Ремонт заднего редуктора BMW Е90
+7 (963) 990-16-40 | +7 (916) 274-52-50
Ремонт заднего редуктора БМВ Е90
Задний редуктор на БМВ Е90,91,92 и некоторые модели BMW 1 серии с бензиновыми моторами до 2 литров с передаточными числами 3.91, 3.64, 3.38 имеют конструктивный недостаток, а именно — шариковые двухрядные самоцентрирующиеся подшипники ведущего вала имеют ограниченный срок службы 80 — 150 тыс. километров. Дальнейший срок эксплуатации сильно зависит от регламента (сроков) замены масла, которое, как правило, никто не меняет по причине отсутствия сливной пробки. Абсолютное большинство владельцев предполагает, что масло залито на весь срок службы. На самом деле максимальная периодичность замены, установленная дилерами, 80 тыс. км, а средняя 50-60 тыс. км. От отработавшего свой ресурс масла страдает в первую очередь верхний двухрядный шариковый подшипник ведущего вала. На фото хорошо видны поврежденные шарики и обойма подшипника.
Дифференциал и подшипники дифференциала, как правило, не подвергаются износу, так как работают с гораздо меньшей нагрузкой и без дефицита смазки. Проявляется износ подшипников как гул на высоких скоростях (80 км/ч и выше), в последней стадии износа и на меньшей скорости.
Если редуктор уже загудел, замена масла АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНАЯ ПРОЦЕДУРА, так как механический износ подшипников невозможно устранить путем заливки нового масла.
Ремонт заднего редуктора на BMW E90 — это замена двухрядных подшипников ведущего вала на роликовые конические (фото представлено на странице), выдерживающие в разы большие нагрузки и превосходящие в 5 раз по ресурсу (сроку службы) благодаря большей площади контакта.
Стоимость ремонта заднего редуктора БМВ Е90 (без установки) с годовой гарантией составляет 20 000 рублей.
ВНИМАНИЕ.
В настоящее время увеличилось количество задних редукторов на кузов BMW E90 и его аналоги с ИЗНОШЕННОЙ ГЛАВНОЙ ПАРОЙ (проявляется сильным гулом разного тона).
Проблема заключается в том, что ВИЗУАЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ ИЗНОС ГЛАВНОЙ ПАРЫ НЕВОЗМОЖНО.
При этом износе подшипники, как правило, в 50% случаев целые, хотя бывают исключения.
Причина износа главной пары, скорее всего, незаменяемое (по разным причинам) масло и повышенная нагрузка на редуктор (машины с ДВС до 2,5 литров).
В случае замены главной пары стоимость ремонта возрастает в 2 раза. Это обусловлено очень высокой ценой пары и возросшим курсом Евро.
И в ряде случаев это становится экономически невыгодно, хотя по этому поводу есть разные мнения. Решать, в любом случае только Вам.
Исходя из большого опыта ремонта задних редукторов БМВ Е90, других моделей BMW 3 серии, а также некоторых моделей 1 серии, а именно, замены подшипников, главной пары и дифференциала, нами была обнаружена КРАЙНЕ НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ремонта редукторов именно этого модельного ряда (моторы до 2 литров).
Редуктора после ремонта работают очень короткое время, после чего дефекты (гул, шум, вибрация) проявляются снова.
Скорее всего конструктивно задние редуктора БМВ 3 серии (Е90, Е92) и 1 серии имеют ряд недостатков и просчетов, подшипники и главная пара все время работают с перегрузкой, (особенно моторы 2 л) и отремонтированный редуктор ходит от 5 до 20 тыс. км максимально, после чего дефекты опять начинают проявляться.
Б.у. редуктора, которые продаются в настоящее время в своем подавляющем большинстве, имеют пробеги 150 тыс. км. и более и практически одинаковые дефекты (износ главной пары и подшипников) причем цена, ввиду высокого спроса, составляет 35-45 тыс. рублей (на февраль 2016 года).
Принимая во внимание все эти факты, нами был разработан метод справиться с этой проблемой раз и навсегда, по крайней мере, на весь срок эксплуатации машины — установкой УСИЛЕННОГО РЕДУКТОРА.
Нами было уже установлено более 10 комплектов таких редукторов, нареканий нет абсолютно. Все детали, использованные нами для замены ОРИГИНАЛЬНЫЕ И ШТАТНЫЕ, т.е. никакие технические характеристики машины не нарушаются.
Конструктивно такой редуктор имеет размер подшипников, главной пары и вала аналогичный заднему редуктору BMW Е70 и по запасу прочности и долговечности МНОГОКРАТНО ПРЕВОСХОДИТ штатный редуктор на БМВ 3 серию E90 и т.п.
В связи с крайне низкой эффективностью ремонта задних редукторов на БМВ Е-90, 92 и других подобных редукторов, мы полностью отказались от ремонта штатных редукторов на BMW Е90 и в настоящее время устанавливаем комплекты с УСИЛЕННЫМ РЕДУКТОРОМ.
Стоимость такой установки (под ключ) составляет 45 000 рублей (на февраль 2016 года).
ВНИМАНИЕ.
Специально для клиентов, желающих купить отдельно подшипники и ПОМЕНЯТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО можем предложить новые ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДШИПНИКИ (4 шт.) на BMW Е90 и аналогичные модели 1 и 3 серии моторы до 2-х литров.
Стоимость ЧЕТЫРЕХ НОВЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПОДШИПНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 15 000 руб.
Источник
BMW 1 series [Dark Shark] › Logbook › Ремонт редуктора.
Ну что, продолжу тему ремонта. При покупке был выявлен гул в районе заднего редуктора, но по звуку понял, что гудит не пара, было больше похоже на подшипник. Звук, похожий на звук троллейбуса, исходил сзади, начинался при скорости 15-20км/ч и утихал около 100км/ч, на нагрузку не реагировал. После диагностики на подъемнике убедился в своих догадках, звук исходил от редуктора.
С этим звуком пришлось ехать из Ростова в Красную Поляну, но дороги хорошие, что позволяло двигаться со скоростью, при которой гула было не слышно, так что уши остались целыми!))
Заниматься машиной особо не было времени, но гул мне не давал покоя. Начал изучать тему редуктора, как и многие пришел к 3-ем вариантам:
1) Б/у за неадекватную цену. Мне «кот в мешке» за такие деньги не вперся.
2) Новый, за еще более неадекватные деньги, тоже мимо.
3) Ремонт своего, за адекватный ценник на з/ч и за работу. Вполне себе вариант.
В общем нашел дядю, который у нас в городе занимается редукторами(довольно хорошо), поговорил с ним о ремонте, он мне нарисовал рецепт в 5000, привожу снятый редуктор и менять он будет только подшипники хвостовика, без замены втулки, объяснив это тем, что подшипники дифференциала точно целые, а втулку менять не нужно, он и так все сделает. В начале меня это вполне устроило, мастеру виднее, но потом «зеленая» где-то внутри меня начала свое дело!)) Короче, решил делать сам, без какого-либо опыта ремонта редукторов. Своя СТО есть, мотор откапиталить, коробку перебрать, ходовку, это запросто, а с редуктором что не справлюсь?! Да и на чем учиться, как не на своем!
Решил не менять подшипники дифференциала, судя по отзывам они живут долго, а заменить на хвостовике и заменить распорную втулку. В общем заказал з/ч:
712152810 INA 1 шт. подшипник хвостовика большой.
712152710 INA 1 шт. подшипник хвостовика малый.
01031731B 2шт сальник привода.
01025573B 1шт сальник хвостовика.
33121200259 втулка распорная.
105779 масло Motul 75W140 1л. Знаю, по заводу 75W90, но я решил так, и да Кастрюль не признаю.
Итак, з/ч есть, переходим к ремонту. На момент ремонта пробег составляет 105 000 км:
Сначала снимаем редуктор. Снять его не сложно, можно на яме можно на подъемнике. Нужно открутить «торксом» болты кардана, предварительно открутив пару болтиков на 10 теплоэкрана и отогнув его в сторону, тем-же «торксом» открутить болты приводных валов и сдвинуть валы в сторону, после чего подставляем под редуктор стойку и откручиваем болты крепления самого редуктора, из три штуки, после чего опускаем стойку вместе с редуктором вниз. На все про все уходит полчаса.
Номер редуктора, для тех кто решит взять новый!)
Далее откручиваем единственную пробку на редукторе и сливаем масло:
Далее разбираем сам редуктор. В первую очередь снимаем крышку редуктора и сливаем остатки масла. Далее легкими ударами через медный брусок (на худой конец деревянный), выбиваем фланцы приводов и откладываем их в сторону. Далее нужно открутить гайку хвостовика, для этого снимаем стопорное кольцо, делаем керном две метки для того, чтобы точно знать положение гайки:
Гайка затянута очень сильно, для ее откручивания я сварил держатель хвостовика, грубо говоря это вороток, на котором приварены два болта под дырки в хвостовике. Гайка снята, вытаскиваем хвостовик и при помощи монтажки или мощной отвертки, снимаем сальники хвостовика и приводов:
Далее снимаем стопорные кольца подшипников дифференциала, с внутренней стороны выталкиваем подшипники наружу и вытаскиваем диф из корпуса. Кольца разной толщины, поэтому нужно запомнить какое откуда. Далее легкими ударами медной болванки, выбиваем хвостовик, придерживая его изнутри. После того как все будет разобрано, тщательно моем все детали бензином и насухо протираем:
После осмотра подшипников убедился в целости подшипников дифференциала, цементация на обоймах целая, ни канавок ни кратеров нет. А вот подшипники хвостовика были мертвые, явно выраженная черная дорожка на обойме. Самым сложным было снять внутреннюю обойму большого подшипника, снял я ее путем нагрева газовой горелкой, какое-то время обойма сопротивлялась, но пилить ничего не пришлось, после второго прогрева она легко пошла:
Одеть новую обойму с подшипником не так сложно, но требует аккуратности, дабы не сломать пластиковый сепаратор. Убедитесь что обойма села до конца! ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Не забудьте поставить под обойму дистанционную шайбу:
Переходим к внешним обоймам. Тут ве просто, на прессе, снимаем старые и при их же помощи запрессовываем новые. Также нужно убедиться, что обоймы сели до конца:
Теперь самое интересное. Распорную втулку я решил заменить и не зря, старая втулка была потерта с торца, отсюда и металлическая пыль в масле, сама втулка была на 2мм короче новой. Предполагаю, что когда завыл редуктор, прежний владелец загнал машину на СТО, где ему подтянули гайку, тем самым сплюснув ее, а после отпустили обратно, потому как попробовав притянуть хвостовик со старой втулкой подшипники становились в клин, а метка на гайке уходила дальше, отпустив гайку до совмещения меток, подшипники снова вращались, но втулка была уже прослаблена.
В общем, ставлю новую втулку, устанавливаю хвостовик, устанавливаю сальник и фланец хвостовика. Затягиваю гайку моментом 20кгс/м, при диапазоне 12-26кгс/м, причем метка на гайке совпала с меткой на валу. Проверяю сопротивление проворачиванию хвостовика при помощи безмена, для этого наматываем один конец шнурка на хвостовик, а другой цепляем за безмен и тянем до страгивания хвостовика. Получаю значение 4.8-5.0кгс, при диапазоне 4.5-5.8кгс. Эти значения актуальны для новых подшипников!
Далее собираем дифференциал, ставим его в корпус, устанавливаем подшипники и фиксируем стопорными кольцами, которые были предварительно помечены, ставим сальники приводов. По мере продвижения сборки, желательно смазывать подшипники новым маслом:
Источник
Ремонт редуктора БМВ Е90 Е91 Е92
Пятое поколения BMW 3 серии, как известно, является заднеприводным автомобилем, и ремонт редуктора БМВ Е90 может понадобиться через каждые 60-80 тысяч километров. Тем более, многие эксперты подтвердят, что конструктивно задний редуктор автомобиля БМВ 3 серии имеет определенные недостатки и просчеты. Техцентр BMW готов предложить свои услуги по ремонту заднего редуктора и его замене для автомобилей BMW в кузове E90, E91 и E92.
С инженерной точки зрения, задний редуктор является важным механизмом, который преобразует и передает крутящий момент на ось ведущих колес. Соответственно, поломка редуктора приводит к полной остановке автомобиля и невозможности его дальнейшей эксплуатации. Тянуть с ремонтом этого узла не стоит. Отсрочка ремонтных работ может привести к более дорогим затратам и замене заднего редуктора в сборе.
Ремонт БМВ Е92 довольно часто касается именно заднего редуктора. Это купе является спортивным автомобилем, а владельцы приобретают его для регулярной агрессивной езды. Да и водители обычного седана БМВ Е90 привыкли чувствовать себя гонщиками на городских дорогах. Учитывая тот факт, что первым экземплярам BMW 3 серии в кузове E90, E91 и E92 уже исполнилось 10 лет, и их пробеги составляют свыше 200 тысяч километров, необходимость ремонта заднего редуктора не вызывает удивления.
Признаки поломки редуктора БМВ Е90
Чаще всего владельцы автомобили BMW 3 серии реагируют на появившийся гул в задней части автомобиля. Он может быть следствием износа ступичных подшипников или подшипников заднего редуктора. Привести к гулу может не только естественный износ. Вследствие регулярной агрессивной манеры езды или несвоевременной замены трансмиссионного масла, подшипники заднего редуктора могут износиться быстрее положенного ресурса.
Основные признаки поломки заднего редуктора на BMW в кузове E90, E91 и E92 следующие:
- постоянный гул в районе задних колес;
- металлический стук, доносящийся из редуктора;
- появление рывков при переключении передач.
Причины поломки редуктора БМВ Е90
К основной причине возникающих неисправностей заднего редуктора относят конструктивный просчет. Дело в том, что у шариковых двухрядных подшипников главного вала ресурс составляет всего 80000 километров. На него большое влияние оказывает регламент замены трансмиссионного масла в редукторе. Это с неосведомленными владельцами BMW 3 серии играет злую шутку. Большинство из них полагают, что масло в редукторе не нужно менять вообще в течение всего срока его службы. А на самом деле российские сервисмены советуют менять масло каждые 50 60 тысяч километров.
Если вам необходим ремонт редуктора BMW E90, то можете смело обращаться в техцентр БМВ-Е. Наши опытные мастера хорошо знакомы с конструктивными особенностями и методами ремонта задних редукторов BMW 3 серии.
Получите консультацию по ремонту редуктора BMW БЕСПЛАТНО!
Оставьте заявку и мы сами свяжемся с вами
или позвоните нам по телефону +7 (495) 162 06 01
Источник