Постоянно заедает (подклинивает) разводной ключ, что делать, как исправить, в чём причина?
Когда надо развести, или свести «губки» ключа их постоянно клинит, что делать?
Разводной ключ по сути тот же рожковый, только универсальный, ибо в конструкцию ключа «встроена» червячная шестерня
Подклинивать может как и новый ключ, так и разводной ключ находящийся в эксплуатации длительное время.
Новый ключ клинит из-за грязи, пыли, песка которые попадают на ту самую червячную шестерню (механизм) старый ключ плюс к перечисленным причинам может ржаветь, то есть причина в ржавчине.
Ржавчина появляется из-за не правильного хранения таких ключей и не правильной эксплуатации.
Такие ключи нельзя хранить в сырых помещениях, если ключ попал под воду, то его надо как минимум вытереть от воды и просушить, далее смазать.
Если ключ подклинивает в первую очередь тщательно прочистите его от грязи, ржавчины, можно замочить в солярке, бензине, керосине, далее протереть чистой ветошью и смазать, можно машинным маслом маслом.
Можно использовать тормозную жидкость, проникающую чтобы разработать ту самую червячную шестерню.
Капните не много тормозной жидкости на червячную шестерню, чуть подождите и несколько раз сведите и разведите (полностью) «губки» ключа.
Если ключ заклинил на гайке, или на головке болта, то пробуйте не много расшатать его (бить молотком по такому ключу нельзя) далее снять с гайки поворотом против часовой стрелки.
Реже проблемой подклинивания ключа является износ червячной шестерни, в этом случае ключ не ремонтируется, а меняется на новый.
Разводной ключ не предназначен для работы с плотно (сильно) закрученными болтами, гайками, губки «люфтят» (это конструктивная особенность, люфтят губки даже новых разводных ключей) червячные шестерни выходят из строя, или их заклинивает.
Разводному ключу нужен периодический уход, чистка, смазка.
Инструмент должен храниться только в сухом помещении.
При откручивание гаек и болтов необходимо правильно выставлять размер ключа и следить за этим во время откручивания или закручивания крепежа.
Если соблюдать все эти рекомендации, то заедать разводной ключ не будет.
Источник
Восстановление ключей разводных — проба сил
К сожалению сам процесс и первоначальное фото не было запечатлены, так как не был уверен в результатах своей работы ввиду отсутствия опыта.
Дано: 2 универсальных гаечный ключа с возможностью регулировки зева. Рабочий диапазон до 46 мм. Изготовитель пока не идентифицирован, но производство времен СССР.
Метрической шкалы не обнаружено, покрытие как таковое было на одном ключе частично в виде черной масляной краски.
Данные ключи были найдены на даче, которая досталась мне по наследству. В течении последних 5 лет ключи лежали около дома под лавкой и имели обильное рыжее покрытие вперемешку с землей. Хотел было выкинуть или сдать на металлолом, но потом подумал, стоит попробовать привести в божеский вид. Скорее всего, в свое время отец забрал данные ключи с углекислотной станции КамАЗа, когда ее закрывали и пилили оборудование на металлолом.
Гордые надписи, Сделано в СССР, хром ванадий. Интересно, почему на английском надписи. Так же есть клеймо завода.
Буква «Н» в ромбе — Новосибирский инструментальный завод.
Защитно-декоративное покрытие ключей: никель-хром, цинк. — Выходит краска — это неправильно. Жаль, что я пошел по другому пути и ошибся.
Насмотревшись ютуба сначала пробовал почистить металлической щеткой. Стали появляться контуры надписей, ну и сразу стало возможным увидеть, что это разводные ключи.
Потом пробовал травить ржавчину в растворе лимонной кислоты. 2 дня в емкости, эффект есть, но незначительный. Виной всему маленький размер таза. Ключи полностью не влезли, да и ржавчины все же много было и осталось.
Один ключ оказался разборным. Была выкручена заглушка и извлечен реечный механизм (не уверен в правильном названии). Скорее всего можно было разобрать и второй ключ, но как это сделать я не догадался.
Щетка как и лимонная кислота оказывается так себе игрушка против толстого слоя ржи, но может залезть в труднодоступные места. В дело пошла УШМ с насадкой для зачистки металла. Долго работать трудно с непривычки, да и вибрация. Но ржавчину удалось победить почти везде. Один ключ ранее был разобран. Детали зажимал в тисы и чистил.
Перешел на тяжелую артиллерию. На работе было взято 50 мл какого то ядреного преобразователя ржавчины похожего на серную кислоту по запаху и парению в открытом виде. И вот тут то процесс пошел. По мере травления ржавчины эффект ослаблялся, но результат был достигнут.
Что бы нейтрализовать остатки кислоты, замочил ключи в растворе соды. Промыл по водой, просушил.
Грунтовка с баллончика, поскольку был остаток, то хватило на 1 слой, где попало.
Красил так же краской с баллона по очереди так как элементарно негде хранить во время сушки. Сохли в машине на заднем сиденье. Как раз были выходные и солнце неплохо так светило. Потом переворачивал и красил вторую сторону.
После сушки прошелся вторым слоем. Цели, залить все поры и щели краской не было. Лишь бы коррозию остановить и придать приличный вид.
Регулировка зева на данный момент без смазки свободна, без усилий лишних. Не знаю, стоит ли наносить смазку. В наличии только литол.
Коррозия сильная, но неравномерная. Где то больше, где то минимум.
В следующий раз, вместо окраски, если подвернется случай, буду пробовать электрохимическое осаждение цинка в виде защитного слоя. Уже провел эксперименты — это для меня доступно. Для нанесения хрома (и такое в перспективе востребовано) пока не хватает опыта и реактивов.
Что делать с ними — не знаю. Поностальгирую чуток, потом меня отпустит и уже буду думать, в металлолом или еще куда. В быту они мало применимы, скорее путь им на производство. Ценники на современные аналогичные ключи в районе 500+ рублей, не так и дорого.
Как вариант — использовать для защиты вместо биты.
На очереди коловорот послевоенного времени. Может и получится восстановить с учетом критики в комментариях по текущему посту. А пока готовлю к зиме старые, ржавые но с хорошей геометрией колесные диски для зимней резины.не хочется отмечать день жестянщика будучи участником.
Дубликаты не найдены
Рукодельники
29.9K постов 46.5K подписчика
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
Я рад, что мое мнение о дальнейшей судьбе ключей неправильное. Но посмотрев на авито ассортимент аналогичной продукции я не сильно обрадовался. В продаже очень и очень много аналогичных ключей, в разном состоянии. Цена тоже половина от нынешней магазинной.
Я спросил на работе у сантехников мнение о таких ключах. Сказали громоздкие и неудобные. Сейчас паяльник для труб — первое оружие сантехника.
А гайки на смесителях и подводках, тоже первым номером крутят или всё таки разводными? Я подобный ключ в деревне у себя обнаружил, висел на стене на гвоздике. Ржавый весь, заклинило давно. Так вот, узнал я способ как резьбовое соединение очистить от ржавчины, керосина в наличии не было, была печка и ведро воды. Сунул я его в печь на угли, нагрел слегка и в воду. После остывания смазал машинным маслом. Потихоньку червяк начал крутиться , остатки ржавчины были удалены вручную, ключ до сих пор лежит дома и периодически пригождается.
1. Не снимешь фаску — можешь запоганить резинки. А можешь и не запоганить, как повезёт.
2. Режешь трубу ножницами, не восстановишь геометрию, можешь запоганить резинки.
Пункты 1 и 2 решает калибратор — специальная приспособа типа такой: https://leroymerlin.ru/product/kalibrator-dlya-metalloplasti.
3. Момент затяжки. Слабо затянешь — потечёт. Сильно затянешь — раздавишь трубу. Нужен опыт.
Против ржи отлично работает ортофосфорная кислота. Кроме того что растворяет ржавчину, так ещё неплохо пассивирует поверхность металла (потом ржаветь если и будет, то сильно меньше).
Он доступен в открытой продаже ?
upd я понял о чем вы. Я видел как в котельной его применяли для чистки труб. Надо будет спросить щепотку на пробу.
Покраска не может быть ошибкой. Краску всегда легко смыть.
говно ключи. мало куда подлезут, люфты ебические, из за чего перехват на новые грани либо затруднен либо болтается этот ключ на гайке. реставрировать только для всяких дизайнеров и прочих музейщиков. бесполезно потраченое время.
Ну это скажем эксперимент и проба пера. Сегодня окончательно покрасил старые колесные диски. Были сильно ржавые, но без следов деформации. Да, конечно можно и новые купить, но почему бы и не поработать руками ?
диски — они в данном контексте работают нормально, просто плохой внешний вид был. а когда вещ изначально работает плохо, зачем на ней наводить красоту?
Я понятия не имел насколько плохие или хорошие ключи. Они это то, что осталось от отца. Я немного ностальгирую, потом меня отпускает и уже на вещи смотрю более адекватно.
Эти ключи — кака. Кремальеру клинит в винте и можно люто застрять на гайке. Особый кайф когда ты с таким под раковиной в неестественной позе.
ЗЫ: я таким вороток у тисков удлиняю, когда силушки не хватает. Для остального «газовые» удобнее. Гайки чай не на выставку потом откручивать отправлять.
Если это 19+ то на ее механические качества никак не влияет. Восьмую гайку он делает антивандальной, я не спорю.
Каждый раз я думаю: в последний раз делаю, еще чего сто рублей тратить
Умели же раньше делать в СССР
Копался в сарае на даче и нашёл вафельницу, вид конечно был страшный, фото к сожалению не сделал, но решил помыть и вычистить
Страх конечно как засралась за годы использования! Но после отмывки вид в принципе нормальный
Не откладывая сразу приготовил вкусняшки
Позже когда найдется еще время попробую очистить лучше. Подскажите чем можно вычисть дюраль от нагара. Шуманит как то жестко выедает железо.
Кассетный магнитофон «Парус 201»
Кассетный магнитофон «Парус 201», аппарат 1985 года выпуска, выпускался в Саратове с начала 80х в СССР. Модель очень интересная в своём роде. В начале 80х количество портативных кассетников росло и они все чаще появлялись на прилавках радиомагазинов, но все ещё были очень дефицитны для граждан! В основе своей это были магнитофоны монофонические с простенькими электрическими и кинематическими схемами, «парус 201» — на их фоне, что-то очень интересное! Это переносной, портативный стерео магнитофон-приставка с контрольным встроенным монофоническим усилителем в 2,5Вт со встроенной широкополосной бумажной динамической головкой, также рекордер оснащён автостопом, раздельной регулировкой уровня записи для левого и правого каналов, двумя вариантами питания (батарейным либо встроенным стабилизированным блоком питания), корпус выполнен из ударопрочного пластика с имитацией под кожу (лично мне корпус кажется простецким, аппарат заслуживал иного оформления, хотя бы что-то вроде 202й весны), имеет низкий уровень детонации среди своих одноклассников того периода в 0,3%, возможность подключения стерео наушников, собран полностью на дискретных полупроводниковых радиокомпонентах (кремниевые полупроводники, на распространённых и по сей день транзисторах КТ315). Монтаж выполнен на разъёмах (качественных, советских посеребрённых разъёмах, например, на оных был собран катушечный магнитофон высшего класса «Электроника ТА-003/004»), что делает магнитофон удобнее в ремонте и обслуживании ЛПМ (лентопротяжный механизм). Без сомнения обладание таким кассетником в то время было чем-то вроде современного фетиша на топовые гаджеты цифровой электроники! Во-первых: трудно достать, во-вторых: дорого (260р, при средней ЗП 120р), В третьих: кассеты также дефицит и стоят около 5р. Но уж если у тебя был такой маг, ты автоматически становился очень популярен среди своего окружения — бесконечные просьбы записать музыку, дать послушать, переписать что-то. У меня в детстве был отцовский магнитофон «Карпаты» и я прекрасно помню как сидел около дедушкиной магниторадиолы «Романтика» с микрофоном в руках в ожидании интересной мне музыкальной композиции на радиоволнах. Достать популярную музыку было непросто. Если у кого-то из друзей появлялась «годнота» — очередь на перезапись могла растянутся на неопределенный срок:) Сейчас, конечно, рай для меломана — есть все и в два клика!
Перейду к тому, что делалось мною с этим «Парусом» и как он ко мне попал: подарил мне его хороший человек из соседнего села (мебельщик и также как и я радиолюбитель), магнитофон долго пролежал в мебельной мастерской (некоторое время служил по назначению, но вскоре оказался невостребованным):
По металлу ЛПМ пошла коррозия, все закисло, пассики порвались, внутри , мягко говоря — пыльненько. Начал с полного разбора «до винтика» (сделал много детальных фото как к чему все крепилось), помыл все в тёплой воде с «Фейри». За ночь все просохло. Приступил к замене электролитических конденсаторов в платах универсального усилителя (УУ), генератора стирания и подмагничивания (ГСП), блоке питания (БП). После ЛПМ зачистил бормашиной до металла (убрал коррозию), смазал его. Магнитная головка оказалась изношенной — поменял, прижимной ролик погрызли мышки 😀 — также под замену, натянул пассики, заменил мотор (поставил современный со встроенной системой стабилизации оборотов, родной оказался невосстановим. ). Первое включение показало, что аппарат крутит не в ту сторону — неверно натянул пассики вокруг маховиков. Исправил. Поставил тест кассету, выставил по ней скорость, азимут головки, нулевой уровень в 500мВ на линейном выходе, отрегулировал индикаторы. Запись не запустилась, причиной был пробитый транзистор в плече двухтактного ГСП. Поигрался с током подмагничивания (на слух, чтоб писал без слышимых провалов по ВЧ и без хрипа в НЧ), получилось весьма сносно;)
Даже прикупил запечатанных аудиокассет, как пустых, так и с записью (студийки). Когда распаковывал новую компакт кассету “Sony”, было ощущение что машина времени у меня в руках:)
Домашние с интересом наблюдали за перипетиями процесса рековеринга (не удержался, ох уж эти англицизмы. ), а потом мы вместе под кофеечек послушали немного всякого разного. У меня в моей аудио системе есть кассетная приставка более высокого уровня «Яуза 220», здесь больше ностальгии, чем практической составляющей.
Прикреплю здесь небольшое видео с работой этого магыча:
Источник