Ремонт редуктора гбо аляска

Ремонт газового редуктора Tomasetto AT09 своими руками

На многих системах газобаллонного оборудования 4 поколения установлен редуктор Tomasetto Alaska (Nordik, Artik, Antartik). Ресурс данных редукторов, как утверждают производители, примерно 80 000 км. Но на практике они ходят больше.

Причины износа газового редуктора

По регламенту каждые 80 000 необходимо менять ремкомплект уплотнителей, прокладок и мембраны. Бывает так, что проблемы начинаются раньше, из-за не правильной эксплуатации, а именно:
— Низкий порог температуры переключения с бензина на газ;
— Аварийные запуски на газе, на не прогретом двигателе;
— Не своевременная замена фильтра грубой и тонкой очистки;
— Заправка газом на сомнительных АЗС, в газе которых есть смолы, кислоты, примеси или конденсат;
— Подпольное производство редукторов низкого качества;

Симптомы неисправного газового редуктора

-Редуктор сильно воняет газом;
— Пробита мембрана, и газ спускает во впускной коллектор, при этом машина плохо запускается на холодную, в самом крайнем случае плохой запуск и на горячую
— Прогнившая тосольная камера, при этом газ попадает в систему охлаждения автомобиля; ( РЕМОНТ РЕДУКТОРА В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА. )

Пошаговая инструкция по самостоятельному ремонту газового редуктора Tomasetto Alaska

4)Откручиваем по контуру редуктора 8 болтов под головку Т25, с переду и сзади;

9) Ставим новые уплотнители в обратной последовательности , и ставим газовую мембрану;

10) Ставим редуктор на место;
11) Открываем подачу газа на баллоне;
12) Запускаем машину и ждем пока прогреется редуктор;
13) Держим 2000 оборотов и переходим на газ;
14) Выставляем рабочее давление и производим автоматическую калибровку, после чего накатываем карты!

Все это, так же, можете посмотреть в познавательном видеоролике, где можно посмотреть на детальную разборку, чистку и ремонт редуктора.

Источник

GAZ 31 Надёжная › Logbook › Переборка газового редуктора TOMASETTO Alaska AT-09

Ну вот прошло почти четыре года с того момента как я поставил этот редуктор себе на машину. Работал он всё это время отлично. Единственное что парило — это переход на бенз в зиму по низкому давлению. Но причина была совсем в другом.
Причина же по которой решил перебрать редуктор — запахло газом в машине. Вооружившись пеной провел полную проверку ГБО. Обнаружил утечку газа по мультиклапану. Протянул по кругу, ведь после установки нового баллона не трогал этот узел совсем.
Вторую утечку я нашел уже под капотом. Травил редуктор по резинкам между третинками) Протяжка эффекта не дала.
На рынке был куплен малый комплект газового редуктора.

В него входит:
1) Мембрана;
2) Прокладка тосольной полости;
3) Задняя уплотнительная резинка;
4) Уплотнитель запорной качалки;
5) Два кольца патрубков подвода\отвода тосола;
6) Кольцо уплотнения электромагнитного клапана.

Перед тем как начать снимать редуктор, закрыл расходный клапан на мультиклапане баллона. Затем завел машину и дал поработать до полной выработки газа из магистрали.
Дабы не сливать тосол с системы полностью, подобрал чем заткнуть плотно патрубки тосола, что сниму с редуктора.

Так же откручиваем газовую трубку, шланг отвода газа на рампу, шланг разрежения, провода от электромагнитного клапана и датчик температуры редуктора. Затем вынимаем редуктор.

Откручиваем ключом на 8 болт крепления электромагнитной катушки и вынимаем её. Затем равномерно раскручиваем болты крепления крышки мембраны, и снимаем её не уронив пружину…

Сдвинув мембрану на 11 часов снимаем её с качалки

Раскручиваем два болта держащие качалку и вынимаем её.

Затем вытаскиваем тосольные патрубки

Ключом на 17 отворачиваем сердечник электромагнитного клапана и на нём меняем уплотнительное кольцо. К сожалению самой запорной резинки не было в комплекте, да она и не травила.

Затем меняем уплотнитель на качалке (его я привык сажать на 88й клей, прям немного помазав) и уплотнительные кольца тосольных патрубков (их лучше одеть на сами патрубки а потом вставить в корпус редуктора)

Протерев всё, собираем в обратном порядке. Не забыв вставить мембрану в качалку, а пружину в крышку. Плоскости обезжириваем растворителем и скручиваем крышку с корпусом. Протягивал болты равномерно и крест на крест.

Следом откручиваем болты с задней части редуктора. Они длинней тк соединяют сразу заднюю крышку, среднюю часть и переднюю часть редуктора. Разъединяем редуктор. Для начала осматривал и монтировал тосольную полость.

Очень меня удивилы раковины в алюминии. Причём на плоскости прилегания.

Ещё чуть чуть и редуктор бы потёк. По ходу люминий немного гумно тут … и тосол его хавает) в ГБЦ ДВС такого замечено не было)
В ответной части были найдены загрязнения, что попали в редуктор из тосола:) нужно быть аккуратней.

Третинку с раковиной пришлось хорошенько пошкурить, но раковины так не куда и не делись.

Перед тем как что либо делать с ней подготовил заднюю полость к замене резинки.

Крышки тосольной полости прошелся серым герметиком заполнив раковины. Дал герметику просохнуть.

Ну и скрутил редуктор поставив новые прокладки. всё протянул крест на крест. Герметик немного выступил.
Дав редуктору отлежатся где то с час, подтянул его ещё раз и поставил на машину.

Соединяем всё в обратном порядке. Подсоединяем для начала нижний патрубок тосольный на редуктор, ждём заполнения редуктора тосолом и цепляем верхний патрубок.

Заводим и регулируем давление редуктора поворотом регулировочного винта, на 1 атм (как у меня было) используя провод и ноутбук). Регулировать в билжайшее время придётся не раз, ибо мембране нужно приработаться)

Ещё кстати вскрыл и немного продул газовый фильтр в редукторе. Был не грязный и хорошо дулся.

Источник

Great Wall Safe › Logbook › ремонт tomasetto alaska

пропановый редуктор для систем 4 поколения «tomasetto alaska at09» вполне таки народная вещь, дешев, практичен, и ремкомплекты есть везде, за небольшую стоимость.
симптомы вполне типичны для редукторов:
— начал пропускать газ в вход для вакуума — что чревато затрудненным запуском двигателя, так как его «заливает» газом через ресивер, когда старт обычно выполняется на бензине, в результате чего необходимо долгое вращание стартера, с продувкой цилиндров
— в заглушеном состоянии слышно негромкое шипение — входной електромагнитный клапан жидкой фазы негерметично закрывает вход, и редуктор подтравливает

состояние конечно ужасное, знал бы — разобрал уже давно, но то руки не доходили, то просто желания небыло.

начинаем с задней крышки. все винтики долой

под резинкой страхи

черный «нагар» шкрябал ножом долго и нудно, бензин его вообще не растворял

под этой пластиной видим тосольную камеру, и в каком состоянии там прокладка

переворачиваем и снимаем катушку електромагнитного клапана

он держится на одном болтике, причем весьма ненадежно

за ним все болтики крышки зоны редуктора

жыжа. как она попала сюда — неизвестно. тут должен быть только вакуум с ресивера

пружина мембраны и немного жижи на самой мембране. судя по тому, что в вакуум поступал газ — где то в ней однозначно должна быть дырка

под мембранкой
камера проживания жидкой фазы

отчищаем болтики и снимаем коромысло, в ремкомплекте есть резиновая пипка для него, она просто вставлена в посадочное место

набор резинотехнических изделий, входящих в ремкомплект

для тех, у кого склероз — вложена бумажка, с указанием куда чего

в комплекте так же есть две 0-образных прокладки и фильтр жидкой фазы с крышечкой и болтиками для него,
две прокладки под тосольные штуцера, и одна под електромагнитный клапан. это все не использовал, так как фильтр у меня месяца три назад заменен на новый, ремкомплект клапана — уже был с резинкой, а тосольные еще бодрячком

ремкомплект електромагнитного клапана, куплен отдельно. в комплекте сердечник с болтиком катушки, прокладка резиновая, пружинка — основная причина пропускания старых клапанов — и якорь

собираем в обратной последовательности — и voila

не ждите, пока жареный петух клюнет, любите свои транспортные средства, и обслуживайте вовремя 😉

ремкомплект редуктора — 258 грн
ремкомплект клапана — 65 грн

Источник

скачет даление в редукторе Томасетто аляска.

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Комплект диджика на ЗМЗ 406 который в волге 3110.

Начало скакать даление газа. газ отключался. хотя минималка стоит в программе 0.25 а рабочее выставленно 1.2 бара

Разобрал редуктор. он внутри как новый, резинки целёханьки, не растянуты, дафрагма цела. пробег всего 20 000 км.

Симптомы таковы: 1) Пока двигатель не прогрелся до 70 градусов при включённом ГБО в режиме ХХ двигатель пытается заглохнуть. обороты падают до 600 и включается бензин. потом включаю газ и всё снова работает. пока опять не упадёт давление и обороты до 600.

2) температура меньше 70.. едем в натяг(примерно 2000 об\мин))) начинает скакать давление и дёргатся машина, перегазовка. всё опять работает без проблем.

3) Редуктор прогрелся до 80 градусов. на малых нагрузках всё нормально, но при обгонах по трассе иногда даление падает и ДВС не набирает обороты. включаешь нейтраль. прогазовка. опять всё нормально работает. тапка в пол. всё прекрасно. какой либо цикличности не замечено.

Поругавшись пошёл покупать новый редуктор. Купил, поставил. стало немного лучше в плане того что теперь газ не вырубается на ХХ но дёргания и провалы при мощностных режимах остались.

Проверялось: показания датчиков давления и разряжения стабильны и правдивы, датчиков температуры также правдивы и не прыгают. утечек газа нет.. магистрали проверял на герметичность. ЭБУ вроде как не причём к скачкам даления..

Что посоветуете? куда копать? что проверять?

П.С. если какой инфы не хватает спрашивайте.

Источник

Замена ремкомплекта для редуктора Tomaseto Alaska

Производил у себя замену ремкомплекта для газового редуктора. В процессе было сделано некоторое количество фотографий дабы показать устройство и непосредственно процесс замены. Никаких сложностей в переборке редуктора нет, и самостоятельно провести ремонт может практически каждый автовладелец, имелся бы минимальный набор инструментов.

Некоторое время назад я заметил увеличение расхода при езде на газе. 16-17 литров на 100 км. в городском режиме. Такой большой расход при текущих ценах совершенно не радует, так что принялся в срочном порядке искать причину. Проблема обрисовалась сразу после подключения компьютера, давление газа на форсунки составляло 2,2 Bar. Решить проблему с помощью регулировки редуктора не получилось, так как после закрутки регулировки до упора «на минус» давление опустилось только до 1,65 Bar. Так было принято решение разобрать редуктор хорошо, что ремкомплект был приобретен заранее и ждал своего часа в гараже.

Снятие и разборка редуктора.

Внутри оказались вот такие вот «какашки».

Еще несколько фотографий в процессе разборки.

Тосольная мембрана была несколько «покручена жизнью». 🙂 Правда редуктор отпахал без вскрытия больше 4-х лет.

После установки новых мембран начинаем процесс сборки в обратной последовательности.

Во время установки газовой мембраны высокого давление, требуется ввести ее в зацепление с клапаном.

Ставим новые уплотнительные кольца для тосольных патрубков, сами патрубки, регулировочную пружину и затем закрываем переднюю крышку редуктора.

Ставим фильтр грубой очистки и катушку электромагнитного клапана, затем проверяем затяжку. Все! Редуктор готов к установке обратно на автомобиль!

Параллельно был заменен фильтр тонкой отчистки. После установки редуктора на место, было отрегулировано давление на форсунки. Расход пришел в норму: 9,5 л по трасе и 13 л по городу.
Надеюсь кто-то найдет этот фотоотчет полезным для себя. Всем удачи на дорогах!

Источник