Ремонт разъемов материнской платы

Как выполнить ремонт материнской платы компьютера

Добрый день, друзья!

Сегодня у нас практическое занятие, и мы будем заниматься интересным делом – ремонтом материнской платы компьютера. Разумеется, можно эту плату просто заменить, и часто так и делается. Но, когда удается оживить отказавшую «железку», испытываешь, как говорил один знаменитый деятель, «чувство глубокого удовлетворения» .

Данная статья для тех, кто хочет копнуть чуть глубже. Мы рассмотрим наиболее часто встречающуюся неисправность, которая, к счастью, устраняется достаточно просто.

В любом случае, сложные случаи оставим профессионалам с их паяльными станциями, диагностическими платами и прочим сложным оборудованием.

Надеюсь, вы уже научились обращаться с паяльником, цифровым мультиметром, и проверять полевые транзисторы.

Материнская плата компьютера

Материнская плата – это основная и наиболее сложно устроенная часть компьютера, представляющая собой пластину из изоляционного материала с медными проводниками и напаянными на них деталями и разъемами.

Неумолимый закон техники гласит — чем выше сложность, тем ниже надежность.

Монтаж материнских плат производится посредством автоматизированных линий («на коленке» такое сложное изделие не сделаешь) с выходным контролем и тестированием.

Несмотря на все технические и технологические ухищрения, существует некоторая вероятность выхода их из строя. Отказ может быть после нескольких лет работы (вследствие старения элементов), либо из-за небрежного обращения (в частности, из-за неумеренного разгона), либо вследствие иных причин.

Неисправные конденсаторы

Пожалуй, наиболее частая причина сбоев или отказов материнских плат вызвана выходом из строя конденсаторов низковольтного сильноточного источника питания ядра процессора.

Эти конденсаторы работают в тяжелом режиме, и проявляется обычно такая неисправность после нескольких месяцев или лет работы.

Тяжесть режима заключается в том, что по цепям источника питания протекают токи в десятки ампер.

Выход из строя конденсаторов можно определить по внешнему виду. Они вздуваются, при этом в самых запущенных случаях верхняя грань их раскрывается, и из них вытекает электролит. Как правило, эти конденсаторы включены параллельно – для уменьшения ESR (эквивалентного последовательного сопротивления, ЭПС). Вы хотите спросить,

Что такое ESR конденсаторов?

Конденсаторы, которые применяются при производстве материнских плат, имеют пониженное ESR и стоят дороже обычных.

Со временем в конденсаторе протекают сложные электрохимические процессы, внутренние контактные площадки корродируют, и ЭПС постепенно растет.

Оно представляет собой омическое сопротивление, поэтому в соответствии с законом Ома на нем будет рассеиваться мощность, приводящая к нагреву конденсатора (а также к усилению коррозии и еще большему его росту).

Для уменьшения суммарного ESR и ставят несколько конденсаторов (иногда – более 10) параллельно, а не один большой емкости.

При выходе из строя одного конденсатора суммарное ЭПС растет, и оставшиеся конденсаторы работают в еще более тяжелом режиме. Иными словами, если вздулся один конденсатор, то со временем вздуются все, включенные параллельно с ним.

Подготовка к ремонту материнской платы

Мы не будем рассматривать сложных технологий замены с использованием паяльных станций, вакуумных отсосов – это удел сервисных центром и продвинутых ремонтников.

Будем использовать обычный отечественный паяльник мощностью 40 Вт, спиртоканифольный флюс, оловянно-свинцовый припой и заостренную деревянную палочку.

Жало паяльника надо заточить определенным образом. Оно должно быть такой ширины, чтобы, по возможности, одновременно нагревать оба вывода.

Желательно иметь ЛАТР или автотрансформатор с отводами и переключателем для регулировки температуры жала паяльника.

Спиртоканифольный флюс можно получить, растворив порошкообразную канифоль в этиловом спирте 96 градусов.

Замена конденсаторов

Итак, надо смочить флюсом места припайки конденсатора, обхватить выпаиваемый конденсатор пальцами левой руки и прогреть несколько секунд места пайки (взяв при этом паяльник в правую руку – если Вы правша). Затем, аккуратно покачивая, необходимо осторожно вытащить конденсатор.

Если ширина жала не позволяет нагреть оба вывода сразу, можно нагревать их по одному, поочередно (и поочередно вытаскивать каждый на несколько миллиметров). Но в этом случае нагревать их придется не один раз! Лишний нагрев материнской платы нам ни к чему.

Переходные отверстия на материнской плате металлизированы, поэтому в них остается припой.

Удалить его можно заостренной деревянной палочкой. Можно использовать палочки-зубочистки или палочки для чистки ушей (если снять с них ватные тампоны).

Дерево там твердое и прекрасно подходит для наших целей.

В крайнем случае, можно использовать спичку, если предварительно обжечь ее конец на жале паяльника, чтобы этот кончик стал тверже.

Итак, надо опять нанести каплю флюса на места пайки, вставить кончик деревянной палочки или спички в переходное отверстие, слегка надавить на него и прогреть с противоположной стороны паяльником. Когда припой расплавится, заостренный кончик палочки покажется с противоположной стороны. Перед припайкой нового конденсатора необходимо, естественно, предварительно облудить его выводы.

Проверьте и полевые транзисторы!

Выход из строя конденсаторов может повлечь за собой и выход полевых транзисторов низковольтного стабилизатора питания.

При этом их выводы (особенно сток – исток) часто оказываются закороченными, что легко определяется тестером.

Как проверить полевые транзисторы, рассказано в статье о полевых транзисторах. Чтобы получить достоверные результаты, необходимо перед «прозвонкой» вынуть процессор из разъема.

Негодные транзисторы следует заменить исправными, используя флюс и паяльник. При этом может понадобиться демонтировать какие-то детали (в частности, дроссели фильтра) для того, чтобы получить доступ к транзисторам.

Таким образом, если понадобилось заменить вздувшиеся конденсаторы на плате, надо демонтировать их, очистив переходные отверстия от припоя. Затем надо проверить полевые транзисторы низковольтного стабилизатора и при необходимости заменить их. Только после этого надо припаивать новые конденсаторы.

Отметим, что ЭПС не измеряют обычным цифровым тестером.

Оно может иметь значение десятых или сотых долей Ома, что сравнимо (или даже меньше) с сопротивлением самих щупов и погрешностью прибора.

Для этих целей используют специальные приборы – измерители ESR. Существуют прецезионные и дорогие приборы, а есть и приборчики попроще, которые измеряют заодно и емкость конденсатора.

Конечно, бывают и многие другие неисправности, связанные с заменой микросхем. Но это сложные в диагностике и устранении виды неисправностей. Это удел сервисных центров.

Ошибки в ремонте материнской платы

Рассмотрим несколько типичных ошибок, которые делают начинающие ремонтники. Избегайте этих «граблей».

Напоминаем, что при ремонте материнской платы нежелательно использовать паяльник более 40 Вт. В противном случае можно перегреть места пайки и необратимо повредить контактные площадки и токопроводящие дорожки платы.

Жало паяльника должно быть хорошо отформовано, и за этим нужно постоянно следить. Дело в том, что постепенно медь жала потихоньку растворяется в припое. И на поверхности жала образуются раковины. Из-за этого приток тепла к месту пайки ухудшается.

Кроме того, корявая поверхность жала может легко повредить контактные площадки и токопроводящие дорожки материнской платы.

После выпаивания неисправных конденсаторов затекший припой из отверстий нужно удалять только деревянной палочкой.

Металлическими предметами делать этого нельзя! Дело в том, что материнская плата имеет несколько контактных слоев, а внутренняя металлизация в отверстиях соединяет эти слои.

Металлические предметы (скрепки, иглы от шприца и т.д.) могут повредить металлизацию, и контакт между слоями исчезнет. Восстановить его невозможно! Шансы на то, что материнская плата нормально заработает после такого ремонта, уменьшаются.

Некоторые ремонтники высверливают затекший в отверстия припой тонким сверлом. В этом случае повредить металлизацию еще легче. Никогда так не делайте!

Иногда вместо специальных конденсаторов (с малым ESR) берут обычные, подешевле. Как вы думаете, что будет в этом случае?

Правильно, они очень быстро выйдут из строя.

Повышенное ESR приведет к тому, что они будут сильнее греться, и быстрее деградируют.

Или материнская плата вообще не заведется.

Специальные конденсаторы бывают нескольких типов – от дорогих до дешевых.

Если ваша плата проработала уже несколько лет, то, видимо, нет смысла использовать дорогие. Ведь скоро вы либо сделаете апгрейд, либо смените компьютер. В этом случае можно использовать, например, конденсаторы CapXon. Они недорогие и среднего качества.

При их установке можно рассчитывать на то, что плата еще год-два поработает. А при благоприятных условиях – и больше.

Иногда при замене конденсаторов действуют по принципу «чем больше, тем лучше». Или когда нет конденсаторов нужной емкости, берут с емкостью побольше, чтобы «уж точно хватило». Делать этого не следует. Нужно ставить конденсаторы именно той емкости, которая была!

Установка конденсаторов большей емкости приведет к тому, что низковольтный стабилизатор ядра процессора (именно там чаще всего выходят из строя конденсаторы) будет еще работать в еще более тяжелом режиме. Импульсы тока через полевые транзисторы-ключи будут больше, они перегреются, и могут выйти из строя.

У конденсаторов есть и такой параметр, как рабочее напряжение. Типовые значения – 4; 6,3; 10; 16 В. Необходимо использовать конденсаторы с рабочим напряжением не меньше того, которое было. При установке конденсаторов с меньшим напряжением они сразу выйдут из строя!

Конденсаторы с бОльшим рабочим напряжением использовать можно. Другое дело, что они могут быть больше по габаритам, что затруднит их установку.

Ну, все, друзья, заканчиваю. Скажу вам – не бойтесь практических дел! Вы ведь все равно собирались избавиться от неисправной «материнки», не так ли? Попробуйте ее оживить! Если получится – вы не только сэкономите деньги, но и поднимете себе самооценку, что однозначно хорошо.

Напоследок отметим: бывают случаи, когда материнскую плату отремонтировать не получается. Всякое бывает в этой жизни… Иногда приходится покупать новую.

Источник

Советы по ремонту материнских плат

В связи вопросов энтузиастов, предпочитающих независимо все делать своими руками, помочь разобраться под ремонт материнской платы.

Написанная здесь статья все секреты, связанные материнских плат советы задачу пошагового руководства для новичка, тут необходим опыт.

Но, тем покажут путь информацию базовые точки, которые руках будут неплохим подспорьем ремонта материнских плат.

Начало ремонта

1. Перед включением материнской платы необходимо произвести ее предварительный осмотр. это касается области питания CPU, так как при неисправностях VRM CPU существует риск выгорания процессора.

Если поврежден один или микросхема, то такую плату включать нельзя. этих элементов необходимо замерить сопротивления между управляющими ножками транзисторов транзисторов ножки) должны быть одинаковыми, как и нижних транзисторов (правые ножки) сопротивления должны быть одинаковыми (здесь верхом будет называться сторона платы, ближняя разъемам COM, USB низом – сторона разъемов IDE; право – сторона CPU). VRM CPU вышеуказанные сопротивления имеют явные отклонения имеют очень малые значения. что неисправности цепей питания процессора платах Intel встречаются
Если VRM исправны, можно произвести установку процессора CPU, платы. Тестирование необходимо производить рабочим процессором.

2. Можно производить включение блока питания. Блок питания включается только при установленном CPU. плата включает блок питания, то проверяется наличие следующих величин:

— напряжения на 3.3V STDBY;

— сопротивления между 3.3V блока питания (оранжевый провод при отключенном платы блоке питания CPU

Необходимо проверить, элементы, особенно обратите внимание на Super I/O (объединяет интерфейсы различных низкочастотных устройств следующие функции:контроллер floppy, LPT, IRDA порты) мост.

Возможно, материнская плата включиться при выдернутом штырьке питания 12В CPU. Проверить, плата принудительно, путем замыкания PS_ON (зеленый провод блока питания), если включается опять проверить, вышеуказанные элементы.

3. плата при включении никаких кодов карту или находится , необходимо проверить наличие:
— напряжения питания CPU (нижний вывод катушек);
— напряжения выводе любой сборок под разъемами RAM;
— напряжения RESET (один провод сидит интересует напряжение выводе);
— напряжения кварца;
— напряжения на 15-ом сверху правом контакте любого PCI разъема;

Проверить, элементы, особенно Super I/O, южный мост, LAN, BIOS.
А также плате:
— сопротивления между 3.3V STDBY (подложка регулятора U9B3)
— сопротивления между левой ножкой Q6E2
— сопротивления между 3.3V блока питания (оранжевый провод при выдернутом блоке питания, снятом CPU

4. Далее произвести осмотр платы, особенно проводников, соединяющих северный мост мост мостом. между собой контакты PCI, DDR. Произвести переустановку CPU, проверить при сильно прижатом CPU, прижатых углах южного моста, сильно прижатом BIOS, при легких изгибах платы.

5. Далее необходимо проверить, материнская плата память каналах). она должна пищать, идти дальше. памяти указывает код D3, D4 (проверять оба банка). памяти нужно замерить напряжение выводе любой из 56-омных резисторных сборок под
При выключенной плате:
— замерить сопротивление между верхним правым контактом AGP (A1) и 12В блока питания (желтый должно быть если 12В A1, то при вставленной видеокарте обычно код D3; также необходимо проверить целостность разъема AGP;
— замерить сопротивление между ножками подписано) разъема DDR
— визуально проверить целостность проводников моста банку памяти, целостность резисторных сборок разъемов DDR.

6. плата видеокарт AGP, необходимо проверить наличие:
— напряжения A1 AGP (правый верхний);
— напряжения контактах разъема AGP;
— проверить целостность разъема AGP, присутствие всех ножек;
— проверить целостность проводников мосту.
Возможно, видеокарта увидится, если слегка отогнуть или нижний угол или переткнуть карту несколько раз.

7. Во всех остальных случаях, если материнская плата исполняет коды, но операционной системы, необходимо попытаться прошить BIOS. необходимо прошивать и плат, чем достигается гарантированная уверенность отсутствии глюков BIOS. Особенно четкими признаками необходимости прошивки BIOS являются коды зашит старый BIOS, вставленного CPU) и E9 ( BIOS checksum error ). возникает особенно часто или плохого контакта BIOS CONFIG, при этом происходит обращение
Прошивка BIOS осуществляется очень просто. отформатированную дискету записывается файл BIOS данной платы, дискета вставляется снимается джампер BIOS CONFIG, включается плата, все действия по перезаписи BIOS плата выполняет сама выключается. непродолжительно звуками. Клавиатура, видеокарта при этом Использовать для прошивки гарантированно

8. Далее осуществляется загрузка операционной системы, тестирование периферийных устройств, проверка работы. Проверку необходимо осуществить. загрузка операционной системы, то >99% вероятность, что все будет работать стабильно. Частыми причинами разного рода глюков могут быть вздутие электролитов питания CPU, перегрев CPU крепежа кулера CPU. Крепеж кулера может разбалтываться платы, должной жесткости. Температуру CPU можно попробовать рукой стороны платы (под CPU), либо (пункт Hardware monitoring). перегрев, необходимо, использовать новую термопасту крепеж кулера.
Для плат, присутствовал мелкий дефект, удалось устранить (например, BIOS checksum error ), возможно проведение меньшего количества тестов 3Dmark. для плат поведением желательно количество тестов увеличить.
Если глюки происходят, то необходимо отключить возможно большее количество устройств (USB, звук, LPT и тд) прогнать тесты без них – возможно глюков то необходимо, для себя, отметить частоту появления сбоев, спонтанность месте или при разных обстоятельствах).

9. Тестирование платы также включает проверку следующих устройств:
a) CMOS после отключения блока питания на происходит – замерить напряжение батарейки, при необходимости заменить или подогнуть контакты;
б) обоих банков DDR
в) PS2 клавиатуры
г) USB (достаточно только подключение USB устройства его Возможно отключено
д) LAN (достаточно только определение LAN и «детект» подключения сетевого кабеля). Возможно отключено
е) звукового выхода на стерео. нет или двух каналах, то проверить, AC97 кодек «детектится» ли кодек вообще J7A1. щелчки при дотрагивании джамперов?
ж) fireware (достаточно только определение
з) FDD (тестируется одновременно BIOS);
и) SATA (достаточно только правильное определение HDD);
к) обоих IDE. HDD иногда происходит печальная они напрочь отказываются детектиться. Причем это довольно случайный процесс, сброс CMOS при этом Необходимо зайти пункт Drive configuration, изменить там режим работы HDD каналов c Enchanced любые три канала, которые будут использоваться. После перезагрузки HDD определится;
л) PCI шины (можно если происходит правильное определение LAN или fireware, так как они абоненты PCI шины, если происходит стандартная правильная работа POST карты).

Источник