Ремонт редуктора передний мост буханка

UAZ 31512 Рожденный заново › Logbook › Ремонт переднего моста

В умной книжке пишут, что подшипники редуктора полагается менять раз в 100 000 км. Я же превысил этот промежуток в два с хвостиком раза.

Из симптомов — большой люфт хвостовика, сальник уже не держал масло. Этому же способствовала сильная выработка на фланце, его тоже пришлось заменить.

Не знаю как чувствовали себя конические подшипники дифференциала, но особого треша я не увидел — максимум небольшие каверны на роликах, даже фоткать не стал. А вот новый комплект:

Как всегда, опорный подшипник «морковки» проворачивается в посадочном месте — посадил на втулочный фиксатор, думаю, этого ему хватит.

Ну и до кучи новая крестовина в передний кардан, АДС Эксперт. Оригинальная прошла около 45000 км и растеряла в одной из подушек все иголки. Вторая не подает и намека на люфт.

Когда-то давно, перебирая задний мост, намучился с извлечением обойм подшипников из картера моста. В этот раз сразу применил хак — вварил по куску профиля. Далее обойма легко выбивается трубой от хайджека.

Собрать-разобрать мост потребовалось раз 7. За 2-3 раза определился с общим комплектом прокладок и раза за 3-4 отрегулировал положение шестерен друг относительно друга.

Несмотря на необязательность процедуры, все таки решил посмотреть как выглядит пятно контакта. По мне пятно, как пятно 🙂

Ну и стал понемногу все собирать обратно.

Как ни странно, не греется и не гудит — боевые испытания уже проведены.

UAZ 31512 1997, engine Gasoline 2.9 liter., 123 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 10

как это так — необязательность проведения процедуры проверки пятна контакта!

Ну да, пятно контакта регулируется положением ведущей шестерни. На гражданских такой возможности нет. Вроде только на самых старых. Смещая коробку сателитов влево-вправо мы просто поджимаем ее к ведущей, устанавливая необходимый зазор между зубьями.

Выдержка из камасутры: «Проверке и регулировке зацепления в зубьях шестерен главной передачи по пятну контакта мосты без бортовых передач не подлежат.»

Зимой проходил это с передним мостом…с обоймами намучался…весь мозХ вытряхнул)

+100 со швом по кругу . Месяц назад делал задний мост после обварки обоймы вышли от руки.

можно еще проще, если подшипник под замену: просто наложить шов по кругу на обойму и она сама вываливается

Крутой способ.
Надо будет попробовать при случае, который, надеюсь, не скоро представится ))

Удачи. Так и должно быть с правильно перебранным мостом. Я при извлечении обойм подшипников дифференциала из чулков моста использую монтировку камазовскую, выбивая обойму загнутым в полукруг концом. Получается очень хорошо. Когда переделывал на УАЗе мосты на пары от Волги долго мучался с этими обоймами, так как у донорских мостов подшипники были в идеале и не хотелось попадать на деньги покупая новые подшипники. Старший и более опытный товарищ подсказал такой способ если надо сохранить подшипники. Если же подшипники под замену, то Ваш способ эффективнее.

С монтировкой возился, когда делал задний мост. Но блин, плохо получается, особенно с «глубокой» половинкой моста. Видать монтировка не по размеру 😉

Не, просто надо деревянным клинышком фиксировать монтировку в чулке и все дела. Сам так по началу чуток мозг поимел, потом допер)).

Источник

UAZ 469 🎖(с армии на вояках) › Logbook › Ремонт переднего редукторного моста УАЗ 469 + установил Блокка ИжТехно

Приветствую гостей и подписчиков.
Оставлю свои заметки по ремонту переднего редукторного моста. Для себя, чтоб не забылось и для вас может кому-то пригодится. Мост передний был с симптомами хруста на вывороте, болтался первичный вал диффа, как Х** в банке, зазоры были везде конские, но он же ехал и проехал бы еще не одну тыщу! Но мы не из таких, чтоб ждать.
Информации по разбору и настройке тепловых зазоров в инете валом, забивай в поиск и руководствуйся (из того что вспомнил — ссылка1, ссылка 2, схемы, чертежи и приспособы). Многого стоят лекции В. Харчишина! Молодец мужик, респект, все по делу, а главное указывает куда уделить внимание, где надо чтото сделать, в какой последовательности, как должно выглядеть нормально, а как недопустимо и предлагает свой вариант решения. А вот дальше каждый уже для себя выбирает как делать и надо ли все на столько усложнять с ремонтом))
Время до весны у меня есть и я решил все сделать дотошно и максимально правильно по букварю, чтоб не зря уж тратиться на подшипники от волжского стандарта. Заказывал весь набор запчастей, дождался заказа и понеслось.
Разобрал, отмыл, дефектовал, разложил на полу как в магазине.
Итого:
— Подшипники редукторов были убитые и ржавые;
— Шар кулака и шрус печальные;
— сальники все рваные;
— на дифференциале посадочные подшипников разбиты в чулках и на корпусе дифа;
— Главная пара под замену, накусало края зубьев на шестерне и ими же намяло все зубы на морковке;
— На валу дифа также разбиты посадочные подшипников, зазоры конские, прокладки регулировочные сожрало;
— шкворня старого образца, болтались и в шаре и в корпусе кулака;
— Слева ШРУС подъел шар, кольцо между ними было уже съедено и напалеровано. Даже сначала не понял, как без кольца, все выровнено было;
Фото не стал делать, это никому не интересно, да и руки были по плечи в мазуте…даже мазут лучше, а это была паста из нефтепродуктов и стружки.

Что было сделано:
1. Начал с диффа и потом это показалось самым простым)). Обоймы подшипников в чулках имели люфт, посадочное пострадало. Но даже с люфтом их оттуда не выбить и не подцепить. Использовал сварку, прошел по кругу электродом и они сами выпадали.
Чтобы выбрать люфт на обойме я использовал сварку медным электродом. Скрутил 3 жилы 2,5 квадрата от силового провода в один электрод. Прошелся по кругу, натыкал меди в посадочном месте обоймы подшипника. Обоймы подшипников сели на горячую туго, прям вросли в чулок. Также поступил с посадочными местами обойм вала дифа и корпуса дифа, сели подшипники замечательно! Идея не моя, подглядел в инете, НО она 100 пудов рабочая!
Дальше с дифф. все как у всех, зазоры, натяг, пятно контакта…

2. Далее был самый гемор с шаром, шариками и шкворнями. И что бы там не говорили про сложности редукторного моста, все это бредни! Все устроено как и на колхозном мосте, только потом еще прикручивается наипростейший прямозубый колесный редуктор!
Кулаку уделялось особое внимание. Чтоб кулак работал правильно, ему необходимо обеспечить соосности и выбрать все зазоры:
— Полуось не должна ходить вдоль своей оси и не иметь люфт в посадочном месте шара. Для этого доработал конструкцию и установил бронзовую втулку. Идея не моя, но я считаю, что она там обязана быть!

— Заказал у токаря ось для выставления соосности центрального шара и оси шкворней (чертежи есть на драйве). Считаю это также необходимо для работы всего кулака. Зазор был слева больше 2мм. По идее надо было выкинуть шар, но мы не ищем легких путей. подложил под опорную шайбу еще одну регулировочную на ровно 2мм. Шайба каленая, используется для регулировки зазора подшипников вала дифа. Зазор выбрал между шаром и вилкой полуоси, ось шара и шкворней теперь на месте.
PS: Размер центрального шарика в шрусе больше диаметром, чем остальные шарики!

— Шар с наружней стороны полировал круговой наждачной бумагой разной крупности. Шар снаружи должен быть ровный и блестеть как яй.

— Установил шкворни Ваксойл. Выставил малую вилку полуоси строго по центру посадочного места подшипника кулака и замерил зазоры по шкворням… Зазоры никакие не сохранял, они в другой раз будут уже другие.

3. Для ШРУС использовал смесь смазки из Рубин ВМПАвто и ФорумВ от НИИ ДВО РАН. Смешивал 1:1 и забивал шрус. Смесь смазок при перемешивании в банке образует паутину, тянется падла из банки на метр, всё вокруг уделал ей пока забивал кулак)).

4. Масло залил в дифф GL-5 Роснефть. В колесные редуктора GL-4.

Далее все собирается как обычно, без хитростей…
Мост уже обкатал…теперь как новый!))

Отзыв по работе переднего военного моста на Блокках от Иж Техно спустя 2 года.

Поставил себе в оба военных моста Блокку от Иж Техно. Это скорее разблокировка, чем блокировка. Она всегда заблочена и готова в любой момент без всяких преднатягов.
Общее впечатление безнаказанности на оффроуде перекрывает все минусы. Едет хоть на стену, пока мостами не усядется.

Передвигаться с включенным переднем мостом по городу и по трассе не совсем уместно. На скорости больше 50км/ч машину кидает в стороны от профиля дороги или от кальи на асфальте подруливания. Отключаю хабы на трассе и езжу на заднем приводе как обычно…совсем забываю, что блокировка есть в заднем.
Выехал на бездорожье, говны…где нужен уже передний мост. Включил хабы и это уже не шутки…это уже танк! Не остановить, пока на мосты не сядет. Повороты развороты… сложностей с управлением не ощущаю. Немного перестроить надо по манере езды и все. Хрустов нет, если зазоры в порядке. При развороте и откате назад без газа всегда есть щелчки. Быстро вырабатывается привычка ровного газа в поворотах и все ОК!

Летом (без снега и наката):
— В режиме езды по городу в режиме хабы ВЫКЛ, Мост ВЫКЛ в управлении нет никаких проблем.
— В режиме ВКЛ хабы и ВЫКЛ мост ездить крайне вредно, что по городу, что на оффроуде. Слышны жесткие щелчки и хрусты, можно вывернуть полуось или гриб, прям упирается в поворотах. Блокке нужны нагрузки от кардана, чтоб она работала нормально (разблокировалась). Поэтому в городе или на оффроуде если ВКЛ хабы, то мост лучше не выключать.
— В режиме ВКЛ-ВКЛ радиус разворота увеличивается и усилие больше на руле. Можно свыкнуться. Стоит ЭУР, проблем не чувствую.

Зимой (снег и накат):
— Режимы ВКЛ ВКЛ все как летом, все тоже самое. Есть одно критичное НО зимой. В поворотах по снежному накату надо учитывать, что стоят блокировки, можно запросто уехать по касательной прямо.
— На оффроуде зимой нет проблем. Радиус разворота меньше, внутреннее колесо проскальзывает.

Источник

UAZ 3962 Санитарка › Logbook › №3. Ремонт переднего моста 2 часть.

Всем привет!
Ну что ж, дорогие друзья, сегодня я напишу о самой интересной части в этом деле- о переборке.
После того, как я скинул мост, озадачился покупкой б/у моста) Уж очень не хотел я лезть в свою пару и регулировать её…
Нашёл на районе где один мужичёк продаёт б/у мосты по 3тыр. Поехали с друганом на ниссан альмера за мостом =) Приезжаю, лежат два передних, один задний. Два года как лежат. Хозяин говорит- передний и задний сняты с рабочей машины, а ещё один передний после переборки, не ставился не разу. Начал смотреть мосты, выбирал по состоянию «на вид», и дёргал хвостовик. В том мосте, который яко бы перебран, я ущупал малюсенький осевой люфт…Решили брать второй мост, прям в сборе с рессорами. Стременки отпилили, кое как погрузили мост в машину, допом мне подарили запасное колесо =) Небыло у меня его.
По приезду домой, выгрузили. И тут я решил посчитать передаточные числа. Поднимаем зад уазика, крутим колесо и считаем обороты кардана. Пара 4,6
Крутим купленный мост, и видим, что пара в нём 5,1
Расстроился конечно, ну думаю, ничего…на запчасти пойдёт. ШОПКи вроде ничего на нём =)
Начал очищать, разбирать и дефектовать свой мост. А он оказался полным трупом.
-На ШОПКах отломаны оба верхних колодца. Шкворня (на подшипниках) вставляются и вытаскиваются от руки.
-Большой люфт ведущей шестерни.
-На шейке дифференциала (куда напресовываются подшипники), один из подшипников сажается от руки, и свободно вращается! Вот это вообще финиш! Регулировочное кольцо за подшипником протёрто, и вообще оно не родное, такое ощущение что вырезано из банки какой то…
-Сама пара немного подрана (совсем не сильно), что в прицепе очень странно…Как её в таких условиях вообще не заклинило =(((

Из всех болтов, крепящих ШОПК к чулку, открутились только два. Остальные были срезаны болгаркой. 6 откручены газовым ключём, ещё один с помощью наваренной на него гайки, и последний обломился. Пришлось высверливать.

От сальников полуосей осталось только одно название. Резина вся рассыпалась, пружинки от сальника убежали в мост, вместе с литолом из ступицы. Палки шрусов вращались в этом литоле, — тем самым не давая маслу сильно убегать. Получились псевдосальники из литола, которые к слову, работали не плохо)

Посчитал зубья на главной паре, и офигел! Пара 5,1 Я ездил на разных парах!
В общем посмотрел я на это дело, и сел, как бабка у разбитого корыта) Из всего моста живым остался только чулок, с сапуном)))
Тут то я и вспомнил про купленный ранее мост!
Пришлось раскидывать его. Разобрал, он оказался на порядок живее. Решил собирать свой чулок, а дифференциал, шруса и ШОПКи, от купленного.

По поводу новых запчастей- эта история стоит отдельного поста, и возможно не одного. Но об этом как нибудь в другой раз. По совету своего дружбана, поехал за запчастями в Москву. Там была купленная родная новая пара (4,6), все подшипники, прокладки и прочая мелочёвка. Ещё хотелось бы добавить- на коробке с парой есть надпись «для мостов с бортовыми редукторами». Так вот эта надпись ввела кучу непоняток, но в конце концов пара подошла…

Ну а дальше, всё было хорошенько отмыто, и пошла сборка.
Сборка ЧУЛКА заняла у меня ДВА дня! По большей части это потому, что мне до сих пор не удалось найти регулировочных прокладок на ведомую шестерню.
На ведущую к счастью нашлись, но только одного размера. И на радостях я купил все, что были в магазине =)

Регулировал диф старыми прокладками, предварительно промерив все микрометром и разложив по полочкам. После чего, отобрал более менее живые, и собирал на них.

Остались вот такие прокладки, что поживее поставил себе.

Отрегулировал всё так:
-т.к. подшипники везде новые, ведущую шестерню отрегулировал с натягом подшипников, на страгивание 3кг. Передний (маленький) подшипник, посадил на шестерню и прихватил сваркой в 4 точках. По мануалу надо кернить, но ведущая шестерня на столько калёная, что скорее зубило расплющится…
-Ведомую шестерню отрегулировал «на глаз», что бы крутилась немножко с усилием, примерно как в ведущая. Переставляя регулировочные прокладки, добился что бы она была максимально близко к ведущей шестерни, но при этом не закусывала.
Далее проверил пятно контакта:

Пятно прокатывали под нагрузкой, притормаживая полуоси рукой.
Пятно получилось не идеальное, хорошо бы ведущую от ведомой отодвинуть. Но увы, сделать я этого не могу.
По мануалу, колхозные мосты на пятно контакта не смотрятся. Только на зазор зацепления.
Но есть пометка, что смотрятся мосты старого образца, имеющие проставочное кольцо между задним подшипником хвостовика и корпусом чулка. Это кольцо напоминает компрессионное, только без разреза. Увеличивая толщину этого кольца, можно отодвинуть ведущую от ведомой, и наоборот. Но если я не нашёл прокладок дифа, то о таком кольце мне можно и не мечтать. Во втором (купленном мосту) это кольцо оказалось меньше моего =(
Далее собираем по проверяем зазор зацепления шестерен.
В мануале сказано, что он должен быть 0,35-0,75мм.
Долго выщупывая этот люфт, понимаю, что он у меня 0,30-0.32 сотки, что не входит в допуск.

Но сделать я уже ничего не могу, собрал я это как пазл, только из имеющихся старых прокладок. Переставить их так, что бы зазор чуть-чуть увеличился-просто невозможно. Поэтому забиваю, и решаю оставить так.
Перед окончательной сборкой всё разбираю, ещё раз вычищаю и промываю. Стираю грунт с шестерен, собираю чулок, и понимаю, что крутится всё совсем по другому. Я забыл про грунт на шестернях!
Ставлю микрометр, замеряю:

Зазор оказывается ровно 0,35! Как доктор прописал =)
Дальше остаётся поставить крышку хвостовика с сальником.
Книга говорит прислонить крышку, и замерить зазор щупом между крышкой и чулком. Полученный результат и есть толщина прокладки, которая в 1,3 раза должна быть больше. Охренеть =)
Прислоняю, замеряю, получается 0,7. =0,91. И где мне искать прокладку толщиной 0,91мм?)))
Из купленного комплекта прокладок достаю нужную, замеряю микрометром толщину- 0,5мм. Беру такую же прокладку из второго комплекта, мажу их консистентной смазкой с обоих сторон, ставлю на место и хорошенько притягиваю крышку. Смазку немножко выдавило, значит всё притянуло.

На этом пока и остановились. Дальше пойдут ступицы, только сначала надо НАЙТИ и купить запчасти)
Шкворня на подшипниках выкинул, решил ставить родные, на втулках.
В общем об остальном в третьей части)
Всем спасибо за внимание и удачи!)

Источник