Ремонт раздвижной двери мерседес

Mercedes-Benz Vito БывшийСимпсоноМобиль › Logbook › Ремонт роликов сдвижной двери на Mercedes Vito W639

В один прекрасный день боковая дверь начала плохо открываться. Я проездил так пол года, но наконец то выделил время на ремонт роликов. Купил два рем-комплекта, а это 2 подшипника в полиуретановой обойме и 4 штуки полиуретановых ролика.

Замена оказалась немного проще чем я смотрел ролики на ютубе. Из-за видео на ютубе по ремонту также вито, где человек делал все на токарном станке, вытачивал и варил, я по ошибке тоже демонтировал палец с верхней опоры и пришлось его варить (сначала посмотрите или есть штопорное кольцо, если его нет, то возможно вам прийдется также срезать штырь и потом его варить, я так понял что может быть два вида у меня был разброрный на штопорном кольце )

Все намного проще. Ремкомлект купил на ОЛХ цена 200грн (7 у.е.) Далее разбираем боковую дверь, не обязательно ее снимать. Я захотел преставрировать все три крепления боковой двери и на них ролики и подшипники.
Сначала снял верхний ролик он там один, можно постарться снять его целым, для этого в тисках выбил штопорное кольцо и он снялся. Далее одеваю новый ролик и ставлю штопорное кольцо на место ( главное заштопорить хорошо, это делал трубкой диаметром как штопорне кольцо, бил по трубке молотком, а трубку ставил на кольцо.) Верхний готов.
Далее:
Не снимая дверь ставлю на место верхнее крепление и разбираю нижнюю подножку и снимаю нижний ролик. Там одни подшипник и два полиуретановых ролика. Процедура снятия и замены роликов такая же, но тут пришлось просто их разрушить, не мог снять штопорные кольца. Подшипник просто выбивается молотком и на его место ставиться другой подшипник и запресовывается также через трубочку путем набивание по металу где метал сплюскивается. Аналогично меняется все в среднем креплении роликов ( там тоже два полиутетановых и один подшипник.

Все процедуры делаются без снятия дверей (для всей замены вам нужно 5ть роликов из полиуретана и два подшипника).

Кстати, мне не хватило ролика и я перенес процедуру замены среднего крепления на весну ( он еще работает) Важно, в полиуретановых заводских роликах есть крышечки (пыльник) ее просто снимаем чем-то острым, что бы добраться до штопорных колец. Всем спасибо, может кому пригодится.

П.С. На фото выставил старый ролик и рядом новый, старый почему то в половину мельше от нового, на утановку это не влияет.

Источник

Ремонт раздвижной двери мерседес

Похоже, проблема был связана (как и у многих) с автомойкой в холодное время года.
Было так: дверь как будто закрывалась до конца, но затем на моменте питяжки замком отходила назад и в задней части примыкания к кузову получалась щель. Не получалось даже рукой прижать.

Машину поставил в теплом гараже, продул замок. Через пару дней при автоматическом закрывании — та же проблема, но получилось рукой «дожать» дверт и она, наконец, прижалась.

Еще через пару дней все прошло, стала закрываться нормально.

Спасибо за поддержку!))

Уверен, что многим это поможет.
Прислали в личку (орфография сохранена):

Добрый день. По вашему вопросу, прошу проверь уплотнитель снизу у упора двери. У меня проблема как у вас, V250 2020 года выпуска. Зимой при закрытии левая дверь не закрывается и все тут((( Официальный дилер развёл руками. Пришлось самому все проверить, и был так удивлён тому, что в очередной раз когда дверь не закрылась стал искать причину, нашёл и был удивлён !))) в уплотнителе снизу у упора лёд ! Да да да лёд! 8-10 см длиной по вертикали и 4-6 см по горизонтали. Обошёл машину открыл правую дверь, проверил там, все ок! Мягкий без льда. Смотрим дальше. Дренажное отверстие Лёвой двери в аккурат на изгибе уплотнителя. Правая дверь на 10 см выше от сгиба. Подведём итог: переустановите уплотнитель поднимите уплотнитель на 10 см вертикально и будет вам счастье. P.S. Лед в уплотнителе не даёт 3-5 мм на закрытие, поэтому по проходит такой эффект закрывается, а потом отходит.

Уверен, что многим это поможет.
Прислали в личку (орфография сохранена):

Источник

Mercedes Vito снятие боковой (раздвижной) двери, видео инструкция

Покажем как быстро и правильно снять боковую раздвижную дверь в автомобиле Mercedes Vito (Мерседес Вито). Для начала нам необходимо снять дверную карту (обшивку двери). Очень много случаев, когда дверные обшивки изготовлены своими руками (бывает такое из-за износа или колхоз тюнинга), поэтому их разборка может отличаться. Дверная карту сняли, чтобы не испачкать при снятии двери.

Теперь переходим к съёму самой боковой двери, откручиваем два самореза, которые держат планку, закрывающую боковой ролик. Откручиваем два аналогичных винта в задней части. Теперь оттягиваем планку на себя, держатся она на клипсах и легко снимается. Выкручиваем два болта крепления петли снизу. Теперь переходим к верхней планке в салоне, откручиваем направляющие, которые также держатся на двух саморезах, но теперь нам придётся придерживать верхнею часть двери, так как ролик у нас просто выпадет.

Теперь планку снимаем и выводим направляющую. Дверь полностью свободна и снята.

Видео как снять боковую дверь на Mercedes Vito:

Резервная видео инструкция:

Источник

Ремонт раздвижной двери мерседес

Замок то нормально закрывает, то нет. Приходится проверять снаружи. Если не закрылся давлю кнопку и захлопываю.
Прочитал [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]. Сделал вывод, что проще всего вылечить, поставив активатор замка от китайской сигнализации, а запитать его с клеммы моторчика замка.
Но там речь о симптомах швейной машинки, а у меня симптомы другие.
Стоит ли заморачиваться и вскрывать замок? Дело в том, что для этого у меня надо рассверливать клепки шумоизоляции двери, что достаточно гиморно. Может проще поставить активатор замка между обшивкой и шумоизоляцией, а питание подать параллельно родному замку? Он ведь у меня не стучит, как швейная машинка?

Осталось найти дополнительному активатору свободное место. Есть электролобзик по металлу.

Проблему с нерабочим дверным замком решил , заменой пружинки, которая находиться в самом замке. из за неё та и моросит замок . трещит постоянно и не закрывает. Она просто лопнула.

Почти год ездил с открытой дверью, нигде не могли найти такую колёную пружинку, пока не наткнулся на объявление на [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]

Радость была не долгой. Замок опять стал не дожимать флажок. Снова вскрывать было лень, поэтому как на жигулях закрывал правую дверь вручную.

Но вот на днях начал прыгать замок водительской двери. Иногда останавливался в открытом положении. Пришлось вскрывать и эту дверь. Все разобрал. Пружинка в замке целая. Шестеренки тоже. Смазал и собрал назад. Замок начал работать нормально. Но через две недели иногда стал делать двойной щелчок, но редко. Теперь уже собрал не на заклепках, а на коротких толстых саморезах.

Зато вдруг обнаружил, что теперь и водительская дверь иногда не закрывает флажок до конца. Что делать, в чем причина, кто сталкивался?

Немного потеплеет попробую разобрать снова и сделать крупные фото механизма, может потом на мониторе смогу что-нибудь разглядеть.
[Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе] кстати работает с тех пор без проблем. Только почему то не работает сигнализация не закрытой двери.

Сегодня снова разобрал замок водительской двери до шестеренок.

Уже более тщательно все рассмотрев, я пришел к выводу, что причина неполного дожатия солдатика – выработка двух деталей механизма. Две пластиковых детали черного цвета имеют люфт в месте контакта. Одна (№1) приводится электромотором замка, вторая (№2) связана с флажком.
Почесав репу, я решил, что люфт можно попробовать устранить. Просто, сняв деталь №1 и нагрев ее на электро-тэне, я поджал «вилку» (место соприкосновения), тем самым уменьшив зазор. Правда, я немного переборщил, поэтому пришлось дорабатывать место контакта надфилем.
Расчет себя оправдал. Люфт пропал, и флажок стал утапливаться до нормального положения, а замок нормально закрываться.

Решил поделиться опытом ремонта замка двери W169/245. На прочих моделях, думаю все устроено примерно так же.
Проблема замок двери не всегда блокируется. При этом флажок немного недоутапливается. Ну и вариант, прыгает как швейная машинка тоже рассмотрим.
Для этого понадобится ключики (подлиннее) торкс Т20 и Т30, плоски, медицинский зажим и отвертка.

Снимаем обшивку.
Вскрываем защиту болтов под внутренней ручкой и откручиваем два болта Т30.

Поджимаем со стороны точки на головке стопор — скобу и выковыриваем ее.

Снимаем пластиковую защиту передней стойки двери, прижав и сдвинув ее вверх.

Теперь смело поддеваем обшивку двери под пластмассовый нижний край, помогая отодрать ее,
оттягиваем за карман двери. Услышите первый щелчок, и обшивка со щелчками начнет отделяться. Освободив ее по кругу, снимаем ее вверх. Останется отсоединить электроразъемы и тросик ручки двери.

На этом легкая часть разборки заканчивается.

Вскрываем шумоизоляцию.
Но прежде, делаем 9 маленьких (диаметром 3 мм) отверстий поближе к заводским заклепкам. При сборке в них вкрутим короткие саморезы, тогда в другой раз вскрыть шумку будет гораздо легче. Теперь смело по периметру высверливаем 9 шт заводских заклепок.

Далее выкручиваем 3 болта Т30 крепления замка.

Теперь снимаем ручку. Для этого снимаем заглушку с торца двери и откручиваем ключом Т20 болт крепления неподвижной половинки внешней ручки и снимаем ее.

Теперь можно сдвинув назад снять и подвижную часть ручки.

Далее надо отвернуть еще один винт Т20, спрятанный под резинкой окантовки переднего отверстия наружной ручки двери.

Снимаем большие заглушки на шумке и кнопкой с другой двери (или, подсоединив разъемы со снятой обшивки) опускаем стекло на четверть и получаем доступ к креплению стекла. Ослабляем два болта Т30 и, придерживая стекло рукой, опускаем механизм стеклоподъемника немного не до конца вниз. Повернув стекло наискосок, его теперь можно вынуть из двери.

Осталось отсоединить электроразъемы и снять шумку, оттянув ее вниз и вперед. Вместе с ней выйдет замок и механизм внешней ручки.

Теперь еще сложнее.
Надо разобрать это безобразие на три составные части.

Внимательно все рассмотреть, можно сфотографировать и смело разобрать.
Если проблема в прыгании флажка (эффект швейной машинки), то виновата как правило эта маленькая пружинка.

Если ее нет, то она сломалась и куда-то вылетела. Не видя, как она крепилась, поставить на место ее очень сложно. Есть маленькая дырочка на пластмассовой детали к которой крепится флажок двери. Второй конец пружинки крепиться к крючку на металлической крышке механизма замка.
Если пружинка есть, то возможно она ослабла. Иногда помогает просто смазка механизма. Но это возможно, только если его полностью разобрать.

Если дефект как у меня (не полностью опускается флажок) и дверь иногда не блокируется, то все же придется вскрывать механизм.
Как открыть, можно понять, внимательно его рассмотрев. Описывать не буду, но скажу, что при этом выскочит только одна самая большая пружина. При сборке поставить ее на место достаточно трудно, но возможно.
Внутри изнашивается место контакта двух пластмассовых деталей (которое я отметил на фото), появляется люфт и флажок опускается не до конца.

С помощью паяльника и тонких полосок подходящей пластмассы можно нарастить место контакта и потом доработать его до нужного размера надфилями.

При сборке механизма замка, надо учесть, что замок должен быть закрыт, иначе можно повредить концевик (что и произошло у меня на одной двери), подающий сигнал незакрытой до конца двери. Кулачек, давящий на концевик, я тоже отметил.
Собирать все в обратной последовательности.

Источник

Снятие обшивки сдвижной двери

Vito W638. Кузов, салон. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Снятие обшивки сдвижной двери ⇐ Vito W638. Кузов, салон

Сообщение Botsman » 15 апр 2010, 23:36

Сообщение VINVAL » 16 апр 2010, 21:30

Сообщение Botsman » 16 апр 2010, 23:07

Сообщение Botsman » 19 апр 2010, 13:33

Сообщение kosoi » 19 апр 2010, 16:18

Сообщение oleg82 » 19 апр 2010, 17:14

Сообщение Botsman » 19 апр 2010, 20:52

Сообщение Botsman » 29 апр 2010, 14:04

Сообщение kosoi » 01 май 2010, 10:24

Не знаю как на RF2, на RF3 все как на всех Хондах.
Заглушка где открывалка двери, под ней саморез.Снимаем ручку, подав ее вперед и отсоединив тягу.
Отщелкивается панель управления стеклоподъемниками, под ней 2 или 3 винта, отщелкиваются клипсы карты двери.
Все.

Треугольник лучше снять, при постановке карты назад он немного мешается.

Источник