Ремонт редуктора bmw e84

Ремонт переднего редуктора на БМВ Х1 (Е84)

+7 (916) 274-52-50 | +7 (963) 990-16-40

Проблема с передним редуктором на БМВ Х1 довольно распространенная. Встречаются отдельные случаи, когда передний редуктор начинает гудеть на пробегах 20-30 тыс. км. Известны даже массовые обращения к дилерам по гарантии с этой проблемой.

Все дело в неудачном конструктивном решении концерна БМВ поставить на ведущий вал подшипник очень слабый конструктивно, а именно, шариковый однорядный (см. фото)

После разрушения верхнего подшипника мелкие частицы металлической пыли попадают и в остальные подшипники и гул редуктора усиливается. Интересно отметить, что главная пара страдает от износа (при попадании металлической пыли) довольно редко, но отдельные случаи износа главной пары все же встречаются.

Ремонт редуктора BMW Х1 — это замена шариковых подшипников на РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ, практически не подверженных износу при правильном регламентном обслуживании (замены масла).

Цену ремонта уточняйте, на данный момент (ноябрь 2016 года) она составляет 26 000 руб. на СНЯТОМ редукторе.

Источник

Ремонт редуктора БМВ Х1 Е84

Ремонт редуктора БМВ Х1 Е84

• 1. Диагностика редуктора БМВ Х1 Е84
• 2. Симптомы неисправного редуктора БМВ Х1 Е84:
• 3. Причины неисправности редуктора БМВ Х1 Е84:
• 4. Ремонт редуктора БМВ Х1 Е84
• 5. Задать вопрос по ремонту редуктора БМВ Х1
• 6. Фото ремонта редуктора БМВ Х1

Диагностика редуктора БМВ Х1 Е84

Начали с простого. Если гул поднимается на ходу, то скорее всего это ступичный подшипник. Подвесили машину на подъемнике и начали осмотр. Проверили все ступичные подшипники, но причину так и не нашли. Сделали вывод, что это либо акпп, либо редуктор. Продолжили диагностику. Один мастер сел в подвешенный автомобиль запустил двигатель переключил акпп в режим D, а второй остался снизу слушать. Вердикт вой исходит из редуктора. Нужен демонтаж редуктора, чтобы разобраться из-за чего идет гул. Ведь возможно даже основные элементы износились.

Симптомы неисправного редуктора БМВ Х1 Е84:

— Гул в задней части автомобиля

— Часто выходят из строя сальники редуктора

— Вибрация по кузову

Причины неисправности редуктора БМВ Х1 Е84:

— Частая эксплуатация под нагрузкой

— Не своевременное обслуживание

Ремонт редуктора БМВ Х1 Е84

Сняв и разобрав редуктор, мы увидели много интересного. Редуктор до нас уже обслуживали. На нем менялся сальник хвостовика и плохо промыли подшипник. Когда сливали масло, в нем было видно металлическую стружку. Это из-за того, что когда меняли сальник, во время сборки перетянули входной вал регулирующей гайкой, сжали распорную втулку, что привело к небольшому износу планетарного механизма. Владельцу автомобиля сообщили, и он нас попросил все исправить заменить все расходники. На складе у нас был полный ремонтный комплект редуктора. Поменяли подшипники, сальники, упорную втулку. Затянули гайку хвостовика с нужным заводским усилием. Установили редуктор на место и залили новое масло в редуктор БМВ Х1.

Источник

BMW 1 series [Dark Shark] › Logbook › Ремонт редуктора.

Ну что, продолжу тему ремонта. При покупке был выявлен гул в районе заднего редуктора, но по звуку понял, что гудит не пара, было больше похоже на подшипник. Звук, похожий на звук троллейбуса, исходил сзади, начинался при скорости 15-20км/ч и утихал около 100км/ч, на нагрузку не реагировал. После диагностики на подъемнике убедился в своих догадках, звук исходил от редуктора.
С этим звуком пришлось ехать из Ростова в Красную Поляну, но дороги хорошие, что позволяло двигаться со скоростью, при которой гула было не слышно, так что уши остались целыми!))
Заниматься машиной особо не было времени, но гул мне не давал покоя. Начал изучать тему редуктора, как и многие пришел к 3-ем вариантам:
1) Б/у за неадекватную цену. Мне «кот в мешке» за такие деньги не вперся.
2) Новый, за еще более неадекватные деньги, тоже мимо.
3) Ремонт своего, за адекватный ценник на з/ч и за работу. Вполне себе вариант.
В общем нашел дядю, который у нас в городе занимается редукторами(довольно хорошо), поговорил с ним о ремонте, он мне нарисовал рецепт в 5000, привожу снятый редуктор и менять он будет только подшипники хвостовика, без замены втулки, объяснив это тем, что подшипники дифференциала точно целые, а втулку менять не нужно, он и так все сделает. В начале меня это вполне устроило, мастеру виднее, но потом «зеленая» где-то внутри меня начала свое дело!)) Короче, решил делать сам, без какого-либо опыта ремонта редукторов. Своя СТО есть, мотор откапиталить, коробку перебрать, ходовку, это запросто, а с редуктором что не справлюсь?! Да и на чем учиться, как не на своем!
Решил не менять подшипники дифференциала, судя по отзывам они живут долго, а заменить на хвостовике и заменить распорную втулку. В общем заказал з/ч:
712152810 INA 1 шт. подшипник хвостовика большой.
712152710 INA 1 шт. подшипник хвостовика малый.
01031731B 2шт сальник привода.
01025573B 1шт сальник хвостовика.
33121200259 втулка распорная.
105779 масло Motul 75W140 1л. Знаю, по заводу 75W90, но я решил так, и да Кастрюль не признаю.

Итак, з/ч есть, переходим к ремонту. На момент ремонта пробег составляет 105 000 км:
Сначала снимаем редуктор. Снять его не сложно, можно на яме можно на подъемнике. Нужно открутить «торксом» болты кардана, предварительно открутив пару болтиков на 10 теплоэкрана и отогнув его в сторону, тем-же «торксом» открутить болты приводных валов и сдвинуть валы в сторону, после чего подставляем под редуктор стойку и откручиваем болты крепления самого редуктора, из три штуки, после чего опускаем стойку вместе с редуктором вниз. На все про все уходит полчаса.

Номер редуктора, для тех кто решит взять новый!)

Далее откручиваем единственную пробку на редукторе и сливаем масло:

Далее разбираем сам редуктор. В первую очередь снимаем крышку редуктора и сливаем остатки масла. Далее легкими ударами через медный брусок (на худой конец деревянный), выбиваем фланцы приводов и откладываем их в сторону. Далее нужно открутить гайку хвостовика, для этого снимаем стопорное кольцо, делаем керном две метки для того, чтобы точно знать положение гайки:

Гайка затянута очень сильно, для ее откручивания я сварил держатель хвостовика, грубо говоря это вороток, на котором приварены два болта под дырки в хвостовике. Гайка снята, вытаскиваем хвостовик и при помощи монтажки или мощной отвертки, снимаем сальники хвостовика и приводов:

Далее снимаем стопорные кольца подшипников дифференциала, с внутренней стороны выталкиваем подшипники наружу и вытаскиваем диф из корпуса. Кольца разной толщины, поэтому нужно запомнить какое откуда. Далее легкими ударами медной болванки, выбиваем хвостовик, придерживая его изнутри. После того как все будет разобрано, тщательно моем все детали бензином и насухо протираем:

После осмотра подшипников убедился в целости подшипников дифференциала, цементация на обоймах целая, ни канавок ни кратеров нет. А вот подшипники хвостовика были мертвые, явно выраженная черная дорожка на обойме. Самым сложным было снять внутреннюю обойму большого подшипника, снял я ее путем нагрева газовой горелкой, какое-то время обойма сопротивлялась, но пилить ничего не пришлось, после второго прогрева она легко пошла:

Одеть новую обойму с подшипником не так сложно, но требует аккуратности, дабы не сломать пластиковый сепаратор. Убедитесь что обойма села до конца! ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Не забудьте поставить под обойму дистанционную шайбу:

Переходим к внешним обоймам. Тут ве просто, на прессе, снимаем старые и при их же помощи запрессовываем новые. Также нужно убедиться, что обоймы сели до конца:

Теперь самое интересное. Распорную втулку я решил заменить и не зря, старая втулка была потерта с торца, отсюда и металлическая пыль в масле, сама втулка была на 2мм короче новой. Предполагаю, что когда завыл редуктор, прежний владелец загнал машину на СТО, где ему подтянули гайку, тем самым сплюснув ее, а после отпустили обратно, потому как попробовав притянуть хвостовик со старой втулкой подшипники становились в клин, а метка на гайке уходила дальше, отпустив гайку до совмещения меток, подшипники снова вращались, но втулка была уже прослаблена.
В общем, ставлю новую втулку, устанавливаю хвостовик, устанавливаю сальник и фланец хвостовика. Затягиваю гайку моментом 20кгс/м, при диапазоне 12-26кгс/м, причем метка на гайке совпала с меткой на валу. Проверяю сопротивление проворачиванию хвостовика при помощи безмена, для этого наматываем один конец шнурка на хвостовик, а другой цепляем за безмен и тянем до страгивания хвостовика. Получаю значение 4.8-5.0кгс, при диапазоне 4.5-5.8кгс. Эти значения актуальны для новых подшипников!
Далее собираем дифференциал, ставим его в корпус, устанавливаем подшипники и фиксируем стопорными кольцами, которые были предварительно помечены, ставим сальники приводов. По мере продвижения сборки, желательно смазывать подшипники новым маслом:

Источник

Ремонт редуктора БМВ

Преобразователь крутящего момента, а также его передача – это редуктор. Механизм редуктора имеет 2 вала: на входе и на выходе. При входе вал получает очень высокие обороты вращения, при выходе они значительно ниже. При работе автомобиля BMW, механизм редуктора постоянно получает чрезмерно большую нагрузку. Ремонт редуктора БМВ считается «дежурной» работой на многих автосервисах. Потому что «русские» дороги, сильные перепады температуры, зима, всё это негативно влияет на смазочные составы, на металл. В Европе БМВ считается качественным и безопасным автомобилем, незнающим подобных проблем.

Владельцы автомобиля BMW в ходе работы механизмов машины обращают внимание на:

1. Малейшие лишние звуки.
2. На мельчайшие недочёты в работе узлов.

Всегда требуется иметь номера телефонов сервисных служб для получения консультации и при необходимости произведения ремонтных работ. Редуктор качественно и надолго можно сделать только в специализированном автосервисе профессионалами.

Проблемы редуктора, признаки поломки. МКПП БМВ.

Ремонт «Суровый». Решение проблемы с дифференциалом требует глобальных денежных растрат. Для избегания этого ремонта следует своевременно проводить диагностику и обращать внимание на появившиеся звуки в работе автомобиля.

Ремонт «Обнаруженный». Автомобиль при начале движения начинает:

1. «Дёргаться» – начало движения происходит рывками.
2. Стучит в районе колес (неизвестно откуда-то снизу) – звук идет из корпуса редуктора. Иногда звуки могут быть похожи на неприятный шум.
3. Затруднительное переключение скоростей (автомат может вообще не включиться). Это может быть не только включение первой скорости при начале движения, но и переключение второй и третьей скоростей.

Первые появившиеся проблемы касаются редуктора. В автосервисе профессионалы ставят диагноз – в дифференциале «гуляющий палец». Это I признак поломки редуктора. При появлении таких признаков автомобиль БМВ эксплуатировать не стоит. Это может вылиться в более серьезную проблему. Подшипники являются «расходным» материалом. Решение такой проблемы можно найти на СТО, где есть мастера в данной области автомобиля.

Если доносятся звуки снизу автомобиля (с коробки редуктора), машина «дергается» – тогда это проблема с осью дифференциала «гуляющий палец». В оси появляется люфт. Отсюда и непонятные звуки и дергание.

АКПП и «суровый» ремонт.

Если раздаточные коробки неисправны, тогда мост «фронтальный» постоянно находится в положении включено. В этом случае на редуктор идет нагрузка, увеличенная в 2 раза. В итоге, если не обращать на это внимание, прочность редуктора нарушается и он разламывается на несколько кусков. В этом случае следует ремонтировать редуктор и весть автомобиль БМВ в целом.

Чаще всего поломкой редуктора служит проблема главной шестерни. Она теряет зубья. Из-за этого происходит клин всего механизма, перестают функционировать подшипники, сальники, втулки и другие связывающие детали весь механизм воедино. На выходе происходит течь смазочного материала из-за деформации корпуса – причина: плохое покрытие дороги (покрытия нет).

Фронтальный редуктор работает вместе с задним механизмом. Если один редуктор имеет проблемы, то в скором случае, они появятся и на втором механизме.

Решение возникших проблем с редуктором.

Полный ремонт редуктора, устранение возникших дефектов может выйти в большую денежную сумму. Приобретение нового уза стоит дорого. Если приобрести починенный узел, появится возможность хорошо сэкономить. При замене редуктора на другой механизм, следует внимательно следить за показаниями и числами. Если показания не будут соответствовать стандартам, тогда автомобиль BMW нельзя эксплуатировать.

Существует 2 вида ремонта:

1. При замене мелких деталей, можно обратиться в станцию технического обслуживания, где мастер с легкостью сделает ремонт или профилактику.
2. Если следует заменить весь узел, следует обратиться в более серьезную организацию, где редуктор будет сопоставляться с техническими характеристиками, идет проверка показаний и сравнение их со стандартами. Все сопутствующие работы по замене механизма проходят в скором времени при помощи специального оборудования.

При выполнении серьезных работ в узле редуктора, дается гарантия на выполненные ремонтные работы.

Не следует пренебрегать диагностикой в положенное время, если автомобиль ведет себя отлично. При проведении диагностики выявляются мелочи, которые могут повлечь за собой более серьезные поломки.

Следует также проводить профилактику в узлах БМВ. В этом случае идет зачистка деталей от пыли и грязи, а также замена смазки при необходимости. Стоит обратить особое внимание на редукторы, потому как они работают синхронно. Появление одной проблемы влечет за собой другую, но в другом узле.

Источник