Ремонт редуктора хонда срв 2 поколения

Honda CR-V Ёжик в тумане › Logbook › Задний редуктор CR-V RD7 в CR-V RD1. Часть 2-я итоговая.

Итак, в этой записи я описывал замену редуктора RD1 на RD7, там написано зачем, почему и как я это делал. Там же написано почему нельзя просто взять и поменять редуктор. В комментариях мы вместе с Русланом Rus28 выяснили, что передаточные числа редукторов RD1 и RD7 отличаются. А значит просто так заменить редуктор нельзя, передние и задние колеса будут крутиться с разной скоростью а значит задний редуктор будет постоянно поджат из за разности скоростей вращения двух насосов внутри его корпуса. Кто то скажет, что эта разница незначительна. Таким людям я просто отвечу, удачи вам ребята, на своей машине вы можете делать то что вам угодно, на моей же машине я буду делать так как я считаю правильным. А разные передаточные числа на передней и задней оси я точно не считаю правильным.

Дальше мысль работала очень просто, если нельзя поменять редуктор целиком, то может быть можно переставить главную пару (ГП) из редуктора RD1 в редуктор RD7. Субботу я ждал с нетерпением и с самого утра отправился в гараж. Вытащил из под верстака первый редуктор, снял с машины второй и начал их разбирать.

Первое что я снял это корпуса дифференциала с зубчатыми венцами, это одна половина ГП.

Слева диф RD1 справа RD7. По габаритам они идентичны, один спокойно ставится взамен второго. Как видим подшипники на новом дифе отличаются от старых, они более закрытые. А еще они в идеальном состоянии и крутятся совершенно бесшумно в отличии от старых. Далее скидываем корпуса насосов.

Слева старый, справа новый, отличие видно не вооруженным глазом.
А вот так выглядят приводные валы.

Опять же слева старый справа новый. В целом они практически идентичны, за исключением одного весьма важного момента. Первый насос приводится во вращение от этого вала через штифт, вставляемый в отверстие вала. И вот тут мы видим, что на старом редукторе отверстие просверлено выше чем на новом. Смотрим в насосы. Вот так они выглядят без верхних крышек.

А вот так выглядят шестерни первого насоса соответственно старого и нового.

Видно что пазы на старом профрезерованы на всю высоту а на новом только немного. Решение очевидно, переставляем насосную пару из старого корпуса в новый.
Кстати, вот так отличаются пружины клапана. Слева у нас новая а справа старая. Как видно на новом пружина более толстая, это плохо видно на фото но это так. Еще в новой пружине есть вставочка-направляющая.

Хорошо, с насосами мы разобрались, теперь надо вытащить приводные валы с шестернями и поменять местами. Открутить фиксирующую гайку было не просто, там к тому же оказалась левая резьба, но с этим справились.
Вот они

Вроде ведь одинаковые? А вот хрен там. Верхний конический подшипник идентичен, а вот нижний нет. Нижний подшипник на новом валу больше. И это ставит крест на всей идее, потому что шейка на новом валу тоже больше по диаметру, и соответственно больше наружная обойма.

Внутреннее посадочное отличается на 2 мм, а наружное посадочное на 8-10 мм. Была бы под руками хорошая токарка, где можно изготовить качественное проставочное кольцо с допуском под горячую посадку, все было бы в порядке, вал бы переставился в новый корпус без проблем. К сожалению токарки у меня нет и обратиться не к кому. Приходится поставить на затее шарикового редуктора крест. Впрочем, Negoro-64, высказался, что в принципе то, что шариковый редуктор лучше чем безшариковый весьма спорно. Этот человек для меня авторитет и к его мнению я прислушиваюсь.
Ну а раз редуктор переставить не получается значит нужно взять из него все лучшее что только можно. Первым делом я взял из нового редуктора дифференциал вместе с его подшипниками, предварительно поменяв местами зубчатые венцы. Новый дифф и его подшипники в ГОРАЗДО лучшем состоянии чем мои и одно только это сразу снизило шумность работы редуктора. Дифференциал в корпусе редуктора нужно центровать. Для этого там ставятся центровочные кольца. Задача сделать так, что бы при затягивании задней крышки редуктор не зажимало и он крутился легко, при этом редуктор должен крутиться без люфтов в паре шестерен. Благо центровочных колец из двух редукторов хватило, что бы нормально отрегулировать положение шестерни дифференциала относительно приводной шестерни. Дальше из нового редуктора я забрал сальники. После этого перебрал обратно насосы, пружины оставил на местах родные, однако втулку-направляющую из пружины нового редуктора забрал себе в старый.
Ну а после этого было бы логично переставить и пакеты фрикционов. И да, это получилось, пакеты там абсолютно идентичны по размерам и посадочным шлицам, но они очень и очень отличаются по своему устройству.
Вот смотрите

Слева пакет старый, справа новый.

Высота пакетов и количество пластин идентично, порядок набора пластин так же идентичны. Сами стальные пластины в старом редукторе все стертые в зеркало, в новом в идеальном состоянии.
А вот сами пластины отличаются формой фрикционного покрытия и судя по цвету еще и материалом фрикциона.

Слева старый, справа новый.
А самое главное пластины радикально отличаются по своей конструкции. Если в старом редукторе пластины строго делятся на два типа: 1. пластина фрикционная с двух сторон, шлиц внутренний. 2. Пластина стальная с двух сторон, шлиц внешний. То в новом пластины отличаются только типом шлицев — внешние или внутренние, а сами пластины имеют одну сторону фрикционную а другую стальную. Видимо производитель посчитал что так лучше и изменил тип пластин во втором поколении.

Ну, как бы там ни было, пакет целиком пересаживаем из корзины нового редуктора в старый. Встает все как тут и было, в том числе по высоте.
Далее собираем и пробуем. Но пробовать я буду только завтра, потому что герметик сохнет 🙂 Завтра дополню пост впечатлениями от поездки.

А пока вот вам фото масла, которое было слито из редуктора RD7, масло это проехало всего 100 километров. Перед этим редуктор разбирался и промывался. Обратите внимание оно потемнело, это ничто иное как продукты износа фрикционов, которые проработали 100 километров в редукторе который постоянно был слегка преднатянут из за разных ГП на переднем и заднем мосту. Выводы сделаете сами.

Всем спасибо за внимание, лайки, комментарии и репосты. Все это я делаю не только для себя но и для вас.

Источник

Ремонт редуктора хонда срв 2 поколения

Следующая страница»»»»»»

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.
80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.
100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.
115.116.117.118.119.120.121. 122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.
132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.
149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.
167.168.169.170.171.172.173.174.175.

107
Хонда CR-V Honda 1995- 2001 редуктор и привод заднего колеса

Редуктор заднего моста — демонтаж и монтаж
Редуктор заднего моста снимают для замещения или ремонта.
Для осуществления работы понадобятся:
— смотровая канава или эстакада;
— новая гайка ступицы;
— новое упорное кольцо внутреннего шарнира;
— монтажная лопатка с узким лезвием толщиной 3,5 мм (см. с. 234, «привод левого переднего колеса — демонтаж и установка»).
Работу рациональнее исполнять с помощником.
Демонтаж
1. Удаляем масло из редуктора заднего моста автомобиля Хонда CR-V 1995- 2001 (см. с. 90, «задний мост — замена масла»).
2. Подцепив монтажной лопаткой, освобождаем упорные кольца внутренних шарниров (шлицы внутренних шарниров обязаны легко перемещаться).
3. Убираем кронштейны нижней опоры заднего моста, монтируем под редуктор заднего моста упор и отделяем верхнюю подпорку моста от кузова (см. с. 247, «верхняя подушка заднего моста — замена»).
4. Смещая редуктор заднего моста прежде в одну строну, а далее в другую, вынимаем из его отверстий хвостовики внутренних шарниров приводов.
5. Приводы подвязываем к рычагам задней подвески.

Во избежание дефектов защитных пыльников следите, чтобы чехлы внешних шарниров привода не были целиком растянуты.
Монтаж
Монтируем редуктор заднего моста автомобиля Honda CR-V 1995- 2001 в обратной очерёдности. После установки заливаем в него масло (см.
с. 90, «задний мост — замена масла»).

Привод заднего колеса автомобиля Honda CR-V 1995- 2001 — демонтаж и монтаж
Приводы колёс снимают для их замещения или ремонта.
Для осуществления работы понадобятся:
— смотровая канава или эстакада;
— новая гайка ступицы;
— новое упорное кольцо внутреннего шарнира;
— монтажная лопатка с узким лезвием толщиной 3,5 мм
(см. с. 234, «привод левого переднего колеса — демонтаж и
установка»).
Работу рациональнее исполнять с помощником.
Демонтаж
1. Подготавливаем транспортное средство к выполнению работы
(см. с. 50, «подготовка автомобиля к выполнению работы»).
2. Подцепив отвёрткой, убираем с колеса декоративную крышку.
3. Лёгкими ударами молотка через бородок выпрямляем загнутую кромку гайки ступицы.
При реализации следующей манипуляции помощник обязан надавить педаль тормоза и придерживать её.
4. Торцовым ключом на 32 мм отвинчиваем гайку ступицы колеса.
Если помощника нет, можно демонтировать колесо, навернуть две гайки на шпильки ступицы и придерживать ступицу монтажной лопаткой, всунув её меж гайками.
Открутить гайку трудно, так как затянута она с большим давлением.
Если хвостовик шарнира прочно сидит в шлицах ступицы и его не получается вытолкнуть, обработайте шлицевое соединение ступицы проникающей смазкой. Уперев бородок из мягкого металла (латунный, медный или алюминиевый) в торцевую плоскость хвостовика и молотком нанося по нему лёгкие удары, выбиваем внешний шарнир из ступицы заднего колеса.
5. Отделяем внутренний шарнир привода от редуктора заднего моста (см. с. 248, «редуктор заднего моста — демонтаж и установка»).

При извлечении хвостовика внешнего шарнира привода из ступицы не тяните привод за вал во избежание дефекты защитного пыльника.
6. Ручкой молотка выталкиваем хвостовик внешнего шарнира из ступицы и убираем привод.
Монтаж
1. Заменяем упорное кольцо шлицевого хвостовика внутреннего шарнира новым.
2. Наносим пластичную смазку на шлицевую и гладкую плоскость хвостовика внешнего шарнира.
3. Вкладываем хвостовик внешнего шарнира в ступицу заднего колеса и аккуратно вводим хвостовик внутреннего шарнира в редуктор заднего моста.
4. Накручиваем свежую гайку ступицы.
5. Закрепляем редуктор заднего моста на опорах (см. с. 248, «редуктор заднего моста — демонтаж и установка»).
6. Активно вкладываем привод в редуктор заднего моста и непременно убеждаемся, что упорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира надёжно закрепилось и хвостовик не выдвигается из редуктора.
При монтировании нужно поставить свежую гайку ступицы. Гайку затягивают моментом 181 Н-м и законтривают, загнув
кромку в углубление

Шарнир привода заднего колеса автомобиля Хонда CR-V 1995- 2001 — снятие, замена защитного пыльника и установка
Все шарниры привода заднего моста — одинаковой конструкции, типа «трипоид». Шарнир не ремонтируют. При
выявлении разрыва защитного пыльника его можно заменить, если отверстие произошёл недавно и шарнир ещё не успел выйти из строя.
Для осуществления работы понадобятся:
— смотровая канава или эстакада;
— специальные клещи для установки хомутов с замком или орудие для натягивания хомутов «ленточного» типа;
— комплект запасных звеньев (шрус, чехол, 2 стопорных кольца, гайка ступицы, смазка для Шрусов).
Очередность осуществления
1. Убираем привод заднего колеса автомобиля Honda CR-V 1995- 2001 (см. с. 249, «привод заднего колеса — демонтаж и установка»).
2. Разбираем шарнир и заменяем неисправные части.

Дaнную работу исполняют так же, как при ремонте внутреннего шарнира привода переднего колеса (см. с. 238, «внутреннийшарнир привода — снятие, замена защитного пыльника и установка»).
3. Монтируем привод на транспортное средство (см. с. 249, «привод заднего колеса — демонтаж и установка»).

Источник

Замена заднего редуктора Honda CR-V

Главная передача и дифференциал являются основными элементами конструкции редуктора заднего моста на Honda CR-V. Ключевая цель использования главной передачи — повышение передаточного числа на трансмиссию транспортного средства. Нередко редуктор Хонда СР-В может выходить из строя. Чтобы устранить неполадки этого узла, требуется максимально подробно изучить его особенности.

Как выполняется замена заднего редуктора

Для решения этой задачи потребуется предварительно подготовить место для работы, инструмент и расходные материалы, а именно:

• иметь доступ к смотровой яме или эстакаде;
• обзавестись новой гайкой для ступицы и стопорным кольцом внутреннего шарнира;
• для замены заднего моста подготовить монтажную лопатку с узким лезвием (ее толщина должна составлять порядка 3,5 мм).

К работе, связанной со снятием заднего моста, настоятельно рекомендуем привлечь помощника. Далее следуем такому алгоритму действий:

1. Сливаем масло из редуктора заднего моста.

2. С помощью монтажной лопатки освобождаем специальное стопорное кольцо, которое удерживает внутренние шарниры. Шлицы должны свободно перемещаться.

3. Снимаем кронштейны, расположенные на нижней опоре заднего моста. Под редуктором располагаем подставку и лишь потом отсоединяем верхнюю опору моста.

4. Редуктор заднего моста смещаем изначально в одну сторону, а потом в другую. Из его отверстий извлекаем хвостовики, присутствующие на внутренних шарнирах приводов. Редуктор Хонда СР-В снят.

Рекомендуется подвязать приводы к рычагам задней подвески. При этом нужно следить, чтобы случайным образом не были повреждены защитные чехлы (желательно проверить и их). Если защитные чехлы сильно растянуты, то потребуется их замена.

Установка редуктора заднего моста на автомобиле осуществляется в обратной последовательности, только после монтажа в него заливают масло. Если самостоятельно выполнить замену заднего редуктора Хонда СРВ не представляется возможным или нет на это времени, то лучше обратиться за помощью в профильный сервисный центр.

Почему редуктор заднего моста выходит из строя

Самое слабое звено этого узла автомобиля — подшипники. Они в большинстве случаев изготавливаются из бронзы. Подшипники располагаются в специальных чулках, которые зафиксированы непосредственно на редукторе. Когда эти изделия выходят из строя, теряют свою работоспособность и сами чулки. Это может привести к изгибанию вала, который в последующем влечет за собой перекос главной шестерни.

Перекосившаяся шестерня приводит к надлому зубьев и образованию своеобразных сколов. Эти последствия способствуют заклиниванию самого редуктора. Если вал слетит со своего места, то разбивается и сам корпус. В подобном случае поможет только замена узла автомобиля.

Вам будет также интересно:

По мнению специалистов, распространенной причиной является и несвоевременная заливка масла в редуктор. Отсутствие смазки или плохое ее качество снижает эффективность работы узла, в итоге увеличивается скорость его износа. Рекомендуется своевременно обслуживать задний редуктор. Замена масла осуществляется примерно через каждые 35 тысяч километров.

При периодическом возникновении шумов в области заднего моста во время ускорения, а также резком замедлении или на поворотах нужно насторожиться. В большинстве случаев такие признаки указывают на наличие неисправностей редуктора. Лучше время от времени диагностировать состояние узла в специализированных авторемонтных мастерских. После обнаружения проблемы заменить задний редуктор можно будет самостоятельно.

Замена шаровой опоры Honda CR-V

Шаровая опора — важнейший элемент подвески любого автомобиля. Ее функция состоит в том, чтобы обеспечить фиксированное положение колеса в горизонтальной плоскости во время его вертикального перемещения.

Замена тормозной жидкости на Honda CR-V своими руками

Замена тормозной жидкости на Хонда СРВ — необходимая процедура, которую следует выполнять раз в 24 месяца или каждые 50 тысяч километров пробега.

Самостоятельная диагностика Honda CR-V по кодам ошибок

Некорректная работа силового агрегата или электроники на Хонда СРВ всегда отображается на приборной панели: загораются лампочки индикаторов или бортовой компьютер выдает неизвестную шифровку из цифр и символов.

Источник