Ремонт редуктора заднего моста тойота ленд крузер 100

Toyota Land Cruiser VX V8 › Logbook › Замена сальника хвостовика заднего редуктора

При покупке я сразу знал, что сальник хвостовика заднего моста обильно потеет. На этот же нюанс сразу указал приглашенный мной профессиональный осмотрщик. Но так как это мелочи на фоне остальных плюсов, то отпотевание было занесено в список ближайшего к устранению косячка и не повлияло на выбор авто.
Недолгое изучение различны тем о замене сальника в инете помогли составить список требуемых запчастей и оценить примерный объем работ, которые было решено проводить у профессионала своего дела, а не самому в гараже.

Для работ были закуплены следующие запчасти:
1) Сальник хвостовика Toyota 90311-38066 — 1 штука
2) Клапан вентиляции картера моста Toyota 90930-03097 — 1 штука (он же, сапун)
3) Прокладка (кольцо) сливной пробки Toyota 12157-10010 — 2 штуки

Ну и плюс трансмиссионное масло. Так как точных сведений, когда последнее время менялось масло в редукторах и раздатке не было, то было решено приобретать масло сразу на все эти агрегаты, дабы забыть об этой процедуре на подольше.
Итак:
1) в задний мост без LSD, с кнопочной блокировкой уходит 3,2 литра масла GL5 80w-90
2) в раздаточную коробку входит 1,3 литра масла GL4/GL5 75w-90
3) ну и в передний редуктор легко залазит 1,7 литра масла GL5 80w-90
После долгих размышлений было принято решение приобретать одинаковое качественное масло, чтобы подошло во все места сразу. Выбор пал на Liqui Moly Hypoid-Getriebeol TDL SAE GL4/GL5 75W-90 от качественного немецкого производителя, приобретенное у проверенного поставщика в количестве 7-ми литров.

Итак, замена.
Карданный вал откручен, видим гайку хвостовика, делаем пометку, чтобы потом закрутить до этого же места, откручиваем ее, снимаем хвостовик, выколупываем старый сальник, аккуратно чистим привалочные плоскости,
смазываем и устанавливаем новый сальник. Некоторые промазывают внешнюю привалочную плоскость сальника герметиком дабы он легче сел и избежать незаметных повреждений-царапин от возможных заусенок на плоскости корпуса редуктора, которые могут привести в будущем к потению сальника.

Потом все собирается обратно. Гайка хвостовика прикручивается до старого места и чуть-чуть еще, так как мы не меняем внутреннюю распорную втулку.
Надо сказать, с заднего моста слилось не совсем чистое масло.
Далее приступаем к замене масла в раздатке. Тут все ок: слилось чистенькое, залилось чистенькое.
Переходим к переднему редуктору, сливаем чистое масло, смотрим на магнит сливной пробки и сильно расстраиваемся:

Это зуб одного из сателлитов или полуосевых шестерне диффернециала. Хоть одно радует, не от главной пары и задержался на магните, а то мог бы натворить бед. Более тщательный осмотр слитого масла и редуктора через сливные-заливные отверстия, так же небольшое обследование внутренностей с помощью магнитного щупа показали отсутствие других кусочков…
Нет, крузак однозначно легенда, крепкая легенда. Он ездит и не подает признаков, хотя не известно, сколько этот кусочек провалялся на магните.
Тут есть несколько способов решения проблемы. На дорестайловых крузаках передний редуктор имеет дифференциал с двумя сателлитами и двумя полуосевыми шестернями. Узел оказался хрупкий и большего всего проблем было именно с редукторами на дорестайловых моделях. Поэтому с 2000 года на сотках пошли редуктора, где был дифференциал с четырьмя сателлитами и двумя полуосевыми шестернями. Этот вариант оказался надежнее и пошел в дальнейшую серию.
Соответственно я пока нахожусь на перекрестке двух путей:
1) Приобретение оригинального комплекта сателлитов для своего дорестайлового редуктора и его переборка
2) Приобретение «усиленного» дифференциала от рестайлового редуктора и инсталляция оного в корпус своего

Пока нахожусь в поисках и раздумьях и аккуратно передвигаюсь на верном зеленом крокодиле.

Источник

NikOFF42 › Blog › Восстановление переднего редуктора TLC100 после разрушения главной пары.

Во время поиска дифференциала для Алексея поступило предложение от одного из участников форума Land-cruiser.ru. Он предлагал дифференциал от ТЛК100. Пообщавшись с ним удалось выяснить, что он купил передний редуктор в конторе РедукторХХХ для своего товарища, товарищ поставил его себе на машину и успешно порвал через 10 км 🙂 (подробностей не знаю) и теперь продает его по частям. Соответственно все было в наличии, и корпус, и фланец, и привод.
Принял решение вдохнуть в этот редуктор вторую жизнь и выкупил все, что от него осталось.

Прошло время, редуктор приехал в разобранном виде.
Упаковано все в обрешетку, все потроха завернуты в полиэтилен и чудом не потерялись.
Вот таким я его достал из обрешетки.

Внутри корпуса все в крошке от разрушенной пары. Используя лайвхак с располовиненной шайбой на 56мм, демонтировал внешние обоймы подшипников, тем самым сохранил маслоудерживающее кольцо. Отдал корпус редуктора на автомойку, где его хорошенько отмыли, а после тщательнейшим образом просмотрел все полости и карманы на присутствие оставшихся осколков. Всё, корпус чист!

Купил все необходимые запчасти: оригинальную главную пару 43:10, подшипники, сальники на привода. В комплекте с главной парой производитель поставляет болты для крепления ведомой шестерни, распорную втулку, сальник и гайку хвостовика.

Разобрал и отмыл от крошки корпус дифференциала, все сателлиты и сайдгиры в прекрасном состоянии.

В данном редукторе зазор в зацеплении и преднатяг подшипников дифференциала регулируется набором калиброванных шайб. Очень желательно иметь полный комплект, а лучше два 🙂

Подобрал пару шайб для того чтобы поджать подшипники и проверил биение корпуса дифференциала. При норме в 0-0.07мм биение оказалось 0.05мм, очень хорошо!

Проверил поверхности дифференциала и ведомой шестерни на высокие пятна, и одел шестерню на дифференциал. Болты обезжирил и затянул с использованием красного фиксатора резьбы, момент затяжки 97Нм.

Установил в корпус редуктора обоймы новых подшипников.

Из комплекта выбрал шайбу 2.00мм и с первого раза попал в нужное пятно.

Установил подшипник с шайбой на ведомую шестерню.

Собрал редуктор без распорной втулки и сальника, выставил преднатяг подшипников пиньона 1,4Нм (не показано) и зазор в зацеплении 0.13. Прокатал пятно.

Пятно переднего хода.

Пятно заднего хода.

Хвост кометы в центре, подтверждает правильный выбор регулировочной шайбы.

Разобрал редуктор, установил распорную втулку, маслоотражающую шайбу, сальник, хвостовик и затянул гайку. Выставил преднатяг подшипников пиньона 1,3Нм при норме для новых подшипников 1-1.6Нм.

Установил дифференциал на свое место, выбрал регулировочные шайбы, чтобы зазор в зацеплении и преднатяг соответствовали нормативным значениям. Установил крышки и затянул болты 85Нм.

Общий преднатяг подшипников составил 1.8Нм.
Преднатяг подшипников дифференциала 0.5Нм, при норме в 0.4-0.6Нм.
Крышку посадил на герметик и закрутил 9 болтов 47Нм.

Установил новые сальники и привод в сборе. 4 болта усилием 105Нм.

Источник

Toyota Hilux Surf Каёта Суфр › Logbook › Устранение люфтов в редукторе (ударов в трансмиссии) TLC100

Всем привет!
Как вы все догадались, редуктор не с моего авто. Но я запостил сюда эту запись сознательно, для привлечения внимания на на свой личный блог.

Надо же его как то прокачивать =-)
Кому интересна тема ремонтов редукторов, подписывайтесь.

И так…
В дружеском сервисе обслуживается ТЛК100. При очередном осмотре Makc93 обратил внимание на чрезмерный люфт хвостовика переднего редуктора. Договорился со мной о ремонте и вот редуктор у меня.

Почти все редуктора, которые попадают ко мне в руки, имеют следы ремонта. Этот редуктор тоже не исключение.

Гайка хвостовика закернена повторно, преднатяги подшипников отсутствуют вовсе, а величина зазора в зацеплении превосходит номинальное значение в два раза.

При длительной эксплуатации редуктора с такими параметрами, говорить о хорошем пятне контакта главной пары уже не приходится.

Моя задача устранить чрезмерные люфты в редукторе и привести все параметры к номинальным.

Причина люфтов редуктора на выходных валах, это износ сателлитов и корпуса дифференциала, а это и есть одна из составляющих удара в трансмиссии при переключении передач (МКПП) или при переключении D-R-D (АКПП).

Конструкция дифференциала позволяет добраться до сателлитов и сайдгиров, не снимая ведомую шестерню с корпуса.

Все детали покрыты черным налетом (мельчайшими частицами износа) — отмываю.

Дифференциал разобран. Подбираю регулировочные шайбы под сайдгиры, чтобы привести люфт в номинальное значение. Владелец, зачем то купил новые тарельчатые шайбы, ну раз купил — ставлю.

Замеряю биение сателлитов = 0.15мм при норме 0.05 — 0.20 мм – порядок!

Подшипники выглядят хорошо и будут использованы повторно.

При сборке, в обязательном порядке, будут установлены новые запчасти: распорная втулка, сальники и гайка хвостовика.

Устанавливаю ведущую шестерню, распорную втулку, новый сальник, одеваю фланец. Затягиваю гайку хвостовика до тех пор, пока не получу преднатяг подшипников 0.5-0.8 Нм.

И эта часть завершена!

Для того, что бы соблюсти необходимый зазор в зацеплении и преднатяг бугельных подшипников, крайне желательно иметь в наличии полный комплект регулировочных шайб.

Кратко опишу процедуру регулировки.

При разборке редуктора я измерил величину зазора в зацеплении, она составила 0.28мм при норме 0.13-0.18мм. Т.е. зазор надо уменьшить!

Зазор уменьшается путем подкладывания более толстой шайбы с задней стороны ведомой шестерни и уменьшения на ту же величину шайбы со стороны зубьев.

Т.к. бугельные подшипники не менялись, правильным будет за основу взять величины старых шайб, которые уже стояли в редукторе. Со стороны зубцов ведомой шестерни стояла шайба 2.90мм, а с обратной стороны 3.03мм.

Простыми словами нужно увеличить шайбу 3,03мм и уменьшить 2,90мм, но на какую величину?
Есть небольшая хитрость. Увеличение шайбы на 0,03мм уменьшает зазор в зацеплении приблизительно на 0,02мм. Используя это правило вычисляю толщину новой шайбы. (Текущий зазор (0,28мм) – желаемый зазор (0,13))/2*3 = 0,15/2*3= 0,225мм. Таким образом, шайбу 3,03мм нужно увеличить на 0,225мм. Ближайшая по размеру 3,26мм –устанавливаю!

Т.к. преднатяг бугельных подшипников отсутствовал необходимо подобрать нужную шайбу со стороны зубьев ведомой шестерни. Подошла шайба 2,88мм и преднатяг составил 0,6Нм.

Заменой шайб я выбрал люфт 0,21мм, это пипец как много товарищи! Учитывая, что при уменьшении шайбы на 0,04-0,05мм преднатяг подшипников исчезает вовсе. Выходит, что дифференциал просто болтался на бугелях с люфтом 0,16мм. Ну и как следствие всего этого безобразия неправильный износ главной пары!

Пятно контакта переднего хода сместилось на край зуба, это очень слабое пятно. При незначительной нагрузке зуб может сломаться.

На заднем ходе пятно тоже ни к черту не годится.

Но как говорится, износ главной пары регулировкой не лечится, лечится лишь заменой.
Владелец в связи с финансовым положением отказался от замены, будет ездить аккуратно без ударных нагрузок.

Источник

Автосервис Редуктор

Профессиональный и специализированный ремонт редукторов автомобилей импортного производства.

● ТЛК 100 — задний редуктор

Для ремонта редукторов автомобилей семейства Toyota Land Cruiser 100 у нас есть в наличии все необходимые запасные части.

Стоимость ремонта снятого редуктора заднего моста данного автомобиля:

1. Убрать люфт в редукторе моста с полной профилактической регулировкой редуктора.

Стоимость ремонта снятого редуктора составит 6500 рублей , В цену входят:

• работа по редуктору 4000 рублей;
• регулировочные кольца, втулка распорная, сальник хвостовика, масло—2500 рублей.

2. Замена изношенных подшипников редуктора моста

Стоимость ремонта снятого редуктора составит от 12000 до 21000 рублей В цену входят:

• работа по редуктору 4000 рублей;
• подшипники от 5500 (для простого) до 14500 рублей (для ЛОКового) (комплект 4 штуки),
• регулировочные кольца, втулка распорная, сальник хвостовика, масло—2500 рублей;

3. Замена гипоидной пары и подшипников редуктора моста (Полный ремонт)

Стоимость ремонта снятого редуктора составит от 64000 до 71000* руб лей В цену входят:

• работа по редуктору 4000 рублей;
• гипоидная пара 46000 рублей,
• подшипники от 7500 тыс рублей (для простого) до 14500 рублей (для ЛОКового редуктора) комплект 4 штуки,
• расходные материалы, масло — 2500 рублей.
• При данном типе ремонта так же потребуется замена фланца — 4000 рублей (Имеющийся на Вашем автомобиле не подойдёт в связи с модернизацией производителем гипоидной пары)

* Для автомобилей после 2006 года выпуска на данную стоимость ремонта будет сделана скидка в размере стоимости фланца — 4000 рублей, и подшипников — от 7500 до 14500 рублей, если не потребуется их замена по техническому состоянию.

Стоимость снятия- установки данного редуктора:

В случае, если снятие-установку редуктора с автомобиля будем производить мы — к указанной выше цене ремонта (одной из них) добавится 4000 рублей.

К этой сумме может добавиться (при необходимости замены) стоимость сальников полуосей (по 400 рублей за штуку) и работы по их замене (по 500 рублей за штуку).

Обратите внимание! При замене сальников полуосей на модели ТЛК 100 зачастую выявляется проблема закисшего датчика ABS препятствующего замене сальника (датчик перекрывает отверстие в чулке через которое меняется сальник, и для его замены необходимо его снять).

В итоге попытка демонтировать закисший датчик приводит к его неминуемому разрушению и последующей его замене на новый. Ответственность за возможную поломку данного датчика в процессе демонтажа с себя снимаем, о чем предупреждаем заранее (Вам предлагаем либо согласиться с данным риском либо отказаться от замены сальника). Стоимость нового датчика от 1600 до 1800 рублей (дубль).

И данная услуга (замена сальника полуоси с возможным разрушением датчика ABS и заменой на новый) возможна только при наличии в день ремонта у нас данных датчиков (либо предоставлении датчика Вами).

Просим учесть, что в случае выявления неисправности подшипника полуоси — данный ремонт не производим. Снятие установка редуктора производится нами с целью ремонта/регулировки самого редуктора.

Ремонт редуктора для иногородних клиентов

Если Вы находитесь в другом городе (не в Новосибирске), и не можете самостоятельно починить данный редуктор, мы готовы Вам помочь в ремонте нашими силами. Для этого нужно:

1. Списаться с нами по электронной почте reduktor.nsk.ru@mail.ru и договориться о ремонте
2. Отправить редуктор транспортной компанией (либо попутным транспортом) в наш адрес.

После получения мы произведём ремонт (а вы расчёт за данный ремонт) и отправим починенный агрегат обратно через транспортную компанию.

Данный ремонт обойдётся Вам дороже указанных цен ориентировочно на 1000 рублей (стоимость услуг по доставке транспортной компании). И займёт ориентировочно 2 недели (которые Ваш редуктор будет в пути). Нами же ремонт будет произведён незамедлительно – вне очереди.

О целесообразности ремонта редукторов данных автомобилей

Качество

После ремонта произведённого нами редуктор имеет ресурс работы намного больший чем купленный контрактный или бывший в употреблении. Полностью исключается вероятность ошибочной покупки запасных частей (редуктора) не подходящих к Вашему автомобилю, что зачастую случается при покупке редуктора бывшего в употреблении.

Экономически ремонт (даже полный) редуктора на данном автомобиле почти в 1,5 раза выгоднее покупки нового редуктора.

При Вашем желании приобрести новый редуктор, мы сможем Вам помочь в его приобретении под заказ.

Запчасти для редуктора данного авто представлены в нашем интернет магазине

Сроки

Стандартный срок ремонта (уже снятого) редуктора данного автомобиля у нас составляет 2 часа. Если снятие-установку редуктора будем производить мы, то полный срок ремонта составит 3,5-4 часа.

Гарантия

Ни один авторазбор (в котором можно купить редуктор бывший в употреблении), а зачастую даже и магазин (в котором можно под заказ приобрести новый редуктор) не даст гарантии на купленную у них запчасть более 3-х — 5-ти дней. Что при не малой стоимости запчасти — большой риск.

Мы даём гарантию на наш ремонт (работу и запасные части использованные при ремонте) сроком на 12 месяцев.

Источник