Ремонт редуктора мотороллера муравей своими руками

Фотоотчет: Разборка заднего редуктора мотороллера «Муравей»

Редуктор, который мы сегодня с вами будем разбирать, до этого момента — провалялся несколько лет в сарае и был там найден по чистой случайности. Выкидывать его, — жалко, поэтому решено было его разобрать и при необходимости отремонтировать, для дальнейшего использования в качестве основы самодельного мотоблока — не больше, не меньше! Тем более, у меня в наличии есть практически новый двигатель от СЗД, как раз будет отличная пара к этому редуктору.

К сожалению, техническое состояние данного редуктора было неизвестно, при первом осмотре выяснились некоторые детали: Выходные валы полуосей не прокручивались, приводная звездочка тоже… Скорей всего редуктор просто «поймал клина». Поэтому, его сняли и кинули в сарай где он и провалялся много лет…

Очищаем корпус от грязи, снимаем все лишние, после снятия приводной звездочки выяснилось, что рассыпался подшипник первичного вала.

Выкручиваем болты стягивающие корпус редуктора, берем строительный фен, равномерно со всех сторон прогреваем корпус феном, затем берем деревянную киянку и обстукиваем корпус пока он не разойдется на две половины.

Вот и нашлась причина «клина», — рассыпавшийся подшипник первичного вала, но это еще «цветочки». Шарики подшипника во время работы редуктора, попали между шестернями, что привело к серьезным повреждениям зубьев, а это уже серьезно… Такие шестерни придется менять на новые.

Повреждения на зубьях первичного вала, оказались самыми значительными.

Повреждения на зубьях промежуточной шестерни.

Трещина на наружной обойме подшипника.

Разгибаем стопорные пластины и откручиваем болты стягивающие чашки корпуса дифференциала, снимаем шестерни.

Разъединяем чашки дифференциала.

Извлекаем стопорный штифт.

Вынимаем ось сателлитов.

С помощью специального съемника, снимаем стопорное кольцо и вынимаем полуось из чашки.

Детали дифференциала проверку прошли на «отлично», зубья шестерен целые без следов износа, трещин, выработки — как и положено. Допустимый износ трущихся поверхностей не превышает 0.1мм.

Источник

Фотоотчёт: Ремонт, сборка редуктора мотороллера «Муравей»

Задумал я себе сгородить для домашнего хозяйства мотоблок. Двигатель идеально подходящий под это дело меня уже был — от мотоколяски СЗД. А вот подходящего редуктора, через который можно было бы увеличить общее передаточное число трансмиссии и заодно реализовать возможность передвигаться задним ходом у меня не было.

Итак я думал и сяк и в конце концов решил «плясать» от какого-нибудь серийно производимого редуктора или на худой конец приспособить под это дело коробку от «Урала». Нужный мне девайс долго искать не пришлось: мне по случаю были подарены два убитых «Маравьевских» редуктора. Один из них лет двадцать назад «поймал клина» и был оставлен в сарае в ожидании своего звездного часа, а второй еще подавал признаки жизни, но имел серьезные повреждения корпуса и сильный износ зубьев шестерен и подшипников.

После разборки обоих экземпляров выяснилось, что у заклинившего редуктора рассыпался опорный подшипник первичного вала. Оно бы ничего, обычное дело скажите вы, но вся проблема заключалась в том, что во время работы шарики рассыпавшегося подшипника попали между зубьями шестерен, что привело к их поломке. Все остальное, включая корпус и внутренние детали дифференциала к моей большой радости остались целы и невредимы. Внутренние детали второго редуктора оказались в куда более лучшем состоянии, но все же, годы нещадной эксплуатации наложили свой негативный отпечаток на ихнее состояние.

Сначала я хотел купить поврежденные детали в магазине. Как ни странно, нужные мне запчасти в магазине нашлись — бери не хочу. И что самое главное — запчасти были еще советского производства, обмазанные толстым слоем солидола и завернуты в специальную бумагу — не Китай 100%. Но цена на них заставила призадуматься… В общем, за две шестерни и промежуточный вал торгаш с меня запросил больше двух рублей + новые подшипники, кусок паронита на прокладку и комплект сальников, так и совсем — цена вырисовалась под три рубля…

Думал я думал и решил ограничиться покупкой новых подшипников и сальников, а поврежденные шестерни и промежуточный вал позаимствовать с другого редуктора. В общем, сделать редуктору классический «перебор» о чем собственно и пойдет речь в этой статье.

Итак, все детали очищены, отмыты, проверенны на допустимый износ и повреждения, резьба прогнана, осталось только собрать все это барахло «до кучи».

Устанавливаем в предварительно нагретый техническим феном корпус редуктора подшипники. Если кому нужно — привожу номера подшипников:

1. 18 ГПЗ_204_КЗ — 2шт (первичный вал);
2. 4_ГПЗ_60203_К-2шт (промежуточный вал);
3. 4_ГПЗ_7_207_К_5-2шт (корпус дифференциала);

Укладываем правую половину корпуса на дощечки так, чтобы выходящие из корпуса валы свободно висели в воздухе и не мешали работе. Ложем на опорный подшипник первичного вала штатную упорную шайбу.

Надеваем на первичный вал шестерню как это показано на картинке и вставляем его в корпус. Перед установкой шестерен обратите внимание на ихние зубья и кулачковые муфты, которыми шестерни входят в зацепление друг с другом. На зубьях не должно быть сколов, повреждений, трещин и следов чрезмерного износа. Кулачки должны быть правильной формы с острыми не зализанными гранями.

Ставим на свое место промежуточный вал.

Тщательно очищаем и протираем рабочую поверхность полуоси дифференциала и чашки в которую входит полуось. Одеваем на полуось штатную упорную шайбу и вставляем ее в чашку. Берем набор измерительных щупов, выбираем из них самый тонкий и пытаемся вставить его между рабочими поверхностями чашки дифференциала и его оси. Если выбранный щуп проходит между деталями без ощутимого усилия — берем более толстый щуп и повторяем процедуру заново, до тех пор пока щуп не будет заходить с ощутимым усилием.

У меня процесс измерения завершился на щупе толщиной 0,05 мм, более толстый щуп между деталями уже не проходил, а это значит, что выработка в этом сопряжении не превышает 0,05мм. Норма — не более 0,1мм. Если у вас процедура измерения завершится на щупе 0, 1мм или больше — меняйте полуось или чашку на новую.

Точно также, поочередно одеваем на ось сателлиты, внимательно при этом следя, чтобы они стали строго на то место на котором они стояли до разборки то есть в том месте, где выработка будет максимальной. И пытаемся просунуть между осью и внутреннем отверстием сателлита измерительный щуп. Предел допустимого износа, как и в первом случае не должен превышать 0,1мм.

Вставляем ось сателлитов в чашку так, чтобы она немного вышла за край и одеваем на нее упорную шайбу.

Одеваем на ось сателлит, проталкиваем ось дальше, одеваем второй сателлит, подлаживаем под него упорную шайбу и заталкиваем ось.

Разворачиваем ось так, чтобы отверстие для ее фиксации совпало с отверстием в чашке и фиксируем ее от выпадания стопорным штифтом.

Соединяем чашки друг с другом, одеваем на наружные концы полуосей упорные шайбы и фиксируем их стопорными кольцами. Полуось можно зафиксировать сразу после установки в чашку, а можно и потом — без разницы.

Одеваем на корпус дифференциала шестерни. Особой разницы куда какую шестерню ставить нет. Будет работать хоть так, хоть так. Одеваем на болты стопорные пластины и хорошенько стягиваем ими корпус. Старайтесь затягивать болты равномерно, крест накрест и как можно сильней, через мои руки прошло несколько редукторов у которых болты были ослаблены из-за чего в процессе эксплуатации разбивало как сами болты так и корпус.

После окончательной затяжки болтов — загибаем стопорные пластины.

Устанавливаем корпус дифференциала на свое место.

Одеваем шестерню включения реверса на вилку механизма включения реверса, заводим штифт на вилке в паз на поводке включения реверса и вставляем шток вилки в установочное отверстие корпуса.

Выбиваем направляющие корпуса так, чтобы они вышли на поверхностью разъема корпуса на 5-6мм, обезжириваем плоскости разъема, наносим на сопрягаемые поверхности герметик, укладываем прокладку и соединяем половинки корпуса.

Стягиваем корпус болтами, устанавливаем крышки полуосей и заглушки подшипников.

Источник

Описание редуктора мотороллера «Муравей»

Редуктор «Муравей» состоит из качественно изготовленных деталей, у которых весьма продолжительный срок службы и готовность к немедленной эксплуатации. Несмотря на это, порой приходится снять и разобрать это устройство, поскольку ничто не вечно. Можно, конечно, обратиться в специализированные технические сервисы, у которых есть огромный опыт работы в данной сфере. Но можно заниматься ремонтом редуктора и дома, имея при этом инструменты, основные знания механики и справочник по этому устройству. Он станет незаменимым гидом в этом деле.

Что такое редуктор?

Под редуктором «Муравей» понимается специальный механизм, который передает и преобразует угловую скорость в одну или несколько механических передач.

• цилиндровый (превосходная надежность и высокая степень работы, стандартно применим для передач и преобразований огромных мощностей);
• глобоидный (высокое передаточное отношение, не очень высокий КПД, чрезмерное тепловыделение);
• волновой (имеет пониженный КПД, если сравнивать с цилиндровым);
• спиральный (очень высокая грузоподъемность, маленький вес, а размер пропорционален массе);
• комбинированный (сочетает в себе много передач, имеет оптимальную стоимость, хорошие технические составляющие и относительно маленький размер).

Стандартно корпус этого устройства литой. Очень часто его отливают из чугуна высокого качества, в редких случаях из стали. Если необходимо, чтобы изделие было как можно легче, тогда применяется материал, который довольно легко плавится. В основании корпуса есть специальные «ушки», за которые прибор и крепится к основанию.

Для того чтобы масло не вытекало, на выходе вала установлено уплотнение (сальник), которое и препятствует его утечке.

Для предотвращения повышения внутреннего давления в редукторе он имеет необычные конструкторские особенности. Именно они и не позволяют во время нагревания прибора повыситься давлению внутри устройства.

«МУРАВЕЙ» КУЗОВОМ ВПЕРЕД

Угол наклона шкворневых втулок 12° обусловлен применением колес размером 6,70—10″ — ведущих и 4,00—10″ — ведомых. При таком угле плоскость рамы мини-грузовика параллельна дороге. Угол можно и нужно менять в случае использования четырех колес размером 4,00—10“.

В качестве задних подвесок использованы доработанные передние подвески двух мотороллеров «Муравей». Доработка свелась к замене шкворня и присоединению к вилке дополнительного колена, усиливающего связь вилки с поворотным рычагом.

К балке заднего моста своими четырьмя верхними кронштейнами крепится подседельная рама с сиденьями водителя и пассажира. Двумя нижними кронштейнами (петлями) эта рама стыкуется с проушинами траверс.

ПЕРЕДНИЙ МОСТ, напомню, ведущий. К нему относятся: реверс-редуктор, подвески колес, пружины, амортизаторы, полуоси, тормоза – все от «Муравья». С некоторыми доработками эти узлы располагаются на своих прежних местах под кузовом.

ДВИГАТЕЛЬ мини-грузовика — «родной», Т-200. Мощность его за счет установки головки с уменьшенной камерой сгорания доведена до 14 л.с. Вместо штатной системы зажигания применено «магнето», облегчающее обслуживание силового агрегата. Крепление двигателя к раме оставлено прежним.

Механизм управления «газом»:

1 — тросик в оболочке; 2 — упор; 3 — тяга; 4 – кронштейн крепления педали; 5 — педаль «газа»; 6 — карбюратор (двигатель условно не показан).

Крышка подшипника дифференциала:

1 – подшипник 104; 2 — уплотнитель (резиновое кольцо); 3 — корпус крышки.

Доработанная вилка карданною шарнира.

Крутящий момент от двигателя к реверс-редуктору передается цепью от мопеда. Для этого звездочки, ведущая (z — 14) и ведомая (z = 27), подогнаны к посадочным размерам этой цепи уменьшением толщины их зубьев на токарном станке. Высокое тяговое усилие удалось получить заменой штатной ведущей звездочки (z = 17) на «минскую» с меньшим числом зубьев (z = 14). Цепная передача на «Следопыте» показала себя прекрасно; после пробега 800 км возможности ее регулировки далеко не исчерпаны. А звездочки не имеют явных признаков износа.

ТРАНСМИССИЯ. Штатный рычаг переключения передач заменен рычагом

от топливного насоса высокого давления дизельного двигателя, подошедшим по размерам посадочных шлицев.

На «Следопыте» установлен реверс-редуктор от грузового мотороллера «Муравей». Самые слабые его детали — полуоси. При пиковых нагрузках они ломаются, так как ослаблены отверстиями для фиксирующих штифтов, и имеют значительный люфт — карданные шарниры с резиновыми муфтами, а также ординарная подвеска отнюдь не способствуют долгому сроку службы посадочных мест полуосей.

Чтобы ходовая часть машины не подводила, я решил задачу кардинально. Для этого изготовил новые крышки подшипников дифференциала, в которые запрессовал подшипники 104, подходящие по посадочным размерам полуосей.

Доработал и вилки карданных шарниров: во-первых, укоротил; во-вторых, обточил снаружи так, что появилась возможность утопить вилки поглубже в крышки и тем самым увеличить надежность их шлицевого соединения с полуосями. После этого штифты, фиксирующие вилки на шлицевых валах, стали ненужными.

Еще в моих планах — установка бортовых редукторов ведущих колес. Это улучшит общую развеску конструкции, облегчит работу двигателя, повысит тяговые характеристики мини-грузовика.

РУЛЕВОЙ ПРИВОД. При его размещении на раме мини-грузовика передо мной встала задача: как, не мешая водителю и пассажиру, связать руль перед сиденьями с поворотными рычагами под сиденьями?

Рассмотрев несколько вариантов, я применил качалку, связывающую всю кинематику рулевого привода. Расположилась качалка на верхушке вертикального вала, который вращается в двух шарикоподшипниковых опорах, прикрепленных к центральному колену рамы хомутами.

Рулевые тяги изменяемой длины изготовлены из стальных труб и стержней. На одном конце они имеют шаровые пальцы от «Жигулей», на другом — резинометаллические шарниры от «Москвича-2141». Тяги позволяют регулировать величину сходимости управляемых колес так, чтобы во время движения все зазоры в рулевом приводе под действием сил трения качения выбирались и колеса становились параллельными.

Сам рулевой механизм взят от автомобиля «Нива». К нему приварена самодельная колонка с рулем от «Москвича-412» наверху.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. Говоря о ней, я имею в виду механизмы управления тормозами, сцеплением, дроссельной заслонкой карбюратора, реверс-редуктором.

На мини-грузовике применена автомобильная система управления: под

правой рукой водителя находится рычаг коробки передач, под левой — реверс-редуктор, под правой ногой — педали «газа» и тормоза, под левой — сцепления (последние две педали — от автомобиля «УАЗ», доработанные по месту установки). В качестве педалей сцепления и «газа» использованы тормозные педали мотороллера «Турист».

Механизмы управления сцеплением, дроссельной заслонкой — тросовые; тормозами, коробкой передач и реверс-редуктором — тяговые, жесткие. Тяги тормозов и рычага переключения передач сделаны регулируемыми по длине.

Рычажок воздушного обогатителя карбюратора («подсоса») находится под правой рукой водителя — на трубе подседельной рамы.

Надежные тормоза — залог безопасности любого транспортного средства. Пусть не работает двигатель, но тормоза должны быть всегда исправны — в этих словах большой смысл. Поэтому в конструкции мини-грузовика использована штатная система механических тормозов «Муравья».

Педаль тормоза жесткой регулируемой тягой связана с качалкой — уравнителем тормозных сил и далее — с ведущими (передними) колесами. В перспективе «Следопыт» будет иметь и стояночный тормоз, действующий на рулевые (задние)колеса.

ПОДСЕДЕЛЬНАЯ РАМА представляет собой несложную конструкцию, сваренную из стальных труб круглого, прямоугольного и квадратного сечений, крепится болтами в шести точках: четыре из них расположены на балке заднего моста и две — под траверсами. В случае необходимости рама легко демонтируется, оставляя свободный доступ к рулевому приводу.

Каркасы сидений изготовлены из тонкостенных труб диаметром 22 мм, подушки и спинки сидений взяты готовыми — от транспортной техники. Вертикальные спинки обеспечивают водителю и пассажиру удобную посадку. Кроме того, чтобы исключить боковое смещение седоков при крутых виражах, сиденья позже были оборудованы подлокотниками.

ТОПЛИВНЫЙ БАК изготовлен из ресивера тормозной системы большегрузного автомобиля «КрАЗ». Для его размещения выбраны дуги бывшей подседельной рамы «Муравья»: на них оборудованы ложементы, к которым при помощи хомутов и резиновых прокладок притянут бак. Емкость его составляет порядка 35 л, что вполне достаточно для продолжительной езды. Топливо из бака самотеком поступает в карбюратор двигателя.

КОЛЕСА. Для рулевых использованы мотороллерные шины с мелким, так называемым шоссейным рисунком протектора. Они меньше цепляют грязи, быстро самоочищаются, обеспечивая удовлетворительную управляемость на бездорожье, и создают меньшее сопротивление при движении по асфальту.

Для ведущих выбор значительно шире. На мини-грузовик, в зависимости от маршрута и условий движения, можно устанавливать любой из четырех комплектов колес: «родные» одинарные или сдвоенные, самодельные со «злым» вездеходным протектором для движения по бездорожью или широкопрофильные от мотоцикла «Тула». Последний вариант — самый выигрышный для «Следопыта».

ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА. Ее размещение не было связано с какими-либо трудностями. Здесь только одно нововведение — дополнительное колено на выходе глушителя, позволившее отвести выхлопные газы из-под кузова наружу – вправо. Это избавило водителя и пассажира от неизбежности дышать выхлопными газами.

КУЗОВ мини-грузовика самодельный с габаритами 1200x800x350 мм. Грузоподъемность ег о 300 кг.

Изготовлен кузов из листов металлического воздуховода (толщина листа – 1,5 мм). Борта окантованы уголком, но можно и трубой малого диаметра, предварительно выбрав в ней снизу паз по всей длине. Окантовка присоединена прерывистым сварным швом.

То, что кузов — самосвального типа, очень удобно в эксплуатации. Помимо всего прочего, это позволяет, подняв его, делать профилактический осмотр и ремонт трансмиссии, не подлезая под машину!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Для безопасного движения по дорогам мини-грузовик оборудован зеркалом заднего вида и светотехническими приборами от «Муравья».

К этому оборудованию можно отнести и задний бампер-отбойник, а также поддон защиты картера от «Жигулей» с запасным колесом, установленным под кузовом.

Для защиты водителя и пассажира, а также двигателя и других узлов конструкции от попадания на них воды и грязи все четыре колеса снабжены крыльями и грязевыми щитками.

Крылья ведущих колес изготовлены из деталей корпуса внутренней камеры бытового холодильника. Для задних колес использованы части передних крыльев «ижевского» мотоцикла.

Трехлетняя эксплуатация «Следопыта» показала, что он вполне жизнеспособен. Привлекает неплохой дизайн мини-грузовика — многие принимают его за промышленный образец.

На базе «Следопыта» можно сделать четырехколесный мотоцикл, мини-трактор, а также вездеход на пневматиках. Любая из этих машин облегчит труд дачника, фермера или строителя.

С.ЯКИШЕВ, Красноярский край

Рекомендуем почитать

• ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕЧИ Эти нарядные свечи легко впишутся в любой современный интерьер. Их золотистые огоньки создадут в доме атмосферу уюта и тепла, придадут особое очарование новогодней ночи. О секретах их…
• СЕКРЕТНЫЙ МАГНИТ Оборудуйте выдвижные ящики письменного или инструментального стола секретными замками — парой неодимовых магнитов, продающихся самого разного диаметра и силой притяжения, установленных…

Как произвести разборку?

Сам редуктор с «Муравья» снимается в определенной последовательности. Его нужно разбирать, если его рабочие функции перестали устраивать в процессе эксплуатации. Иногда бывает, что при поломке его отправляют на свалку. Но это в корне неправильно. Данное устройство почти всегда можно отремонтировать, и оно продолжит свою деятельность и прослужит еще довольно долгий период. Также мотороллер «Муравей» в настоящее время является раритетом, и запчасти на него крайне сложно подобрать. Поэтому не стоит зря «разбрасываться» ими.

1. Первым делом необходимо снять редуктор с «Муравья» и при этом не повредить. Затем произвести очистку корпуса от загрязнения, снять все лишнее.
2. Далее нужно выкрутить болты, которые стягивают корпус изделия, и все устройство прогреть строительным феном. После этого деревянным молотком нужно постучать по корпусу. Это делается до тех пор, пока он не разделится на 2 части.
3. Следующим этапом снимаются все шестерни. Для этого потребуется разогнуть специальные пластины и открутить все болтики, которые стягивают половинки корпуса. Потом разделяются эти корпусные чаши, и извлекается сам штопорный штифт. Следом вынимается колесная ось. Затем снимается кольцо стопорное и полуось из половины корпуса.

Само устройство демонтируется и монтируется на мотороллер довольно просто, проблем почти не возникает.

Разбор редуктора тоже не принесет лишних хлопот. Но со сборкой потребуется и усиленное внимание, необходимо тщательно все собрать, ничего не упустить и не перепутать. Шестерни изготавливаются из стали с высокой прочностью (легированная сталь), поэтому они очень редко приходят в негодность или деформируются. Главная проблема в большинстве случаев кроется в подшипниках. Поэтому требуется регулярное и тщательное внимание этим деталям, в частности таким элементам, как сальники.

Мото / Завод имени В.А. Дегтярева и его детища, которые так близки нам / ЗДК 5.904 — Фермер / Фермер II / Фермер II — Сборка редуктора

Продолжение мероприятия по сборке второго Фермера. В ходе покрасочных работ было не до съёмок. Красили детали сразу для двух Фермеров. Сама покраска была разделена на две части: то, что буде краситься в черный цвет и то, что будет покрашено в камуфляж. Казалось бы, не так уж много деталей для покраски в черный цвет. Но нет — набралась целая гора. В итоге все детали были успешно выкрашены. Правда, на это ушло два дня. Как всегда, то одно…, то другое … Пока детали сохли можно было заняться сборкой, либо двигателя, либо редуктора. Сам по себе алгоритм сборки мотовездехода подразумевал следующую схему: редуктор в мост, мост в маятник, маятник в раму, к раме передняя вилка и так далее.

Сначала решил собрать редуктор. Тему чистых деталей затрагивать не буду, так как это личное дело каждого… Детали вымыты и проинспектированы.

Расположение валов относительно друг друга внутри корпуса редуктора с обозначением, что есть что.

Сборку редуктора начинаю с левой половинки картера. Некоторые начинают сборку с правой половинки. В общем, кому как удобно.

В левую половинку запрессовывается блок дифференциала в сборе. Подшипник полуоси блока дифференциала: шариковый радиальный открытого типа номер 207.

Далее запрессовывается промежуточный вал. Подшипник промежуточного вала: шариковый радиальный открытого типа номер 203.

После того как запрессован промежуточный вал, можно монтировать первичный вал. Но для этого предварительно на первичный вал необходимо установить две шестерни переднего и заднего хода. В противном случае их уже будет не поставить и придется снова вытаскивать вал. Трущиеся поверхности вала и шестерёнок перед сборкой необходимо смазать. Самым нагруженным подшипником в редукторе является правый подшипник первичного вала. Подшипник шариковый радиальный открытого типа номер 204. При переборке редуктора необходимо внимательно осмотреть и проверить подшипник на люфт. В заключении на первичный вал поверх шестерни прямого хода устанавливается опорная шайба.

Далее необходимо собрать вилку переключения реверса. Вал вилки и шарик перед сборкой тоже необходимо смазать.

После того как вилка переключения реверса установлена, до запрессовки правой половинки, необходимо проверить механизм переключения вцелом. В данном положении осуществляется движение вперед.

В этом положении шестерён, включен задний ход.

Если всё переключается как надо и при прокручивании от руки валы вращаются без заедания и дополнительного усилия, то можно приступать к дальнейшей сборке.

Примеряем прокладку (особенно если она новая). Иногда бывают случаи, когда прокладки немного не подходят. В основном это касается не оригинальных прокладок.

Далее необходимо подготовить вторую половинку картера для запрессовки. В неё требуется установить поводок вики переключения реверса.

Далее аккуратно запрессовывается правая половинка картера редуктора. При проведении работ необходимо состыковать прорезь поводка с вилкой переключения реверса. При помощи пресса или деревянной киянки запрессовываем вторую половинку картера. Контролировать совмещение поводка и вилки до полного касания половинок картера. Теперь необходимо стянуть половинки при помощи восьми болтов.

Когда половинки стянуты между собой можно приступать к установке крышек подшипников.

На левой стороне редуктора все восемь винтов крепящие две крышки одинаковые.

Верхняя крышка подшипника левой половинки является ещё и стопором вала вилки переключения реверса. Левая сторона редуктора собрана.

Приступаем к сборке правой стороны редуктора.

На правой стороне редуктора два винта из восьми потайного типа. Перепутать куда их вкручивать невозможно, так как в одной из крышек подшипника два отверстия зенкованы.

Правая сторона редуктора собрана.

Далее если установить резиновую пробку-сапун, то работы по сборке редуктора можно считать выполненными. В процессе эксплуатации мотовездехода задний мост иногда полностью погружается в воду и неизбежно мало по малу набирает в редуктор воду. Изучив конструкцию пробки-сапуна выяснилось, что в ней имеются два горизонтальных отверстия. Вода как раз через них и проникает внутрь. В итоге решил сделать полноценную систему выравнивания давления внутри корпуса редуктора с выводом трубки с сапуном под хвостовой элемента рамы. Чертежи деталей ниже.

Сборка пробки и штуцера с вырезом четверти.

Далее выточил штуцер для шланга.

И установил его в пробку, просверлив перед этим отверстие. После чего всю эту конструкцию смонтировал на редуктор. И вот теперь всё.

Как не ошибиться с выбором редуктора?

При выборе этого устройства стоит учитывать работу, которую он будет выполнять. От этого будут зависеть как его безотказность и работоспособность, так и эксплуатационный период. Допустив ошибку, выбирая прибор, можно раньше времени «убить» редуктор. Желательно доверить выбор квалифицированным специалистам. Они произведут все расчеты и посоветуют наилучший вариант для поставленной задачи.

Но не всегда есть шанс получить консультацию у опытного специалиста. В таком случае нужно взять инициативу в свои руки. Первым делом стоит составить кинематику привода. Она подскажет, какой вид редуктора требуется для выбранной системы.

Для определения придаточного числа следует воспользоваться формулой:

В этой формуле nвход — означает число оборотов, которое имеет входной вал, то есть показывает обороты двигателя за 1 минуту. Параметр nвыход означает необходимое число оборотов, которое нужно выходному валу (тоже обороты в минуту).

Произведя подсчеты, получившееся передаточное значение необходимо будет сравнить со значениями типовых рядов для всех видов редуктора. Важно не забыть, что получившийся расчет не является точным, он лишь приблизителен. Выбирая электродвигатель, у которого вал вертится с частотой, не превышающей 1500 оборотов за 1 минуту, следует учитывать сами технические характеристики для электродвигателя или механизма, а потом уже проводить анализ и внимательно выбирать.

Плюсы и минусы цилиндрического редуктора

У данного устройства следующие достоинства:

• очень высокий уровень КПД (до 98%), и он крайне экономичен;
• передача большой мощности, не теряя ее;
• очень высокая кинематическая точность (гораздо выше, чем у глобоидного, т.е. червячного);
• несмотря на высокий КПД, корпус не сильно греется, и при этом энергия переходит от отправителя к получателю почти без потерь;
• модели отлично показывают себя при ударных нагрузках;
• очень высокая надежность, может непрерывно работать не менее чем 25 тыс. часов;
• сам вал можно проворачивать.

Но, несмотря на достоинства, существуют и недостатки:

Источник