одевается, и засунуть в вилку и за фиксировать, я фиксировал подложив отвертку.

Ну а дальше аккуратно засовываете шток с шестернями в раздатку… Как это делать с цепью еще предстоит выяснить 🙂

Дальше одеваем крышку и ту новая засада, она буквально на 1 см не доходит, уже не был я столь сильно удивлен… а как же по*ся, японцы словом…

Короче оказывается все просто, когда знаешь что делать, помните я сказал что нужно снять крышку с боку с права на раздатке, так вот там можно на щупать малое кольцо т.е. малую вилку, её можно двигать назад и вперед, так вот её нужно выдвинуть максимально вперед, но будьте бдительны, чтобы весь шток не выпал, а большую вилку нужно задвинуть максимально назад, когда крышку будите одевать малая вилка будет смещаться назад, так вот через то боковое отверстие просто его держите, чтобы оно не смещалась назад ну, а дальше собираем все в обратном порядке.

Вот у меня ушло времени с 10-00 утра до 21 — 00, а если бы кто-то рассказал я бы потратил часа 3 максимум!
К знатокам

Вот это кольцо оно должно быть таким или его загнуло, в него уперается шток с шестернями от переднего кардана в крышку раздатки, которую я снимал.

Источник

Ремонт хвостовика раздатки Pajero II

В один прекрасный день наехал я на небольшую ямку, машину затрясло, и в кузов начали отдавать щелчки, будто крестовина кардана «приехала». При снижении скорости симптомы пропадали и проявлялись только на скоростях 20-50 км/ч. при удачно найденной ямке. Поскольку крестовины были проверены пару недель назад, а хвостовик раздатки уже был на грани (люфт вилки в нем достигал 5 мм), я решил, что на какой-то неприятной кочке крестовина выходит на нештатные углы работы и ее подклинивает, а кардан в эти моменты крутится радиально. Собрался консилиум, поехали мучить машину, кататься по ямкам и т. д… потом на яме с умным видом мы по очереди пошатали хвостовик и решили, что это он виноват 🙂
Фрикционный вкладыш отдельно не продается, новый хвостовик стоит около 26.000 р., решил поискать б/у. Приехал к контрактникам, запихал кардан в контрактную раздатку — меньше, но люфтит. Печаль. Хвостовик только с раздаткой — 15. 000 р.
На просторах интернета был найден пост на drive2 Александра Глущенко, в котором он говорил, что их организация может изготовить ремонтный вкладыш из бронзы под предоставленную вилку и запрессовать его в хвостовик.

Связался с ним — ответил он не сразу, но работу выполнить согласился. Далее хвостовик был снят и отправлен с карданом в Екатеринбург (да, я не смог снять вилку, каюсь), где через 2 недели мне изготовили новый вкладыш. Пара фоток ниже
Снимать хвостовик довольно просто: сливаем масло с раздатки, снимаем задний кардан (выльется немного масла), отсоединяем кабель датчика скорости, запоминаем положение датчика относительно хвостовика (важно!), откручиваем и вынимаем. Далее надо снять колпачок хвостовика (у меня он напрочь отгнил по контуру), открутить все болты хвостовика (у меня их 6) и легким постукиванием деревянным предметом по краям отсоединить пристывший на герметик хвостовик.Снял, выбил оба сальника, долго мыл бензином и щеткой, фоток нет. Потом собственно отправка в Екатеринбург — я отправлял через Энергию, отправка вышла в 400 р. Вот таким красавец вернулся.

Маслопроводящие каналы не глубокие, где-то 1 мм сделали. Проверил как ходит по вилке, помазал gl4 и покрутил туда-сюда — вращалось поначалу тяжеловато, масло почернело, но потом стало уже терпимо.

Далее все это чудо мы собрали обратно. Запрессовали заранее заказанные сальники в хвостовик, отскребли старый герметик с раздатки, обезжирили. При сборке использовали серый герметик DoneDeal для установки крышек ГБЦ. Болты я затянул на 35-40 нм (ключ китайский, т. ч. сколько по факту не знаю). Напялили новый колпачок, смазали вкладыш, установили кардан, залили в раздатку масло Liqui Moly 3979. Потом я залил еще 200 г в отверстие датчика скорости (важно! т.к. масло само туда наберется далеко не сразу) и закрутил датчик на свое место.Пора обкатывать. Вместе с карданом мне выслали бумажку с рекомендациями к обкатке вкладыша, чтобы его не провернуло. В бумажке сказано ездить медленно без нагрузок час на холостом ходу… 😉 вообщем невыполнимые требования, если уж по-честному, но все равно я постарался к ним в какой-то мере прислушаться. Проехал по территории института на скорости 10-20 км/ч по горкам и ямам кружок и вернулся в бокс. Потрогал хвостовик — место вкладыша нагрелось примерно до 35 градусов.
Через пару дней я собрал машину и выкатился в 5 утра «обкатывать» вкладыш из Нижней Ельцовки на Родники. По началу ехал со скоростью 20 км/ч (примерно минут 15), остановился потрогать хвостовик — холодный. Потом я осмелел и поехал 40 км/ч, и тут знакомое бррррр, и машину опять трясет… ну, думаю, «п…ец, провернуло!». Вылез — нет, хвостовик равномерно теплый, градусов 25. Опять поехал 20 км/ч… до ближайшей кочки. Короче говоря старая проблема и она не в хвостовике. Проверил — колеса нормально прикручены, ну ок. Поехал 40 км/ч… по ипподромке уже 60 км/ч ехал и старался на кочки не наезжать 🙂 Позже проблема выявилась, и она была не в хвостовике.

Вот такие дела. Если вдруг решите обращаться в ИТР, рекомендую звонить Илюшину Владимиру Владимировичу (заместителю Александра), т.к. именно он мне быстро помог с возникшей заминкой после отправки кардана. По поводу «ходимости» хвостовиков с бронзовой втулкой — видел я посты людей, у которых такую втулку проворачивало. Причина, видимо, в зазоре и плохо смазанной поверхности. В советских автомобилях, как мне сказали, использовалась именно бронзовая втулка. Также много бронзовых втулок я видел в японских АКПП при разборке (был у меня опыт разборки на металлолом десятков коробок). Т. ч. надеюсь, что ходить будет. Остается узнать на сколько хватит ресурса.

UPD: Проехал уже 12.000 км, хвостовик отлично выполняет свою функцию.
UPD: Все, вкладыш провернуло. Прошел он примерно 18.000 км. Ездил я на нем круглый год, к весне в гараже заметил, что весь колпачок в масле и маленько кардан. Подумал «чутка давануло масла на морозе, надо помедленнее стартовать в мороз…» да и забил. Ездил так до мая и даже мысли в голову не пришло проверить уровень масла в раздатке. В мае я поехал на Алтай и, когда пришло время спускаться с лютой горы, включил я понижайку и раздатка завыла не своим голосом. Я сильно удивился и удивился еще сильнее, когда ее начало выбивать постоянно. Дома по возвращению загнал на машину яму и обнаружил, что кардан болтается 🙁 Картина такая: сальник в морозы давануло, потом масло через щель выбросало, а когда масло закончилось совсем — вкладыш и провернуло. Короче говоря — сам балбес. В защиту оригинальных вкладышей скажу, что по Алтаю я гонял на раздатке без масла на понижайке или полном приводе и вкладыш переднего кардана не провернулся (в нем просто был больше износ и больше зазор), т.ч. если делать бронзовые вкладыши с зазором побольше, то ходить они будут ИМХО дольше.

Источник

Mitsubishi Pajero › Logbook › Ремонт раздатки

Поборол гул раздатки.
Заказал 2 подшипника которые на хвостовике переднего кордана так как при прослушивание был шум именно от них. Закупил манжеты и масло приехал в сервис который посоветовали два разных человека имеющие прямое отношение к автосервисам митсубиши и ауди.
Сняли раздатку разобрали иии оказалось что нужны все подшипники кроме игольчатых. Заказал через 6 дней приехали подшипники и на следующий день я выехал уже без гула. Но возникла другая проблема при работе с раздаткой (переключения H4 …) раздатка вставала в аварийный режим на дисплее но все подключения срабатывали. Вернулся в сервис и меня без очереди сразу на подъёмник проверять контакты. Один проводок был оторван и его тудже востонавили, и через 40 минут я уже ехал на полностью исправном авто!
Работа 9000р.

Перечень запчастей:
1. MR367023-Подшипник NSK 2 штуки
Цена 2275р ( 6207 открытый)
2. MD731708-манжета Цена 298р
(15z 39.6 52 11 AE nok)
3. MB919210-манжета Цена 238р
(15z 42.8x55x11AE NOK (ВНУТРИ НАСЕЧКА МАНЖЕТА НАПРАВЛЕННАЯ))
4. MR145792-манжета Цена 401р
12z 45 68.2 8.3 AE (С РЁБРАМИ РАЗДЕЛЯЮЩИМИ МАНЖЕТУ НА 4 ЧАСТИ)
5. MR410947-Подшипник Цена 1742р (6208N Nachi)
MR410948-Подшипник Цена 2091р (6211N1 Nachi)
6. MD704119-Подшипник Цена 3208р (5209 NSK)
7. MD704120-Подшипник Цена 845р
(6306 NSK)
Цепь и хвостовик идеальное состояние!

Источник