Ремонт редуктора высокого давления

Ремонт редуктора своими руками

Ремонт редуктора на примере кислородного БКО-50. Производится только не загрязненными руками.

Первым делом обратите внимание на состояние уплотнения на штуцере ввода газа и наличие фильтроэлемента ЭФ-2, который оберегает узел редуцирования от попадания сора, окалины, всевозможных частиц мелкой фракции.

Перед установкой фильтра (кладут узкой частью навстречу потоку газа) снимите штуцер входной и уплотнительную прокладку. Последняя должна быть выполнена из материалов, пригодных для работы в контакте с кислородом (полиамид, фторопласт, паронит). На ее поверхностях не должно быть расслоений и трещин. Затяните сапун. Фильтроэлемент ЭФ-2 после затяжки не должен люфтить.

Далее нужно присоединить редуктор к источнику подачи сжатого воздуха или азота. Другими газами производить проверку категорически не рекомендуется.

Обратите внимание на манометры, они должны быть исправны, проверте, чтобы стрелка, указывающая на показания, была на нуле. Приборы должны быть повернуты к рабочему так, чтобы он мог считывать с них информацию о показаниях. Для установки манометров применяются полиамидные прокладки. Подайте на вход min давление (для каждого редуктора оно свое, для БКО- 50 — 30 атм.).

При этом может появиться проблема стравливания газа, из-за отсутствия герметичности соединения редуцирующего узла и клапана при выкрученном задающем винте. Для устранения данной неполадки необходимо выполнить замену редуцирующего узла. Для этого понадобится спец.ключ, которым откручивается корпус редуктора.

Далее уберите толкатель, выкрутите седло при помощи накидного ключа. Обратите внимание на наличие забоин на запорной части клапана. Извлеките редуцирующий клапан (смотрим его на отсутствие повреждений), затем пружину (на ней не должно быть следов коррозии, слущивания покрытия).

Замените бракованные детали. Соберите редуктор.

Проверку можно производить при неполной сборке, после затяжки накидным ключом седла клапана. Герметичность проверятся путем нанесения мыльного раствора. Если пузыри не появляются, сборку можно продолжить.

Проверка исправности полностью собранного редуктора проводится с помощью крана с расх. шайбой. Для БКО-50 расходная шайба имеет диаметр 2,8 мм. При полностью открытом вентиле расходной шайбы нужно установить рабочее давление 12,5 атм, после чего закрыть вентиль шайбы и контролировать повышение давление на манометре низкого давления (не более 3,75 кг от max рабочего).

Проверка предохранительного клапана

Предохр. клапан должен открываться при при давлении от 16, 5 кг до 25 кг. Прверте так ли это: на отверстие клапана нанесите мыльный раствор, а второе отверстие закройте пальцем. Если клапан не открылся, его нужно отрегулировать. Если давление нужно увеличить – пробка клапана закручивается, если нужно сделать, чтобы он открывался раньше – пробка выкручивается. После регулировки предохранительного клапана пробка кернится и ставится отметка краской для того, чтобы настройка не сбилась.

Редуктор исправен, можно продолжить его эксплуатацию.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

Ремонт редуктора высокого давления

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2.19.

РЕМОНТ РЕДУКТОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ КамАЗ

Общая трудоемкость — 0,63 чел. час (38,0 чел. мим) Исполнитель — слесарь по ремонту топливной аппаратуры 3 разряда

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТ

Стенд для проверки газовой аппаратуры автомобилей К-278, приспособление для разборки и сборки редуктора высокого давления, тиски слесарные с ручным приводом ГОСТ 4045-75, ключи гаечные открытые 14,17,19, 22, 27,32 мм ГОСТ 2839-80, ключ редуктора высокого давления, головка сменная 27 мм ГОСТ 25604-83, ключ с присоединительным квадратом ГОСТ 25601-83, пистолет воздушный С-417, оправка для выпрессовки клапана редуктора (0 = 12 мм, d=4 мм, L=80 мм, I = 30 мм), оправка для выворачивания гайки входного штуцера редуктора (D = 2,5 мм, L=50 мм), емкость с ацетоном, емкость с дисульфидом молибдена, емкость с мыльной эмульсией, кисть КФК-14 ГОСТ 10597-80, шило тупое, лопатка деревянная

РАЗБОРКА РЕДУКТОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Трудоемкость —11,0 чел. мин

1. Вывернуть из корпуса редуктора 6 (рис. 1) входной 3 и выходной штуцеры, предохранительный клапан, датчик аварийного давления, пробку и вынуть из штуцера 3 прокладки 5. (Ключи гаечные 14, 17, 19 мм, шило).

2. Установить редуктор в приспособление и закрепить. (Приспособление, тиски).

3. Ослабить контргайку 14 (рис. 2) и вывернуть регулировочный винт 15 из крышки редуктора 12. (Ключи гаечные 17, 22 мм).

4. Отвернуть круглую гайку 13 и снять крышку редуктора 12, опорную шайбу, пружину 11, нажимной диск 10, мембрану 9 и толкатель 8. (Ключ редуктора).

5. Вывернуть седло клапана 7 в сборе из корпуса редуктора 1 и вынуть его. (Головка сменная 27 мм, ключ).

6. Вывернуть корпус редуктора 1 из приспособления. (Приспособление, тиски).

7. Отвернуть колпачок 2 редуцирующего узла. (Ключи гаечные 19, 27 мм).

8. Снять фильтрующий элемент 6, вывернуть пружину 3 и клапан 4 из седла клапана редуцирующего узла. При необходимости вытолкнуть клапан из седла оправкой. (Оправка для выпрео-совки клапана редуктора высокого давления Д=12 мм d=4 мм L=80 мм I = 30 мм).

9. Ослабить контргайку 12 (рис. 1) и отвернуть регулировочную гайку 13 предохранительного клапана. (Ключ гаечный 19 мм).

10. Вывернуть из корпуса клапана 8 пружину 11 и клапан 10. При необходимости вытолкнуть клапан из корпуса оправкой. (Оправка для выпрессовки клапана редуктора высокого давления Д=12 мм d=4 мм !_=80 мм I=30 мм).

11. Отвернуть гайку 1 крепления магистрального фильтра 2 и вынуть фильтр из входного штуцера 3. (Оправка для выворачивания гайки входного штуцера редуктора высокого давления Д=2,5 мм L=50 мм).

МОЙКА ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Трудоемкость — 4,5 чел. мин

12. Промыть детали и продуть их сжатым воздухом. Промыть детали до полного удаления смолистых отложений. (Емкость с ацетоном, пистолет для .обдува деталей сжатым воздухом, кисть).

ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

13. Проверить состояние деталей редуктора в соответствии с картой дефектовки № 2.20. и заменить изношенные детали

СБОРКА РЕДУКТОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Трудоемкость —16,0 чел. мин
14. Установить магистральный фильтр 2 (рис. 1) що входной штуцер 3 и завернуть прижимную гайку 1 с прокладкой в сборе. (Оправка для выворачивания гайки входного штуцера редуктора высокого давления Д=2,5 мм L=50 мм).

15. Вставить клапан 10 с уплотнителем 9 в сборе в корпус предохранительного клапана 8. Клапан должен ходить в корпусе свободно. Поверхность резинового уплотнителя клапана покрыть дисульфидом молибдена ТУ 48-19-133-75. (Емкость, лопатка).

16. Вставить пружину 11 в клапан, навернуть контргайку 12 и регулировочную гайку 13 на корпус предохранительного клапана 8. Контргайку не затягивать. (Ключ гаечный 19 мм).

17. Установить корпус редуктора 6 в приспособление и закрепить. (Приспособление, тиски).

18. Установить прокладки и ввернуть в корпус редуктора 6 в сборе с гайкой 4 входной 3 и выходной штуцеры, предохранительный клапан, датчик аварийного давления, пробку и затянуть до упора. Прокладки устанавливать только новые. (Ключи гаечный 14, 17, 19 мм).

19. Вставить в седло клапана 7 (рис. 2) клапан 4 с уплотнителем 5 в сборе, пружину 3 и одеть фильтрующий элемент 6. Клапан должен ходить в седле свободно.

20. Навернуть колпачок 2 на седло клапана 7. Затянуть колпачок так, чтобы фильтрующий элемент не проворачивался от усилия руки. (Ключи гаечные 19, 27 мм).

21. Ввернуть редуцирующий узел в корпус редуктора 1. (Головка сменная 27 мм, ключ).

22. Ввернуть регулировочный винт 15 с контргайкой 14 в крышку редуктора 12.

23. Вставить в отверстие редуцирующего узла толкатель 8.

24. Установить на корпус редуктора 1 мембрану 9, нажимной диск 10, пружину 11, опорную шайбу и крышку редуктора 12.

25. Навернуть и затянуть круглую гайку 13 на корпус редуктора 1 до упора. (Ключ редуктора).

26. Вынуть редуктор из приспособления. (Приспособление, тиски).

27. Установить редуктор на стенд. (Стенд, ключи гаечные 22, 27, 32 мм).

28. Отрегулировать давление газа на выходе из редуктора и срабатывание предохранительного клапана. При вращении регулирующего винта или регулировочной гайки предохранительного клапана по часовой стрелке, давление газа должно увеличиваться, при вращении против часовой стрелки — уменьшаться. После выполнения регулировки затянуть контргайки. Давление газа на выходе должно быть не более 1,1 МПа (11 кгс/см2) при давлении газа на выходе не более 20 МПа (200 кгс/см2). Давление срабатывания предохранительного клапана Должно быть не более 1,6 МПа (16 кгс/см*). (Стенд, ключи гаечные 17, 19, 22 мм).

29. Проверить редуктор на герметичность. Проверить герметичность редуктора при давлении не более 20 МПа (200 кгс/см2). Нарушение герметичности не допускается. (Стенд, ключи гаечные 14, 17, 19, 32 мм, ключи редуктора, емкость с мыльной эмульсией, кисть).

30. Снять редукторы высокого давления со стенда. (Стенд, ключи гаечные 22, 27, 32 мм).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2.20.

ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Общая трудоемкость — 0,11 чел. час (6,5 чел. мин)

. Исполнитель — слесарь по ремонту топливной аппаратуры 4 разряда

Источник

Инструкция по самостоятельному ремонту редуктора давления воды

Вся сантехническая запорная и регулирующая арматура проходит строгие испытания, конечно, если это не контрафакт. Это дает гарантию, что она будет служить долго и надежно.

Однако условия, в которых такое оборудование эксплуатируется не всегда благоприятные: жесткая вода, богатая известью и другими минеральными включениями – один из многих случаев.

Как же бороться с поломками регулятора? Какие из них нельзя устранить самостоятельно? О ремонте регулятора давления воды своими руками расскажем в статье.

Каковы наиболее частые поломки регулятора?

Поломки выявляются просто. Их можно определить с помощью следующих признаков:

• давление до и после арматуры одинаково или постепенно растет;
• невозможность регулировки оборудования;
• малая пропускная способность сети – плохой напор воды;
• присутствие постороннего шума;
• наличие течи устройства.

В большинстве случаев причина кроется в нарушении герметизации, которая может быть вызвана износом уплотнительных колец. Также плотно прилегать золотнику к корпусу мешает известняковая накипь.

Более редки ситуации, при которых происходит механические разрушения конструкции. К ним можно отнести: лопнувшую пружину или её истончение, отсоединение нижнего поршня от штока золотника или разрыв мембраны.

Какие возможно устранить самостоятельно, а какие нет?

Подавляющее большинство неисправностей возникает из-за жесткой воды и присутствия в ней известняковых примесей. Чем более минерализована вода, тем быстрее редукторы давления начинают сбоить.

Однако это затруднение легко разрешимо. Устройство можно быстро разобрать, прочистить, заменить прокладки или уплотнительные кольца, и оно будет работать не хуже нового.

О кавитации следует немного пояснить. Данное явления возникает при неправильном выборе регулирующего устройства, а именно не соответствие его пропускных характеристик к тому или иному трубопроводу.

Если регулятор при работе шумит, то это первый признак наличия кавитации и того, что его нужно обязательно менять.

Кавитационные процессы возникают тогда, когда золотник практически всегда находится в полузакрытом состоянии — сечение коллектора минимальное. В таком положении в соединительном коллекторе возникает область повышенного давления.

При таких условиях начинают возникать все предпосылки для химического разложения металла. Оно активно разрушает посадочное седло для золотника – соприкосновение поршня становится не плотным.

Как выражаются сантехники – арматуру начинает безжалостно сечь, т.е. она начинает пропускать. Самостоятельно исправить этот дефект весьма сложно, если вообще возможно — чаще всего требуется полная замена.

Чтобы такого не происходило нужно придерживаться одного правила – не понижать давление в трубопроводе одним редуктором более чем в 2,5 раза. Если это невозможно сделать, то требуется применять метод «каскада», т.е. использовать два понижающих устройства.

Так, понижение с 10-ти до 3-х атмосфер одним агрегатом без нарушения этого правила сделать не получится. Тогда нужно использовать 2 устройства, — первое будет понижать с 10-ти до 6-ти атм., а второе с 6-ти до 3-х. В этом случае гарантированно будет исключен риск возникновения кавитации и образования шума.

Есть ли разница в починке детали, установленной в квартире и в частном доме?

В связи с тем, что и первые, и вторые используют одни и те же регуляторы, то и ремонт их ничем не отличается.

Если в квартирах слить воду из системы не составляет никаких затруднений, то в частных домовладениях ситуация несколько сложнее. Поэтому регулирующую арматуру и фильтры рекомендуют отсекать запорными кранами.

Во всём остальном — действия по ремонту и профилактике ничем не отличаются.

Каковы причины неисправностей, как отремонтировать своими руками?

Рассмотрим основные неисправности, причины возникновения, а также способы их устранения. Но прежде рассмотрим порядок демонтажа редуктора, — отличия разборки мембранной и поршневой вариации не значительны.

Полностью снимать регулятор не обязательно, но рекомендуется в случаях, когда требуется чистить и (или) шлифовать седло золотника:

Сначала нужно ослабить пружину – открутить фиксатор и регулировочную гайку против часовой стрелки.

Может использоваться широкая или тонкая шлицевая отвертка, рожковый ключ или шестигранник.

Отворачивают крышку корпуса и достают пружину — это доступ к крепежу мембраны или шкиву поршня.

Снимают заглушку или манометр — доступ к креплению золотника.

Вынимают внутреннюю начинку, — одновременно открутить обе гайки: со стороны поршня или мембраны и со стороны золотника. Крепеж на разных моделях отличается — нужны соответствующие инструменты.

Приступают к профилактическим или ремонтным мероприятиям.

Собирают в обратном порядке.

Все время открыт

Эту проблему можно выразить иначе — давление после регулятора неуклонно растет, стремясь к величине входного давления.

Причины и что делать:

1. Диск (поршень) клапана плотно не прилегает к посадочному седлу золотника, — на лицо попадание грязи или образование накипи в зоне седла на поршне или мембране. Требуется: произвести текущее обслуживание клапана понижения давления: очистка от накипи и грязи (использование абразивов не допустимо, только щелочные или спиртовые растворы).
2. Поршень свободно ходит в посадочном гнезде, — изношено уплотнительное кольцо. Требуется: замена уплотнительного кольца запорного клапана.
3. Неравномерное истирание уплотнительных элементов, — вызвано неправильным выбором положения установки редуктора: ход поршня происходит в горизонтальной плоскости, минеральный осадок оседает и повреждает нижнюю часть уплотнительного элемента.

Постоянно закрыт

Полное отсутствие напора воды может возникнуть только в двух случаях:

Неправильная установка редуктора давления — проблема отсутствия напора возникает сразу же после монтажа.

Перепутано подключение патрубков ввода и вывода. Требуется переустановить оборудование.

Заклинило запорный клапан в положение «Закрыто», — возникает после длительного перерыва эксплуатации внутренней водопроводной сети. Минеральные отложения оседают и коксуют золотник с посадочным седлом.

Требуется полная разборка механизма и его очистка. Использовать абразивы категорически не разрешается — только спиртовые, антикоррозийные или другие щелочные средства. При необходимости требуется замена всех уплотнительных элементов.

Прикипел шток

Данная неисправность возникает при длительном перерыве эксплуатации водопроводной сети, как заполненной, так и пустой. При заполненной системе клапан заклинит в состоянии «Закрыто», при обезвоженном — в состоянии «Открыто».

Течет

Течь – основная поломка регуляторов. Происходит из-за нарушения герметизации:

• у поршневых – уплотнительное кольцо на большом поршне,
• у мембранных – попадание грязи между диафрагмой и седлом.

Устраняется промывкой корпуса, посадочных мест уплотнителей, обработкой цилиндров пастами для шлифовки и заменой уплотнительных колец.

В случае течи из-под заглушки — меняют уплотнительное кольцо, герметизируют резьбу заглушки фумлентой или сантехническим льном с герметиком.

Устройство не влияет на изменение напора

Если статическое давление «после» держится в одном положении или изменяется незначительно (без стремления к величине давления на входе), то это значит, что:

• прикипел или заклинил шток;
• сломалась пружина, — маловероятно, но случается при отсутствии обслуживания, когда металл ослабляется ржавчиной.

Бывают случаи, когда регулировка нестабильна, т.е. напор колеблется:

1. Наиболее распространены скачки давления из-за неправильного подбора редуктора, когда пропускная его способность значительно выше номинального значения внутренней сети — клапан в состоянии «Почти закрыт». Помимо того, что давление выставить очень сложно, регулятор в такой ситуации сильно шумит, — из-за усиленного разрушения седла золотника срок службы минимальный.
2. Скачки давления не всегда, но могут возникать при отсутствии успокоительного промежутка в трубопроводе. Чтобы исключить возможность наступления этого дефекта, рекомендуется после редуктора формировать прямые участки длинной не менее 5-ти диаметров используемой трубы.

Разрыв мембраны

При выходе из строя мембраны из-за её разрыва гарантированы последствия:

• течь редуктора;
• устройство всегда в состоянии «Закрыто» или слабый напор.

Для исправления поломки требуется замена этого элемента.

Профилактика появления проблем

Полностью исключить все факторы, уменьшающие срок беспрерывной службы, невозможно. Однако если выполнять профилактические мероприятия, то можно его значительно увеличить:

Слабым местом у поршневых редукторов является их подвижный механизм — уплотнительные элементы. Чтобы увеличить эксплуатационных срок, их обрабатывают графитовой смазкой.

Также для этой цели шлифуют цилиндр под золотник — это позволяет свести на нет заусенцы и шершавость, что уменьшает выработку резиновых прокладок.

Один-два раза в год производить текущее обслуживание. Разбор, чистка и обратная сборка не займут много времени, но позволят избежать образования течи оборудования и стабилизируют регулировку давления.

Гидроудары – бич всей сантехнической арматуры. Регуляторы давления способны гасить эти кратковременные скачки давления, но крайне негативно к ним относятся, — если внутренние элементы конструкции изготовлены из полимерной пластмассы, то не исключен даже риск полного выхода изделия из строя. Чтобы исключить негативные последствия, водопроводную сеть рекомендуют оснащать обратным клапаном и (или) мембранным гасителем гидроударов.

Видео по теме статьи

Ремонт редуктора давления воды в квартире своими руками представлен в видео:

Заключение

В этой статье приведена, если неисчерпывающая, то достаточная информация, позволяющая справиться с большинством затруднений, связанных с ремонтом регулирующего давления оборудования.

Источник