Ремонт регулятора давления после себя

Обслуживание и ремонт регуляторов давления

В ходе эксплуатации регулятор давления не нуждается в уходе, однако один раз в шесть месяцев необходимо проверить правильность функционирования регулятора, т.е. соответствует ли отрегулированное значение давления на выходе (перепада давления) требуемому.

Также, раз в полгода необходимо отключать регулятор давления для прочистки импульсной линии регулятора. Импульсные трубки (или трубку) отключают от регулятора и продувают от возможных загрязнений.

Производитель рекомендует установку сетчатого фильтра перед регулятором давления, а также его периодический осмотр и прочистку.

Ремонт регуляторов давления. Возможные неисправности и дефекты:

Поврежденная мембрана:
Дефект проявляется так, что регулятор работает плохо или вообще не работает. Около установочного винта вытекает рабочая жидкость. Причиной является лопнувшая или по-другому поврежденная мембрана. Мембрану нужно заменить.
Потеря плотности:
При малом или нулевом отборе происходит увеличение давления на выходе сверх требуемого значения. Причиной является поврежденное уплотнительное О-кольцо в конусе или поврежденное седло редуктора давления. Нужна замена уплотнительного кольца или ремонт корпуса.
Ремонты целесообразно доверять изготовителю или сервисным организациям, сотрудничающим с изготовителем. В течение гарантийного срока на арматуре не должно быть проведено никакое вмешательство со стороны пользователя, за исключением установки давления на выходе.
Запасные части:
Запасные части не входят в объем поставки регуляторов давления, и они должны заказываться отдельно. Заказывая запасные части, в заказе необходимо указать наименование части, тип регулятора давления, номинальный проход DN и заводской номер арматуры.

Источник

Ремонт мембранных регуляторов давления с пилотным управлением

Мембранные регуляторы зарекомендовали себя как простое в эксплуатации, надежное и недорогое оборудование, использующееся почти повсеместно на водопроводных сетях различного назначения. Благодаря отсутствию трущихся деталей и неприхотливости конструкции к качеству воды, он не требует постоянного обслуживания. Тем не менее, рекомендуется примерно раз в год проводить его осмотр с целью проверки износа резиновых деталей, чтобы предотвратить неожиданный выход регулятора из строя. Далее, в этой статье, мы расскажем, что нужно проверять, менять, прочищать во время ревизии или ремонта.

Мембрана и пружина основного корпуса.

Самая важная деталь любого клапана данного типа – мембрана, или, как ее еще называют, диафрагма. Она регулирует проходное сечение в основном корпусе, уменьшая или увеличивая давление до необходимого, перед или после клапана, в зависимости от типа регулятора (“до себя” или “после себя”).

1.1 В первую очередь необходимо отсоединить импульсные трубки. Обычно они соединены быстросъемным цанговым соединением “push in” (рис.1) или зажимными гайками (рис. 2)

1.2 Далее откручиваем болты, удерживающие крышку корпуса. Крышку поднимаем осторожно, вместе с пилотным регулятором и обвязкой, которые к ней прикручены, придерживая, чтобы пружина не “выстрелила” из сжатого положения.

1.3 Осматриваем пружину. Лопнувшая пружина, помимо нарушения работы клапана, может прорезать мембрану, поэтому добросовестные производители используют качественную нержавеющую сталь, которая проработает весь срок службы клапана и не нуждается в периодических заменах.

1.4 Мембрану необходимо проверить на целостность. Полусферическая часть мембраны должна быть без трещин и прорывов. Допускается наличие небольшой продольной деформации. Она может возникать при длительной работе клапана в полностью закрытом состоянии, из-за сильного перепада давления на входе и выходе регулятора. Пример исправной мембраны представлен на рис. 3.

Самопромывной фильтр.

2.1 Первым делом осматриваем сетку. Это можно сделать, заглянув внутрь корпуса, как показано на рисунке 4, либо со стороны фланца.

2. 2 Если сетка сильно забилась грязью, обросла и не крутится, ее необходимо снять для прочистки, открутив, как показано на рис. 5.

Демонтированный самопромывной фильтр показан на рис. 6.

Несильные загрязнения обычно легко удаляются с помощью железной щетки и емкости с водой. Если клапан стоял на сильнозагрязненной воде, потребуются специальные средства.

Очистка от осадков биологического и органического происхождения.

• Приготовьте 5%-ный раствор гипохлорита натрия :
• Вылейте 0.5 литра воды в емкость.
• Добавьте в воду 0.5 литра 10%-ного раствора гипохлорита натрия.
• Погрузите сетку в раствор.
• Время пребывания в растворе – до 8 часов
• Выньте фильтр из раствора, поместите в другую емкость и тщательно промойте чистой водой.

Очистка фильтров от карбонатных и железистых отложений.

• Приготовьте 5%-ный раствор соляной кислоты:

1) Вылейте 0.5 литра воды в емкость.
2) Осторожно добавьте в воду 0.1 литра соляной кислоты (30%-ный раствор HCL) .

• Поместите фильтр в раствор – очень аккуратно.

Имейте в виду: Карбонаты очень активно взаимодействуют с соляной кислотой (с пенообразованием и выделением газа) .

• Время пребывания в растворе: от 1 до 8 часов.
• Осторожно выньте фильтр из раствора, тщательно промойте чистой водой.

Дроссель/игольчатый вентиль.

3.1 В зависимости от комплектации клапана, на его обвязке устанавливается дроссель (рис. 7), либо игольчатый вентиль (рис. 8). В обоих случаях они сильно заужают проходное сечение, которое может легко засорится, например, когда отсутствует самопромывной фильтр.

Дроссель прочищается с помощью тонкой проволоки, игольчатый вентиль – продувается с максимально приоткрытым проходным сечением.
В 95% случаях вышеизложенного вполне достаточно для приведения регулятора в “боевую готовность”. Если после запуска, регулятор не работает, приступаем к разбору “мозга” клапана – пилоту.

Пилотный регулятор.

4.1 Для ремонта пилотного регулятора, клапан не нужно выводить из работы. Достаточно, перед началом работы, перекрыть два шаровых крана, находящихся на его обвязке, закрывать их следует одновременно. В примере будет показан снятый пилотный регулятор, но на месте его можно разобрать, не снимая с основного корпуса.

4.2 Снимаем корпус пружины пилота, открутив 4 шестигранных болта. (Рис. 9)

рис. 11(детали, которые необходимо проверить на пилоте регулятора давления “после себя” (слева), и пилоте регулятора давления “до себя” (справа))

4.3 Внутренние части пилота необходимо прочистить, если они загрязнены. Резиновую мембрану и уплотнения проверить на целостность. При необходимости заменить на новые.

Источник

Инструкция по самостоятельному ремонту редуктора давления воды

Вся сантехническая запорная и регулирующая арматура проходит строгие испытания, конечно, если это не контрафакт. Это дает гарантию, что она будет служить долго и надежно.

Однако условия, в которых такое оборудование эксплуатируется не всегда благоприятные: жесткая вода, богатая известью и другими минеральными включениями – один из многих случаев.

Как же бороться с поломками регулятора? Какие из них нельзя устранить самостоятельно? О ремонте регулятора давления воды своими руками расскажем в статье.

Каковы наиболее частые поломки регулятора?

Поломки выявляются просто. Их можно определить с помощью следующих признаков:

• давление до и после арматуры одинаково или постепенно растет;
• невозможность регулировки оборудования;
• малая пропускная способность сети – плохой напор воды;
• присутствие постороннего шума;
• наличие течи устройства.

В большинстве случаев причина кроется в нарушении герметизации, которая может быть вызвана износом уплотнительных колец. Также плотно прилегать золотнику к корпусу мешает известняковая накипь.

Более редки ситуации, при которых происходит механические разрушения конструкции. К ним можно отнести: лопнувшую пружину или её истончение, отсоединение нижнего поршня от штока золотника или разрыв мембраны.

Какие возможно устранить самостоятельно, а какие нет?

Подавляющее большинство неисправностей возникает из-за жесткой воды и присутствия в ней известняковых примесей. Чем более минерализована вода, тем быстрее редукторы давления начинают сбоить.

Однако это затруднение легко разрешимо. Устройство можно быстро разобрать, прочистить, заменить прокладки или уплотнительные кольца, и оно будет работать не хуже нового.

О кавитации следует немного пояснить. Данное явления возникает при неправильном выборе регулирующего устройства, а именно не соответствие его пропускных характеристик к тому или иному трубопроводу.

Если регулятор при работе шумит, то это первый признак наличия кавитации и того, что его нужно обязательно менять.

Кавитационные процессы возникают тогда, когда золотник практически всегда находится в полузакрытом состоянии — сечение коллектора минимальное. В таком положении в соединительном коллекторе возникает область повышенного давления.

При таких условиях начинают возникать все предпосылки для химического разложения металла. Оно активно разрушает посадочное седло для золотника – соприкосновение поршня становится не плотным.

Как выражаются сантехники – арматуру начинает безжалостно сечь, т.е. она начинает пропускать. Самостоятельно исправить этот дефект весьма сложно, если вообще возможно — чаще всего требуется полная замена.

Чтобы такого не происходило нужно придерживаться одного правила – не понижать давление в трубопроводе одним редуктором более чем в 2,5 раза. Если это невозможно сделать, то требуется применять метод «каскада», т.е. использовать два понижающих устройства.

Так, понижение с 10-ти до 3-х атмосфер одним агрегатом без нарушения этого правила сделать не получится. Тогда нужно использовать 2 устройства, — первое будет понижать с 10-ти до 6-ти атм., а второе с 6-ти до 3-х. В этом случае гарантированно будет исключен риск возникновения кавитации и образования шума.

Есть ли разница в починке детали, установленной в квартире и в частном доме?

В связи с тем, что и первые, и вторые используют одни и те же регуляторы, то и ремонт их ничем не отличается.

Если в квартирах слить воду из системы не составляет никаких затруднений, то в частных домовладениях ситуация несколько сложнее. Поэтому регулирующую арматуру и фильтры рекомендуют отсекать запорными кранами.

Во всём остальном — действия по ремонту и профилактике ничем не отличаются.

Каковы причины неисправностей, как отремонтировать своими руками?

Рассмотрим основные неисправности, причины возникновения, а также способы их устранения. Но прежде рассмотрим порядок демонтажа редуктора, — отличия разборки мембранной и поршневой вариации не значительны.

Полностью снимать регулятор не обязательно, но рекомендуется в случаях, когда требуется чистить и (или) шлифовать седло золотника:

Сначала нужно ослабить пружину – открутить фиксатор и регулировочную гайку против часовой стрелки.

Может использоваться широкая или тонкая шлицевая отвертка, рожковый ключ или шестигранник.

Отворачивают крышку корпуса и достают пружину — это доступ к крепежу мембраны или шкиву поршня.

Снимают заглушку или манометр — доступ к креплению золотника.

Вынимают внутреннюю начинку, — одновременно открутить обе гайки: со стороны поршня или мембраны и со стороны золотника. Крепеж на разных моделях отличается — нужны соответствующие инструменты.

Приступают к профилактическим или ремонтным мероприятиям.

Собирают в обратном порядке.

Все время открыт

Эту проблему можно выразить иначе — давление после регулятора неуклонно растет, стремясь к величине входного давления.

Причины и что делать:

1. Диск (поршень) клапана плотно не прилегает к посадочному седлу золотника, — на лицо попадание грязи или образование накипи в зоне седла на поршне или мембране. Требуется: произвести текущее обслуживание клапана понижения давления: очистка от накипи и грязи (использование абразивов не допустимо, только щелочные или спиртовые растворы).
2. Поршень свободно ходит в посадочном гнезде, — изношено уплотнительное кольцо. Требуется: замена уплотнительного кольца запорного клапана.
3. Неравномерное истирание уплотнительных элементов, — вызвано неправильным выбором положения установки редуктора: ход поршня происходит в горизонтальной плоскости, минеральный осадок оседает и повреждает нижнюю часть уплотнительного элемента.

Постоянно закрыт

Полное отсутствие напора воды может возникнуть только в двух случаях:

Неправильная установка редуктора давления — проблема отсутствия напора возникает сразу же после монтажа.

Перепутано подключение патрубков ввода и вывода. Требуется переустановить оборудование.

Заклинило запорный клапан в положение «Закрыто», — возникает после длительного перерыва эксплуатации внутренней водопроводной сети. Минеральные отложения оседают и коксуют золотник с посадочным седлом.

Требуется полная разборка механизма и его очистка. Использовать абразивы категорически не разрешается — только спиртовые, антикоррозийные или другие щелочные средства. При необходимости требуется замена всех уплотнительных элементов.

Прикипел шток

Данная неисправность возникает при длительном перерыве эксплуатации водопроводной сети, как заполненной, так и пустой. При заполненной системе клапан заклинит в состоянии «Закрыто», при обезвоженном — в состоянии «Открыто».

Течет

Течь – основная поломка регуляторов. Происходит из-за нарушения герметизации:

• у поршневых – уплотнительное кольцо на большом поршне,
• у мембранных – попадание грязи между диафрагмой и седлом.

Устраняется промывкой корпуса, посадочных мест уплотнителей, обработкой цилиндров пастами для шлифовки и заменой уплотнительных колец.

В случае течи из-под заглушки — меняют уплотнительное кольцо, герметизируют резьбу заглушки фумлентой или сантехническим льном с герметиком.

Устройство не влияет на изменение напора

Если статическое давление «после» держится в одном положении или изменяется незначительно (без стремления к величине давления на входе), то это значит, что:

• прикипел или заклинил шток;
• сломалась пружина, — маловероятно, но случается при отсутствии обслуживания, когда металл ослабляется ржавчиной.

Бывают случаи, когда регулировка нестабильна, т.е. напор колеблется:

1. Наиболее распространены скачки давления из-за неправильного подбора редуктора, когда пропускная его способность значительно выше номинального значения внутренней сети — клапан в состоянии «Почти закрыт». Помимо того, что давление выставить очень сложно, регулятор в такой ситуации сильно шумит, — из-за усиленного разрушения седла золотника срок службы минимальный.
2. Скачки давления не всегда, но могут возникать при отсутствии успокоительного промежутка в трубопроводе. Чтобы исключить возможность наступления этого дефекта, рекомендуется после редуктора формировать прямые участки длинной не менее 5-ти диаметров используемой трубы.

Разрыв мембраны

При выходе из строя мембраны из-за её разрыва гарантированы последствия:

• течь редуктора;
• устройство всегда в состоянии «Закрыто» или слабый напор.

Для исправления поломки требуется замена этого элемента.

Профилактика появления проблем

Полностью исключить все факторы, уменьшающие срок беспрерывной службы, невозможно. Однако если выполнять профилактические мероприятия, то можно его значительно увеличить:

Слабым местом у поршневых редукторов является их подвижный механизм — уплотнительные элементы. Чтобы увеличить эксплуатационных срок, их обрабатывают графитовой смазкой.

Также для этой цели шлифуют цилиндр под золотник — это позволяет свести на нет заусенцы и шершавость, что уменьшает выработку резиновых прокладок.

Один-два раза в год производить текущее обслуживание. Разбор, чистка и обратная сборка не займут много времени, но позволят избежать образования течи оборудования и стабилизируют регулировку давления.

Гидроудары – бич всей сантехнической арматуры. Регуляторы давления способны гасить эти кратковременные скачки давления, но крайне негативно к ним относятся, — если внутренние элементы конструкции изготовлены из полимерной пластмассы, то не исключен даже риск полного выхода изделия из строя. Чтобы исключить негативные последствия, водопроводную сеть рекомендуют оснащать обратным клапаном и (или) мембранным гасителем гидроударов.

Видео по теме статьи

Ремонт редуктора давления воды в квартире своими руками представлен в видео:

Заключение

В этой статье приведена, если неисчерпывающая, то достаточная информация, позволяющая справиться с большинством затруднений, связанных с ремонтом регулирующего давления оборудования.

Источник