Ремонт редуктора переднего моста уаз 452

Ремонт мостов УАЗа Буханки

УАЗ 3741 — это полноприводный отечественный грузопассажирский автомобиль, который в советское время выпускался под индексом УАЗ 452 и за характерную форму кузова носит название «Буханка». В заводской комплектации автомобиль имеет цельнометаллический кузов, а также рессорную подвеску и два ведущих моста с неблокирующимися дифференциалами, которые передают усилие на все четыре колеса.

Передний привод подключаемый, задний — постоянный. Мосты унифицированы с моделью 31512. Грузоподъемность Буханки — 850 кг. Клиренс составляет 22 см. Ремонт переднего моста 3741 требуется крайне редко, так как его конструкция довольно надежна. В основном ремонт сводится к замене ступичных подшипников, а также масла в дифференциале, шкворнях и шаровых. Однако иногда все же необходимо снимать мост. Это приходится делать своими руками, поскольку сервисные центры УАЗ работают далеко не везде.

Снятие неисправного агрегата

Так как у УАЗ 3741 рамная конструкция, передний мост снимается довольно легко. Для этого необходимо запастись мощным домкратом, упорами, которые могут выдержать 1,5 тонны передней части автомобиля, и WD-40 – жидкостью для откручивания гаек.

Порядок действий таков:

1. Сперва требуется установить упоры под задние колеса автомобиля.
2. После этого следует отсоединить левый и правый тормозные патрубки от шлангов, идущих к барабанам передних колес.
3. Затем нужно открутить крепящие тормозные шланги гайки и снять сами шланги.
4. Далее следует открутить гайки, крепящие нижние концы амортизаторов.
5. Открутить болты, соединяющие фланец ведущей шестерни с. передним карданом.
6. Затем следует расшплинтовать, открутить гайку шарового пальца сошки.
7. Отсоединить тягу от сошки.
8. Открутить гайки, которые крепят стремянки передних рессор, и снять стремянки с подкладками и накладками.
9. В конце нужно поднять за раму передок машины и вытащить из-под автомобиля мост.

Когда старый мост снят, можно перейти к установке новой детали, производя обратный порядок действий. Если нужно, то снятый агрегат разбирают, проводят его дефектовку, заменяют поврежденные части, после чего возвращают мост на место.

Исправление осевого люфта колеса

Чаще всего причиной неадекватного поведения автомобиля на дороге становится нарушение осевого зазора шкворней. Проверку его нарушения провести очень просто — достаточно только поднять передок домкратом и покачать колесо вверх-вниз. Когда осевой люфт обнаружен, нужно отрегулировать зазор шкворней.

Этапы регулировки:

1. Поднимаем перед машины, предварительно поставив авто на ручник.
2. Демонтируем колесо.
3. Откручиваем крепящие сальник шаровой болты.
4. Проверяем осевой люфт, покачивая конструкцию вверх-вниз.
5. Откручиваем несколько болтов верхней накладки шкворня и снимаем накладку.
6. Вытаскиваем самую тонкую прокладку, ставим накладку обратно.
7. Выполняем те же действия с нижней накладкой шкворня.
8. Закручиваем болты и проверяем результат. Когда люфт устранен, прикручиваем обратно колесо и сальник — и ездим. Если люфт остался, регулируем заново, снимая более толстые прокладки.

Источник

UAZ 3962 Санитарка › Logbook › №3. Ремонт переднего моста 2 часть.

Всем привет!
Ну что ж, дорогие друзья, сегодня я напишу о самой интересной части в этом деле- о переборке.
После того, как я скинул мост, озадачился покупкой б/у моста) Уж очень не хотел я лезть в свою пару и регулировать её…
Нашёл на районе где один мужичёк продаёт б/у мосты по 3тыр. Поехали с друганом на ниссан альмера за мостом =) Приезжаю, лежат два передних, один задний. Два года как лежат. Хозяин говорит- передний и задний сняты с рабочей машины, а ещё один передний после переборки, не ставился не разу. Начал смотреть мосты, выбирал по состоянию «на вид», и дёргал хвостовик. В том мосте, который яко бы перебран, я ущупал малюсенький осевой люфт…Решили брать второй мост, прям в сборе с рессорами. Стременки отпилили, кое как погрузили мост в машину, допом мне подарили запасное колесо =) Небыло у меня его.
По приезду домой, выгрузили. И тут я решил посчитать передаточные числа. Поднимаем зад уазика, крутим колесо и считаем обороты кардана. Пара 4,6
Крутим купленный мост, и видим, что пара в нём 5,1
Расстроился конечно, ну думаю, ничего…на запчасти пойдёт. ШОПКи вроде ничего на нём =)
Начал очищать, разбирать и дефектовать свой мост. А он оказался полным трупом.
-На ШОПКах отломаны оба верхних колодца. Шкворня (на подшипниках) вставляются и вытаскиваются от руки.
-Большой люфт ведущей шестерни.
-На шейке дифференциала (куда напресовываются подшипники), один из подшипников сажается от руки, и свободно вращается! Вот это вообще финиш! Регулировочное кольцо за подшипником протёрто, и вообще оно не родное, такое ощущение что вырезано из банки какой то…
-Сама пара немного подрана (совсем не сильно), что в прицепе очень странно…Как её в таких условиях вообще не заклинило =(((

Из всех болтов, крепящих ШОПК к чулку, открутились только два. Остальные были срезаны болгаркой. 6 откручены газовым ключём, ещё один с помощью наваренной на него гайки, и последний обломился. Пришлось высверливать.

От сальников полуосей осталось только одно название. Резина вся рассыпалась, пружинки от сальника убежали в мост, вместе с литолом из ступицы. Палки шрусов вращались в этом литоле, — тем самым не давая маслу сильно убегать. Получились псевдосальники из литола, которые к слову, работали не плохо)

Посчитал зубья на главной паре, и офигел! Пара 5,1 Я ездил на разных парах!
В общем посмотрел я на это дело, и сел, как бабка у разбитого корыта) Из всего моста живым остался только чулок, с сапуном)))
Тут то я и вспомнил про купленный ранее мост!
Пришлось раскидывать его. Разобрал, он оказался на порядок живее. Решил собирать свой чулок, а дифференциал, шруса и ШОПКи, от купленного.

По поводу новых запчастей- эта история стоит отдельного поста, и возможно не одного. Но об этом как нибудь в другой раз. По совету своего дружбана, поехал за запчастями в Москву. Там была купленная родная новая пара (4,6), все подшипники, прокладки и прочая мелочёвка. Ещё хотелось бы добавить- на коробке с парой есть надпись «для мостов с бортовыми редукторами». Так вот эта надпись ввела кучу непоняток, но в конце концов пара подошла…

Ну а дальше, всё было хорошенько отмыто, и пошла сборка.
Сборка ЧУЛКА заняла у меня ДВА дня! По большей части это потому, что мне до сих пор не удалось найти регулировочных прокладок на ведомую шестерню.
На ведущую к счастью нашлись, но только одного размера. И на радостях я купил все, что были в магазине =)

Регулировал диф старыми прокладками, предварительно промерив все микрометром и разложив по полочкам. После чего, отобрал более менее живые, и собирал на них.

Остались вот такие прокладки, что поживее поставил себе.

Отрегулировал всё так:
-т.к. подшипники везде новые, ведущую шестерню отрегулировал с натягом подшипников, на страгивание 3кг. Передний (маленький) подшипник, посадил на шестерню и прихватил сваркой в 4 точках. По мануалу надо кернить, но ведущая шестерня на столько калёная, что скорее зубило расплющится…
-Ведомую шестерню отрегулировал «на глаз», что бы крутилась немножко с усилием, примерно как в ведущая. Переставляя регулировочные прокладки, добился что бы она была максимально близко к ведущей шестерни, но при этом не закусывала.
Далее проверил пятно контакта:

Пятно прокатывали под нагрузкой, притормаживая полуоси рукой.
Пятно получилось не идеальное, хорошо бы ведущую от ведомой отодвинуть. Но увы, сделать я этого не могу.
По мануалу, колхозные мосты на пятно контакта не смотрятся. Только на зазор зацепления.
Но есть пометка, что смотрятся мосты старого образца, имеющие проставочное кольцо между задним подшипником хвостовика и корпусом чулка. Это кольцо напоминает компрессионное, только без разреза. Увеличивая толщину этого кольца, можно отодвинуть ведущую от ведомой, и наоборот. Но если я не нашёл прокладок дифа, то о таком кольце мне можно и не мечтать. Во втором (купленном мосту) это кольцо оказалось меньше моего =(
Далее собираем по проверяем зазор зацепления шестерен.
В мануале сказано, что он должен быть 0,35-0,75мм.
Долго выщупывая этот люфт, понимаю, что он у меня 0,30-0.32 сотки, что не входит в допуск.

Но сделать я уже ничего не могу, собрал я это как пазл, только из имеющихся старых прокладок. Переставить их так, что бы зазор чуть-чуть увеличился-просто невозможно. Поэтому забиваю, и решаю оставить так.
Перед окончательной сборкой всё разбираю, ещё раз вычищаю и промываю. Стираю грунт с шестерен, собираю чулок, и понимаю, что крутится всё совсем по другому. Я забыл про грунт на шестернях!
Ставлю микрометр, замеряю:

Зазор оказывается ровно 0,35! Как доктор прописал =)
Дальше остаётся поставить крышку хвостовика с сальником.
Книга говорит прислонить крышку, и замерить зазор щупом между крышкой и чулком. Полученный результат и есть толщина прокладки, которая в 1,3 раза должна быть больше. Охренеть =)
Прислоняю, замеряю, получается 0,7. =0,91. И где мне искать прокладку толщиной 0,91мм?)))
Из купленного комплекта прокладок достаю нужную, замеряю микрометром толщину- 0,5мм. Беру такую же прокладку из второго комплекта, мажу их консистентной смазкой с обоих сторон, ставлю на место и хорошенько притягиваю крышку. Смазку немножко выдавило, значит всё притянуло.

На этом пока и остановились. Дальше пойдут ступицы, только сначала надо НАЙТИ и купить запчасти)
Шкворня на подшипниках выкинул, решил ставить родные, на втулках.
В общем об остальном в третьей части)
Всем спасибо за внимание и удачи!)

Источник

Грамотный ремонт переднего моста УАЗ “буханка”

УАЗ 3741 – полноприводный отечественный грузопассажирский автомобиль, в советское время выпускавшийся под индексом УАЗ 452. За характерную форму кузова получил народное прозвище «буханка». В заводской комплектации имеет цельнометаллический кузов, рессорную подвеску и 2 ведущих моста с неблокирующимися дифференциалами, передающими усилие на все 4 колеса.

Задний привод постоянный, передний – подключаемый. Мосты унифицированы с УАЗ 31512. Грузоподъемность – 850 кг. Клиренс – 220 мм. Ремонт переднего моста УАЗ 3741 требуется крайне редко, поскольку конструкция его довольно надежная. В основном все сводится к замене ступичных подшипников и масла в дифференциале, шаровых и шкворнях. Но иногда необходимо снимать мост. И делать это приходится своими руками, так как сервисные центры УАЗ есть далеко не везде.

Снимаем неисправный агрегат

Поскольку УАЗ 3741 имеет рамную конструкцию, снять передний мост довольно легко. Для этого нужно запастись мощным домкратом, упорами, способными выдержать 1,5 тонны веса передней части автомобиля, и специальной жидкостью для откручивания гаек – WD-40.

Порядок действий таков.

1. Для начала необходимо подставить упоры под задние колеса.
2. Затем нужно отсоединить правый и левый тормозные патрубки от резиновых шлангов, идущих к тормозным барабанам передних колес.
3. После этого следует открутить гайки, крепящие тормозные шланги, и снять сами шланги.
4. Далее нужно открутить гайки, которые крепят нижние концы амортизаторов.
5. После этого необходимо открутить болты, соединяющие передний кардан с фланцем ведущей шестерни.
6. Затем следует расшплинтовать и открутить гайку шарового пальца сошки.
7. Далее необходимо отсоединить тягу от сошки.
8. Теперь нужно открутить гайки, крепящие стремянки передних рессор, снять стремянки вместе с накладками и подкладками.
9. В конце следует поднять передок машины за раму и вытащить мост из-под автомобиля.

После того как старый мост снят, можно приступать к установке новой детали, выполняя действия в обратном порядке. Если необходимо, снятый агрегат разбирают, проводят дефектовку, заменяют поврежденные части и устанавливают мост обратно.

Исправление осевого люфта колеса

Наиболее частой причиной неадекватного поведения автомобиля УАЗ 3741 на дороге является нарушение осевого зазора шкворней. Проверить, нарушен он или нет, можно очень просто – достаточно поднять передок домкратом и попробовать покачать колесо вверх-вниз. Если осевой люфт существует, следует отрегулировать зазор шкворней.

Регулировка проводится следующим образом.

1. Поднимаем передок авто, предварительно поставив машину на ручник.
2. Демонтируем колесо.
3. Откручиваем болты, крепящие сальник шаровой.
4. Проверяем осевой люфт, покачивая руками конструкцию вверх-вниз.
5. Откручиваем несколько болтов крепления верхней накладки шкворня. Снимаем накладку.
6. Вытаскиваем самую тонкую регулировочную прокладку и ставим накладку обратно.
7. Проделываем те же процедуры с нижней накладкой шкворня.
8. Закручиваем все болты и проверяем результат. Если люфт устранен, прикручиваем обратно сальник и колесо – и ездим. Если же люфт остался, регулируем все заново, снимая на этот раз более толстые прокладки.

Вот этот узел на машине

Важно вытаскивать одинаково толстые прокладки и сверху, и снизу, чтобы сохранить соосность ШРУСа. Если соосность будет нарушена, через некоторое время придется делать дорогой ремонт.

Источник